Где мы были, что видели... - II

[Tany]

passer-by, я обещание выполняю, но эта поездка была мало похожа на отдыхательную, поэтому выложила еще и  в Школьном

СПОЙЛЕРЫ

Поездка в Грузию
В Грузии мне довелось побывать на излете перестройки в памятном 1989 году. Это была отнюдь не туристическая поездка, поэтому я даже не уверена, стоит ли выкладывать это в теме о путешествиях. Летом этого года мы с мужем заменились из ГСВГ в Закавказский военный округ. Вообще-то, по традиции, из ГДР обычно направляли в Забайкалье или на Дальний Восток, но с нами все было не как у людей. Все вещи оставили у моей мамы, муж поехал туда с чемоданом, через несколько дней позвонил и нетерпящим возражений тоном заявил:
- Тебе тут делать нечего. Тут полный бардак. Устраивайся на работу дома, а я буду пытаться уволиться. В ТАКОЙ армии я служить не хочу.
Естественно, я последовала совету мужа, во второй раз устроилась в своей школе учителем рисования и воспитателем продленной группы (больше для меня ничего в тот момент не нашлось, и за то директрисе спасибо), однако душа была не на месте. Поэтому в декабре я решила осчастливить муженька своим визитом. Туда я летела самолетом, билетов на обратный путь не было от слова вообще, но в тридцать лет этим мало кого смутишь.
  Муж встретил меня в Тбилиси, к вечеру нам надо было добраться в Ахалкалаки, городок на границе с Турцией. Собственно в Ахалкалаки и Ахалцихи проживают преимущественно армяне, после памятной резни в начале ХХ века они очень опасаются своих заграничных соседей, потому к присутствию армии относились весьма доброжелательно.
Чем  больше всего поразил Тбилиси? Пожалуй, своими людьми. Все, кого мы встречали, были, казалось, тут же готовы пригласить нас  к себе в гости, угостить самым лучшим вином, оставить ночевать…При этом, большинство мужчин, нимало не смутясь, присутствием мужа, делали мне комплименты и весьма прозрачные намеки. И это зимой, когда моя, довольно привлекательная тогда фигура, была скрыта брюками и полушубком. Интересно, чего же следовало ожидать летом?  Часть ничем не занятых молодых и не очень мужчин стояли на пешеходном мосту и плевали вниз. Да, стояли и плевали, прохожим приходилось уворачиваться от метких стрелков. Еще я тогда впервые увидела майдан. Один из первых в перестроечной стране. Он возник после апрельских событий, когда во время разгона демонстрации пострадали жители города. Меня удивило, что огромная толпа людей просто стояла на площади, слушала ораторов, что-то выкрикивала… Стояли день и ночь. 
 - Когда же они работают? – спросила я.
- Да они, скорее всего, нигде не работают, - заметил муж.
В те времена это казалось такой дикостью – законы о тунеядстве ведь еще никто не отменял.
Дорога до Ахалкалаки вела, естественно, через горы. Как раз начался снегопад, в пути мы видели несколько сорвавшихся в пропасть автомобилей. И водитель, и пассажиры оказались веселыми, безалаберными и доброжелательными людьми, постоянно нам что-то советующими и чем-то угощавшими. И тут я увидела главное чудо в Грузии – карабкающихся по склонам гор коров! Возможно, потому, что я сельский житель, но взбирающиеся по заснеженному отвесному склону буренки потрясли мое воображение сильнее тбилисских двориков, памятников архитектуры и самих гор. До сих пор в толк не возьму, как они это проделывали. Среднестатистическая русская или украинская корова (а я имела дело и с теми и с другими) оскальзывается на любом пологом косогоре, а тут настоящие акробатические трюки!
 Под вечер мы добрались через перевал в Ахалкалаки. И тут возник вопрос о жилье. Муж жил в казарме. Семейных офицеров было немного, и места для приюта другой семейной пары у них не водилось, сами ютились в одной комнате. Нам же, после пятимесячной разлуки, естественно, хотелось уединения. И тут на помощь пришел случай – в местном ресторанчике мы познакомились со Славкой. Его настоящее имя так и осталось для нас тайной, покрытой мраком. Это был средних лет армянин, почему-то проникнувшийся к нам симпатией. Он представился торговцем апельсинами на местном рынке, но мы подозревали, что сфера интересов Славки много шире. Во всяком случае, большая часть города была его друзьями или обязанными ему. Он привел нас в единственную местную гостиницу, где и отыскался свободный номер. Это была самая странная гостиница из виденных мною. Никаких удобств в номерах не было, единственный общий очень грязный туалет находился на первом этаже. Номер тоже не баловал богатством обстановки и роскошью. Достаточно сказать, что у кровати вместо двух ножек были подсунуты кирпичи. Впрочем, мы были благодарны и за это. Славка взял нас под свою опеку – каждый вечер он приходил к нам с запасами мандаринов и чачи, свечей (в городе по ночам часто не было электричества), а однажды, в знак особого расположения, привел своего старшего сына  - красивого мальчика лет десяти.
Днем муж уходил на службу, я побаивалась оставаться в гостинице в окружении горячих восточных мужчин, поэтому топала в часть вместе с ним по разбитым, кривоватым улочкам, покрытым мокрым снегом. В нескольких километрах была граница, муж показал гору, которая находилась уже на турецкой стороне. В ожидании мужа я читала романы Стругацких, играла в нарды и пила чай с офицерами. По вечерам мы шли ужинать в местные кафе. Все они удивляли аляповатой отделкой – красный псевдобархат, золотистый багет. Но еда всегда была выше всяких похвал: шашлыки, отбивные, люля-кебаб, много-много зелени, хорошее вино. А вот с пивом в Грузии, действительно, не сложилось – кислое, неопределенного цвета, со странным запахом. Нет, название «пиво» для данной жидкости явно не годилось.
 Я пробыла там пять дней. Муж был довольно сдержан в рассказах о службе, но все же сообщил, что служат тут преимущественно солдаты-грузины, никакой дисциплины не признают, норовят сбежать при малейшей возможности домой, причем отсутствие солдата в части не считается дезертирством, приходится выискивать их по аулам и возвращать к исполнению конституционного священного долга. Несколько раз доходило чуть ли не до открытого бунта, мужу приходилось выхватывать пистолет и стрелять в воздух. Никаких надежд на изменение ситуации в лучшую сторону нет, квартира нам тоже не светит, единственный выход – увольнение.
Мой отъезд был еще более фееричным. Билета у меня, как я уже сказала не было, на самолет мы отчаялись что-то добыть, оставался поезд. Тут удалось всеми правдами и неправдами раздобыть верхнее боковое место в плацкарте. Эту поездку я тоже запомнила на всю жизнь. В вагоне ехали дембеля. Пожалуй, дальше можно не продолжать. За несколько часов вагон превратился в филиал увеселительного заведения сомнительного содержания. У каждого изрядно подвыпившего молодого человека на полке оказалась юная развеселая особа, некоторые отгородились от окружающих одеялами, другие не давали себе труда сделать и это. Впрочем, мне досаждали не вырвавшиеся на свободу защитники Отечества, а средних лет грузин с нижней полки. До сих пор я считала всех грузинских мужчин стройными брюнетами с характерными чертами лица. Это был светловолосым, толстым увальнем, пьяным и похотливым. Каждые полчаса он делал мне непристойное предложение, приходилось вразумлять, причем, не всегда только словом. Через полчаса сцена повторялась. Спасло от смертоубийства меня только то, что он сошел в Сочи. Не пришлось брать грех на душу. За двое суток пути проводница только один раз подмела вагон.
Кажется, во время археологических раскопок и работ в студенческие годы в колхозе я была много чище, чем после приснопамятной поездки в Грузию.
 Муж уволился  к лету, началась новая страница нашей жизни.

[Drago63]

Ах, Воробушек!
Прямо ожили воспоминания о поездке в Афины, состоявшейся 29 - 30 мая.
И чудесный Акрополь, и тот самый фруктовый рынок у метро Монастираки, и храм Гефеста, и улица Адрианоу (по преданию, самая древняя в Афинах), и изумительный район Керамикос, где парадоксальным образом (несмотря на обилие древних захоронений) в голову приходят только светлые и возвышенные мысли, и шумная Плака, и полуразвалившийся храм Зевса... И многое, многое другое...
А еще - восхитительнейший Археологический музей! Ради одного этого учреждения можно было приехать в столицу Греции.

[passer-by]

Ах, Дракончик! Вот и славно. 

Эрэа Красный Волк! Мой рассказ зримый наверное потому, что с фотографиями. Но мне приятно, потому что Ваше онлайн-творчество  необычайно красочно, по-восточному цветисто (в хорошем смысле этого слова) с ароматом различных цветов: будь то Ваши стихи, проза или маленькие эссе-похвалы.
А у меня есть предложение, может быть Вы расскажете о Северной Осетии? Это для многих из нас уже заграница, я, к примеру, была там только проездом и, если учесть Ваш рассказ о трёх пирогах, то это только малая часть того, что интересно было бы услышать всем нам, читателям и писателям. 
 
Да, Tany, в такой ситуации в путешествиях я не бывала.
Но похожая ситуация (ты мне о ней и напомнила) была. Когда-то в командировке на Дальнем Востоке я жила в гостинице, где обосновались летуны. Там лётный состав имел обыкновение вечером возвращаться в гостиницу с аэродрома с канистрочками чистого спирта. Этот спирт использовался в самолётах в бачках омывателя стекла (против обледенения). Летуны заимствовали ценный продукт, естественно, в немалых количествах и, как результат, всё население гостиницы поголовно было в стельку, а самые отважные офицеры порывались поселиться в моём номере.
Tany! Что касается поездок, то они и не обязательно должны быть отдыхательными, наш драгоценный эр Драго63 на этом не настаивал. Всё просто: «Где мы были, что видели, что пили и кушали…», и твоя история очень даже интересна.
Я здесь напишу пару маленьких зарисовок о ещё советской Грузии, правда, уже многие подробности забылись, просто, что запомнила.

Грузия

Тбилиси
Впечатление было такое же, как и у Tany. Мы приехали в Тбилиси (путешествовали компанией на нескольких машинах) в будний день в разгар рабочего дня. Очень сильно поразились: улицы заполнены дефилирующими мужчинами, они же сидят просто на кромке тротуара, о чём-то спорят, это было странно, потому что у нас в это время улицы почти пустынны. Но и поразились их необыкновенной приветливости: на любой вопрос, как проехать, собиралась толпа и начинались хоровые объяснения. Мы заехали на базар и глаза разбежались от обилия фруктов, до которых были большими охотниками. Прямо у самого входа я увидела огромные медовые абрикосы (я их очень люблю) и стоили они буквально копейки, если сравнить с нашими ценами. Я кинулась было покупать, но меня остановил пожилой грузин. Был он довольно упитанный, седой, но таранил две огромные сумки, битком набитые овощами, фруктами и прочей базарной снедью.
– Дорогая, – он остановился около меня, поставил сумки и изрёк, – что ты тут покупаешь всякое гнильё?! Ты пройди, не ленись, внутрь, там абрикосы и лучше, и дешевле.
Я выпучила глазки, так не похож он был на наших родных нехозяйственных мужчин. 

Эльбрус
Когда мы побывали в Доломитовых Альпах, то сразу вспомнили Эльбрус, насколько он был красивее, величественнее, что ли, по сравнению с хвалёными Альпами.

Итак, я с сыном (тогдашним школьником) отправилась к Эльбрусу в гости. Была отличная погода, жарило солнце, но мы посмотрели на снежную шапку Эльбруса, сказали себе: «Нема дурних» и одели тёплые свитера и ветровки. Меня запихнули на сидение подвесной дороги, сын сел на следующее кресло, и мы поехали. Но тут получилась оказия: я не могу защёлкнуть перекладинку и испуганно ору на всё ущелье: «Ой, сын, не могу закрыть! Как это сделать?! Не получается! Мне страшно!!» Сын орёт свои советы, мимо проезжают кабинки и с каждой тоже доносятся сочувственные крики-советы, как закрыть дверцу, почему не надо бояться, куда надо смотреть и т.д., особенно мне запомнился один парень, едущий вниз и участливо мне советовавший. Был он в белой маечке, абсолютно синий от холода. Парень обхватил себя руками, но это не меняло его расцветку (такой синюшности я больше никогда не видела), и он продолжал сочувственно мне выкрикивать, чтобы я не боялась.
Приехали. Сын быстро метнулся туда-сюда и нашёл мне безлюдную вершинку, мимо которой безразлично проходили галдящие туристы, помог вскарабкаться, усадил на камешек и умчался. С вершинки открывался изумительный вид на красивое, абсолютно круглое, глубокой синевы озеро, горы и вдали тропинка к «Приюту одиннадцати». И – тишина. Я замерла от восторга.
И вот тут началось паломничество на мою вершинку. Ну, проходили же мимо! А теперь полезли толпы, становились около моего камня и смотрели: а что там я рассматриваю?! Ну, ладно, наши делали это молча. Но тут я услышала громкие выражения восторга, это вскарабкались немцы-туристы. Примчался сын и утащил меня вниз.
Пока я глазела по сторонам, сын ринулся по тропинке вверх и попилил к «Приюту одиннадцати», за ним цепочкой потянулась остальная детвора нашей «машинной» компании. Ко мне ринулись испуганные мамаши с криками: «Отзови сына, а то они за ним побежали», пришлось заорать командирским голосом: «Немедленно возвращайся!» На свою лужёную преподавательскую глотку я тогда не жаловалась, услышал. 

[Красный Волк]

  Спасибо большое Вам за добрые слова - и за новую и тоже такую интересную и теплую порцию путевых заметок, эрэа passer-by! И очень-очень приятно узнать, что Вы и у нас, оказывается, были - хотя и проездом . А что касается Вашего предложения - постараюсь что-нибудь обязательно на эту тему написать.
  Правда, я - человек не титульной в наших краях национальности, а правнучка осевших на Северном Кавказе переселенцев из Курской губернии. (У нас во Владикавказе даже район до сих пор есть, который неофициально в обиходе так и называется - Курская слободка. Славившийся до революции и в Гражданскую войну своими бунташно-пролетарскими традициями ). Но рассказать что-нибудь интересное о наших местных достопримечательностях и этнографических нюансах, насколько сумею, попробую .

[passer-by]

А что касается Вашего предложения - постараюсь что-нибудь обязательно на эту тему написать.

Ловлю на слове.  Не сомневаюсь, это будет интересно.

[ProstoMaria]

passer-by, я обещание выполняю, но эта поездка была мало похожа на отдыхательную, поэтому выложила еще и  в Школьном

  Была в Тбилиси в том же 1989 году, перед тем, как пойти в школу. Это было первым в моей жизни автопутешествием. На Ушастом Запорожце мы доехали до окрестностей Сочи (Лоо), где отдыхали "дикарём". Затем решили навестить знакомых отца в Тбилиси, воспользовавшись  их приглашением (он часто ездил туда в командировки на авиазавод). Добрались до места через относительно спокойную тогда Абхазию
(с заездом на озеро Рица) и провели в городе несколько дней.
  Помню фуникулёр, колесо обозрения в парке на горе, серные бани
"Скажите, в этом здании мылся Пушкин? Пушкын вэздэ мылса!"
Ещё помню походы на базар. Я там имела большой успех, возможно, потому что меня перед этим научили нескольким словам по-грузински. Восхищаясь ребенком-полиглотом, мне там дарили пастилу, чурчхелы и другие сладости. Кроме того, запомнился культовый магазин "Воды Лагидзе" на проспекте Руставели. Конусы с грушевым, тархунным, вишневым, сливовым, виноградным, сливочным, шоколадным и т. п. сиропами. Плюс, разумеется, классический лимонад на основе лимонного сиропа.  В общем, достойная альтернатива пиву там имеется не только в виде вина! Ну а у меня, возможно с тех пор, стойкая неприязнь к разным  колам и прочим спрайтам.
  Также немного помню тамошние застолья. Меня сажали за стол наравне со взрослыми, пили за меня и мои успехи в жизни (я чокалась лимонадом), затем обычно отправляли спать, а взрослые продолжали вести заходящие за полночь беседы о перестройке, партноменклатуре, перспективах Союза и грузинской незалежности. Митингующих на улице тоже смутно помню. Ну а потом: через год Гамсахурдия пришёл к власти, через два - началась гражданская война. Друзья наши перед этим сумели перебраться в Московскую область, спешно распродав свои тамошние "активы". Но потом, в период рыночных реформ они довольно неплохо раскрутились. Долгое время владели кафе, а сейчас вроде в строительном бизнесе.
  В общем, от поездки остались наилучшие воспоминания. Будет окно по времени, обязательно съезжу в Тбилиси еще раз. Кстати, мне говорили знакомые грузины, что туристы из Украины сейчас там пользуются большой симпатией...

[passer-by]

Ага, ProstoMaria!
Вот Вы и попались! Думается мне, что Вы побывали не только в Грузии и уже не ребёнком. Кажется, в Англии, или я ошибаюсь? Хотелось бы услышать и о других Ваших путешествиях. 
Ну, тема у нас такая! 

[prokhozhyj]

    Продолжаю потихоньку сканировать старые рейсовые альбомы...

 Любимая девушка. Свиданка :).

[passer-by]

И это правильно!
Путешественники наверняка определят, а где это эр prokhozhyj ходит на свиданку?

[Xandria]

Чтобы вычислить ЭТУ барышню, вовсе не обязательно быть путешественником
Немного завидую эру, с детства хотела с ней познакомиться, да все недосуг

[Drago63]

Да... В прошлом году была задумка съездить в круиз "4 скандинавские столицы", включая Копенгаген, но не удалось. Так что Русалочке придется немного подождать. 

[ProstoMaria]

Ага, ProstoMaria!
Вот Вы и попались! Думается мне, что Вы побывали не только в Грузии и уже не ребёнком. Кажется, в Англии, или я ошибаюсь? Хотелось бы услышать и о других Ваших путешествиях. 
Ну, тема у нас такая! 

Вообще, в Англии, точнее в Шотландии (Heriot-Watt University), я доучивалась по программе BBA (примерно как Гэтсби в Оксфорде ), плюс дипломная и постдипломная стажировка в одной из английских компаний. Но я в итоге оттуда сбежала. Так что это скорее из серии "рассказы эмигранта". Может, когда-нибудь и напишу, если будет настроение.
Сейчас могу предложить свои заметки о путешествии по Австрии пятилетней давности.
СПОЙЛЕРЫ

Австрия, сентябрь 2009. Начало.
Посетить Австрию мне хотелось уже давно. Наконец, в начале сентября несколько совпавших факторов: отпуск, полная личная свобода, наличие немецкого мультишенгена и спецпредложения от Austrian Airlines и Auto Europe сделали мою мечту реальностью. Рейс в Вену, конечно, был утренний (на то оно и спецпредложение), так что заказывать такси пришлось на 3 утра (или ночи). По пути в Домодедово водитель пугал ремонтными работами на подходе к аэропорту, но всё обошлось. В самом аэропорту было уже не так многолюдно, как летом (уже начались занятия в школе). В общем, загрузились в А320 и вылетели без проблем. В пути нас пытались чем-то кормить, но есть мне совершенно не хотелось, попросила только яблочный сок. Меньше трёх часов полета, и мы в Вене. Паспортные формальности и получение багажа заняли от силы минут 40. У выхода на стойках Rent a Car нашли мой заказ, взяли 200 с чем-то Евро недельной аренды, выдали ключи от Опель Вектры с МКПП и сказали, куда за ней идти.
Около аэропорта Вены было грязно и жарко, виднелось много южных лиц, было впечатление, что я попала на Балканы, а не в Европу. Автостоянка оказалась совсем неподалеку. Первичное знакомство с машинкой: тормоза, мигалки, стоп-сигнал и т. п. (вроде, всё ОК), и в путь! Проезжая Вену по шоссе вдоль набережной Дуная я с явным разочарованием смотрела на облупленые дома, расписанный граффити бетонный берег, и на мутно-серозеленую реку с гордым именем Дунай. Ожидаемого мною бульвара- променада вдоль Дуная явно не было. Я направлялась на север от Вены, чтобы по Дунаю доехать до Зальцбурга, и оттуда до первой остановки – до озер округа Zalskammergut.
Местами шоссе было в ремонте и приходилось ехать в объезд, по небольшим деревушкам среди полей подсолнечника и кукурузы. Деревушки были чище и зажиточнее балканских, но явно чувствовалось влияние южной славянской европы – приземистые дома, с большим подворьем за тяжелыми деревянными воротами, резные ставни и яркие цвета. Местность вообщем-то некрасивая – почти плоская, иссушеные солнцем лиственные леса, клочкастая трава и плохой асфальт.
Первая остановка – Krems, небольшой уютный городок с улицей старых домов. Ничего особенного там не было – зашла в первую попавшуюся прилично выглядевшую едальню, очень хотелось сразу попробовать одну из основных достопримечательностей Австрии – ее кухню (благо, с утра ничего не ела). Попала весьма удачно в уютный погребок с широким сводчатым потолком, грубо деверяной мебелью и полотяными скатертями. Поданная еда была добротна, вкусна, было очень много мяса и мало гарнира, при этом очень дешево и больше походило на домашнюю еду, чем на ресторан. В обычном магазине, куда я зашла, чтобы купить чего-нибудь на ужин, явно чувствовалось, что я на юге: лежали жирные сочные перцы, дыни, тыквы, также был огромный выбор вин.
Следующая остановка – середневековый городок на излучине Дуная – Durnstein. Тут я смогла в первый раз подойти близко к реке – не очень широкий, но полноводный и быстрый, в низких берегах, мутовато зеленый Дунай бежал уже среди небольших зеленых холмов. Прямо на берегу - красивая, очень яркая синяя с белым церковь в стиле барокко, улочки выстланы булыжником и дома одно-двухэтажные, добротные, с множеством кованых украшений. Было достаточно пустынно, так как в конце августа туристический сезон похоже закончился, и даже как-то уютно.
Дальше планировалось посмотреть знаменитый монастырь в Melk, но нужный поворот я проскочила и мне пришлось покрутиться, чтобы уже удаляясь от города таки увидеть это красивое здание над Дунаем. Дальше пришлось много километров смотреть на ничем не примечательные поля и городки. Погода испорилась, пошел дождь, машина подпыгивала на колдобинах автобана. В придорожном кафе был невежливый персонал и куча мух. Настроение упало и город Linz я оставила без внимания.
Но после почти трехсот километров однообразной дороги я таки увидела невысокие, но острые горы, наполовину заросшие лесом и теснившиеся вокруг небольших синих озер – я доехала до Salzkammergut. Проехав через лесистый перевал между обрывистых гор вокруг Mondsee, я вьехала в St. Gilgen – небольшой городок вначале Wolfgangsee. Мой отель был в следующей по озеру небольшой деревушке на плоском мысе, выдающимся в озеро: Abersee am Wolfgangsee. Буквально одна улочка, вдоль которой вольготно расположены большие, трехэтажные дома альпийского типа, светлой штукатурки, с мощными темными деревянными балками и резными балконами, сплошь увешенными пышными цветами. Еще за сто метров до колбасного магазина около церкви пахло копченой колбасой, на лужайках за домами паслись коровы,  за деревней виднелись лесистые горы, а вода в озере была удивительно прозрачной и почти голубой. Порядок, спокойствие и достаток буквально висели в воздухе. Правда весь берег озера у дерени был застроен пирсами и лодочными сараями. На озере виднелись яхты, пароходики и вообще, судя по количеству кемпингов, тут явно проистекала активная жизнь. Само озеро довольно длинное, километров 10, и в нескольких местах есть приятный променад прямо по берегу, со скамейками и столами для пикника.
Отель был просто большим домом стандартного в этих местах типа с балконами вдоль всего фасада. Чувствовалось, что дерева не жалели ни при постройке, ни при украшении интерьера: Мебель была тяжелая, добротная и явно наводила на мысли про охотничий домик какого-нибудь средней руки бюргера. День к сожалению на этом закончился, так как идти в горы, как мне хотелось, не имело смысла – уже темнело, да и ранний подъем дал о себе знать.
Программа следующего дня была культурная – Зальцбург. Я проехала вдоль еше пары озер, чуть меньших и менее населенных чем Wolfgangsee, но также удивляющих красотой синей виды, голубого неба и темнозеленых гор и сочной травы лужаек. Трава на лужайках исключительно ровная и аккуратая, как будто ее постоянно стригут.
Зальцбург оказался небольшим городом, не очень единым по композиции и буквально затопленным туристами. Самыми красивыми были сады Мирабель, очень светлые, в несколько ярусов сады французского типа, но с крупной скульптурой и изящным белым дворцом. Из сада просматривалась прекрасная  панорама на замок на горе по другую сторону реки.
Через реку перекинуто несколько ажурных мостиков из хромированной  стали и прямо под перилами установлены динамики, откуда над рекой несся горос Паваротти. В сочетании с быстробегущей рекой, витиевато-пышными фасадами зданий, широкоми набережными и потоком туристов это создавало расслабляющую атмосферу.
Хотя вообще-то набережная была какая-то неуютая, незавершеная, наверно из-за разности cтилей застройки – более старой, неказистой и плотной застройки правого берега с замком, и более позднего, светлого и воздушого стиля барокко левого берега. На паре главных улиц у замка было так много туристов, что даже пропало желание что-то смотреть. Я ушла в боковые улочки, даже не улочки, а коридоры с витринами, соединяющие главные улицы. Эти коридоры - очень удачное решение типичных узких проходов средневековых городов. Например, в знакомом мне Эдинбурге эти улочки очень сырые, грязные, и никаких хороших эмоций не вызывают. В Австрии же они чистенько выкрашены, и в них сделаны витринные галереи или уютные кафе.
Через один такой коридор я вышла в большой двор -патио, который был весь заставлен столами, там решила поесть. Я ткнула в меню на единственно признанное мной немецкое слово с окончанием knodel, так как в путеводителе советовали попробовать местные кнедлики. О начинке этих кнедликов у меня не было ни малейшего представления. Метод тыка был довольно удачным – я получла пару крупных шариков из теста, внутри которых была нарубленая ветчина и все это с вкусной, но довольно жирной тушеной кислой капустой. Вкусно, очень сытно, но если каждый день есть такую тяжелую пищу, то не понятно, как потом австрийцы помещаются в своих узких улочках.
К замку я выходила по улочке вдоль скалы, где дома фактически встроены в отвесную серую скалу, идущую вдоль берега, но дома высокие, этажей в пять, красиво расписанные. Ближе к замку начинается уже пышная застройка, монументальное барокко, все белое, вычищинное, с широкоми улицами. В сам замок я не пошла, так как и подустала, да и цена на подъемник плюс билет была весьма ощутима. Я быстро покинула правый берег и вернулась на более приятный левый, купила, как положенно каждому приличному туристу, конфеты Моцарт, оказавшиеся явно скверного качества. Последнее, на что меня  хватило – было подняться к монастырю капуцинов и с обзорной площадки посмотреть на город с несущейся светло-голубой рекой…

Да... В прошлом году была задумка съездить в круиз "4 скандинавские столицы", включая Копенгаген, но не удалось. Так что Русалочке придется немного подождать. 

 Вообще-то столиц всего три: Cтокгольм, Осло и Копенгаген Ибо Финляндия (если речь о Хельсинки) к Скандинавии официально не относится (есть понятия Nordic Countries и Фенноскандия, в которые входят все четыре).
СПОЙЛЕРЫ

Приходилось бывать во всех четырех столицах. В Хельсинки наименее интересно. До присоединения к России это была просто большая деревня, соответственно, со старинными достопримечательностями, вроде Гамла Стан в Стокгольме там напряжёнка. Проще всего, будучи в Хельсинки, купить билет на трамвай 3T/3B. Его маршрут проложен по восьмерке, которая охватывает все основные достопримечательности и длится чуть более часа. Такой вот sightseeng tour получается за 2 или 3 Евро

[Drago63]

Да... В прошлом году была задумка съездить в круиз "4 скандинавские столицы", включая Копенгаген, но не удалось. Так что Русалочке придется немного подождать. 

 Вообще-то столиц всего три: Cтокгольм, Осло и Копенгаген Ибо Финляндия (если речь о Хельсинки) к Скандинавии официально не относится (есть понятия Nordic Countries и Фенноскандия, в которые входят все четыре).

Спасибо, я это знаю.  В отличие от сотрудников турагентств, усердно рекламировавших тур "4 скандинавские столицы"

[passer-by]

Спасибо, эрэа ProstoMaria! С почином. 
Только, мне кажется, что рассказ об Австрии лучше бы без спойлера. Тем более, что будет продолжение. Сам рассказ такой сочный, вкусный, и главное, он как будто ведёт за ручку, всё так легко представить!

[ProstoMaria]

Спасибо! Продолжаю.
Австрия, сентябрь 2009. Окончание.
Погода на следующее утро была паршивая, туман и дождь, не было видно даже нижней части гор, окружавших наше озеро. Маршрут предполагался через знаменитую Доломитовую дорогу, через Bischofshofen на Bad Gastein. Дорога действительно красивая, среди леcистых гор и по берегу быстрых горных речек. Лил дождь и доломитов я особо не увидела. Bischofshofen  оказался очень неуютным, разномастным набором домов вдоль полотна железной дороги и шоссе. Зато долина Gastein, в конце которой и располагался Bad Gastein – некогда знаменитый богатый купальный курорт на радоновых источниках, была очень уютная, широкая, с равной высоты горами по обеим сторонам. Сам Bad Gastein оказался просто харизматическим местом – самый конец долины, поднимающийся в горы, прямо в центре города серией водопадов падает в ущелье и переходящее в долину, река. Многоэтажные стариные здания пансионатов выстроены прямо над обрывом по сторонам ущелья, и как будто висят в воздухе над высоченными елями, растущими на дне лощины.
Некоторые отели явно заброшены, но еще видно, что они были дорогими и красивыми. Их богатые постояльцы давно ушли вместе с эпохой, оставив за собой атмосферу ностальгического очарования. Найти "мою" виллу, на которой когда-то принимал водные процедуры сам Фрейд (что предопределило мой выбор, несмотря на сравнительно высокую цену ), было нелегко, еще труднее было подъехать к ней на машине, так как прогулочные променады между горами и ущельем очень узки и единственная дорога обвивается вокруг горы, распадаясь серпантином крутых подъездов к виллам.
Вилла Exсelsior полностью соответствовала своему названию: построена в конце 19 века, с огромными окнами и террасами балконов, салонами, устланными коврами с лилиями и с тяжелыми богатыми портьерами. В салонах, на антикварных витых столиках, лежат книги и журналы прошлого века, как будто вчера здесь случайно оставленые дамой в кружевном платье с белым зонтиком, любовавшейся из салона на потрясающий вид долины Gastein. Люстры, мягкие ковры, старинное столовое серебро, идеальные скатерти,  доброжелательное и ненавязчивое обслуживание хозяев и при этом потрясающий вид на темно-зеленые горы и серебристую змейку реки, теряющуюся в дымке вдали. В общем, было ощущение участия в ролевой игре на тему жизни австро-венгерской буржуазии начала прошлого столетия (правда, костюм для этого был совсем неподобающим).
После красивого ужина я гуляла по городу, однако становилось темно, и я вернулась на виллу. Хотелось так и сидеть в старинном кресле, погрузив туфли в белые шкуры, брошенные на бордовый ковер и все смотреть вниз и вдаль, в синий сумрак долины...
Утром я встала с восходом и поднялась по еловому лесу на склон горы. На этот день мне с погодой повезло больше: туман рассеялся, дождь кончился и с горы отрылся прекрасный вид на всю долину. На этот раз восхождение было коротким, ибо меня ждал завтрак на Вилле. Он был подан также красиво, как и ужин: свежая выпечка, свежие фрукты,  густой вкусный кофе в чашках тонкого фарфора, пастельные скатерти, живые цветы и серебро.
В турбюро мне сказали, что лучшим маршрутом в горы при наличии машины будет доехать до Sportgastein. Проехав вдоль потрясающего глубокого ущелья на высоте 1000 метров, где еще лежал почерневший снег и по почти отвесным склонам стекали десятки мелких ручейков, я оставила машину на парковке на высоте 1500 метров и продолжила путь к озеру на высоту 2000 метров. На озере располагался альпийский коттедж, и наверх вела хорошая пологая грунтовая дорога. Дорога перешла в тропинку только метров за 100 до вершины, где уже кончались даже приземистые елочки и были только цветы и  низкая черника на торфяной земле. Обойти вокруг озера по дикой тропинке я уже не успевала, да и озеро было искусственное, хотя и красивое. Так что я , с чувством выполненного долга быстро спустилась вниз.
Я еще раз проехала долину Gastein теперь уже на север и стала кружить по деревушке Kaprun в поисках своего очередного отеля. Отель нашелся только с помощью турбюро, так как был уже практически на выезде из городка, но удачно, что на выезде со стороны гор. Здесь впервые произошёл сбой при заселении: на рецепции пожилой хозяин гостиницы минут десять тыкал пальцами в клавиатуру компьютера, держа в руках мою бумажку с подтверждением резервации, недоумённо пожимая плечами и вздыхая. Уже стала думать что лучше: искать альтернативу или не париться и заночевать в машине где-нибудь у "Пизанской елки". Наконец, хозяин со вздохом выдал-таки мне ключи. Зато когда я вошла в свой номер, то ахнула: с балкона открывался вид на гряду гор и на сверкавший за ними треугольный пик трехтысячника Кitzsteinhorn. Небо почти полностью очистилось. Моего терпения хватило только на то, чтобы быстро изучить возможные маршруты. Через полчаса я воодушевленно почти бежала по берегу небольшого озера в сторону гор. Я опять была в горах, у меня была хорошая карта, светило солнце и впереди был сверкающий трехтысячник!
Возвращалась я уже с заходом солнца, с заплетающимися ногами, но очень довольная. Пастухи гнали вниз стада упитанных коров. В наступающих сумерках звенели цикады и сливающиеся в довольно громкий звук колокольчики коров. Вечером я пошла ужинать в центр деревушки. Ресторанчик был забит внутри и были места только во дворе, увитом зеленью и вибрирующим от цикад. Как и раньше, пища была вкусной и нездоровой.
Следующий день был день переезда в Вену: через гряду Альп , в Каринтию, через Штирию - в Вену. Передо мной теперь стояла задача: как самым красивым путем переехать Альпы. Я выбрала дорогу от Mittersill на Lienz. Вплоть до местечка Matrei in Osttirol я не могла насмотреться на красоту этой горной дороги, что, конечно, затрудняло вождение, но постоянно крутить головой давно стало моим рефлексом на московских дорогах. Особенно приятной была маленькая остановка у Katrinsee, на довольно большой высоте в горах. Среди пушистых елей в маленьком прудике лениво плавала жирная форелина, иногда ударяя хвостом по гладкой поверхности воды.
Далее поездка проходила под лозунгом «галопом по южной Австрии». К Lienz дорога спускалась все ближе к долине, горы становились ниже и отходили дальше от дороги, давая место небольшим деревенькам с теми же чистыми большими домами с увешанными цветами балконами. Из Каринтии было решено сделать остановку только на Worthersee, в Portschach, чтобы посмотеть на самое теплое и известное озеро Каринтии. Купальщиков было не меньше, чем у нас летом в Серебряном Бору. По узкой асфальтовой дорожке между платными мостками и заборами отелей текла череда расслабленных и разморенных солнцем  отдыхающих в майках и шлепанцах. На очень прозрачной воде качались десятки лодок, между которыми и плавали курортники. Чем-то все это напоминало курятник. Немного спасли впечатление полученные вареники и кайзеровский омлет.
Следующая остановка была в Graz. По путеводителю был обещан студенческий город с активной ночной жизнью. Центр города был вполне просторный, действительно было много молодежи, но с высоты городской крепости резало глаза смешение покатых красных крыш средневековых домов и вклинившихся между ними зданий откровенного хай-тека, наводящих на мысли о чем так мстительно думал архитектор, когда придавал зданию такую форму. В Graz я провела 2 часа, полчаса из которых сидела с уютном трактирчике на узкой ухоженной улочке и потягивала бокал молодого вина (надеясь уложиться в промильный норматив). Под конец распития очень крупный мужчина в смешных коротких штанишках поинтересовался у меня, все ли мне нравится. Через пять минут я увидела его уже за рулем навороченного огромного ауди, пытающимся протиснуть этого монстра в узкую арку на выезде из трактира.
В Вену, завершая свой автопробег, я въезжала уже на закате, еще раз удивившись компактности этой столицы: она началась как-то очень сразу и я едва не проскочила нужный въезд. Зарезервированные апартаменты находились на другом конце города, искать нужные улицы было уже сложно из-за темноты. Задача была в итоге успешна выполнена, но это настолько меня утомило, что сил выходить в город уже не было. Зато они появились рано утром, и я начала знакомство с городом в 6 часов утра. Было свежо, на улицах не было ни души, сады и величественные площади еще были в предрассветной дымке, но крыши уже были подсвечены розовым цветом восходящего солнца. Центр города оказался очень компактным, удобным для пеших прогулок и с идельно отремонтированными зданиями. Однако, к 10 часам утренняя свежесть сменилась весьма знойным солнышком, и пришлось срочно уползать в музей. Был выбран культурно-исторический, коллекция была достойная, однако если б не мой толстенный путеводитель по Вене, не найти бы мне многих желанных картин.
Вечером было решено сменить имперскую обстановку центра на самобытный район Grinzig, заодно и познакомится наконец с аккуратно упоминаемым всеми гидами и путешественниками австрийским типом таверны Heuriger. Район оказался весьма запыленным предместьем, с обветшалыми виллами средней руки. Самый центр был фактически полностью отдан под таверны, - приземистые одноэтажные здания. Таверны были универсального ярко-желтого цвета с зеленой отделкой, и внешне отличались только одеждой персонала. После длительного выбора я, наконец, обосновалась в садике одной из них и под пение цикад, живущих в ящиках с геранью, ознакомилась с народными кулинарными традициями. Знакомство было столь основательным, что после него осмотр вечерней Вены опять не состоялся.
Следующий день был выделен на ознакомление с садово-парковым дворцовым ансамблем Шёнбрунн, родственником Версаля и Петергофа. Для Петродворца не хватало фонтанов и моря, но зато было отличное кафе на холме в конце парка, с которого был виден весь город. В кафе явно витал какой-то особый дух: легкий, изящный и беззаботный. Красиво поданный хороший кофе, торт, выглядевший как произведение искусства, праздные, никуда не торопящиеся люди, солнце, кремовые барельефы высокого потолка и легкая музыка.
Увиденная наконец-то вечерняя Вена была не столь воздушна, но не менее чарующа и беззаботна. По всему центру города звучала живая музыка, площадь вокруг собора Cв. Стефана была поделена между многочисленными выступающими труппами. При этом такого "мультикультурализма", как, скажем, во Франкфурте на Майне или Амстердаме, там не наблюдалось. Было тепло, всё красиво подсвечено, люди пили вино и кофе за столиками на улицах, было много красиво одетых женщин. Финальной точкой моего маршрута стало кафе Sacher с эстетичным золотистым интерьером, откуда я, держа в руках запотевший бокал рислинга, наблюдала этот праздник жизни на главной улице Вены. В общем, на мой туристический взгляд, сентябрьская Вена действительно напоминает свои вальсы. Захотелось побывать там и на Новый Год, и, конечно, посетить новогодний концерт Венской филармонии (который обычно смотрю 1 января по телевизору). "Выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!" мысленно произнесла я тост, допивая до дна свой рислинг.