Где мы были, что видели...

[Drago63]

Коллеги! Многие из нас наверняка были в разных странах. Повидали там всякого, набрались впечатлений, познакомились с местными обычаями, кулинарией и так далее. Предлагаю выкладывать свои впечатления от поездок, в виде неких прозаических путевых заметок. Подаю пример и делюсь впечатлениями от поездки в Грецию, на чудесный остров Родос, в мае-июне 2012 года. (Было опубликовано на некоторых других формах).

---------------------------
СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ

Не так уж много мест на нашей планете, где можно наблюдать слияние двух морей.
Впервые попав на самую северную точку острова Родос, наша милая дружная компания (ваш покорный слуга, моя жена и наша близкая подруга), ахнув, застыла на месте. Словно ноги вросли в мелкую дробленую гальку возле Океанариума, построенного итальянскими "оккупантами".
Описывать эту картину сложно. Безумно сложно, потому что мешает восторг. Но попытаюсь.
Итак, представьте себе: полукруглый мыс. На горизонте - гористый берег (Турция!) Слева от мыса - темно-синее море, напоминающее по цвету и густоте окраса камень лазурит. И на этом синем великолепии - хорошо различимые волны с белоснежными барашками. Справа - светло-бирюзовое море, абсолютно спокойное, разве что с мелкой рябью. А посередине - как раз напротив "верхушки" мыса - они сливаются, образуя четкий водораздел - длинную светлую полосу, уходящую к турецкому берегу.
И все это - на фоне красивых отелей и буйства южной природы. Пальмы, цветы...
-Девочки, я балдею! Наверное, так и должен выглядеть рай! - выдохнул я, придя в себя.
"Девочки", судя по их виду, думали примерно так же...
Мы не сразу попали на это место. Сначала - это святое! - облазили Старый город, начав с дворца Великих Магистров. Остров Родос, если кто не знает, несколько столетий был главной базой ордена Госпитальеров, или Иоаннитов. Они купили его, оценив массу выгод: удобнейшее стратегическое положение, множество гаваней, наконец, красоту и райский климат.
И это же "положение" стало проклятием Родоса. Набиравшая силу Османская империя просто не могла допустить, чтобы под боком у нее размещалась вражеская база.
Рыцари - надо отдать им должное! - прекрасно знали пословицу: "На Бога надейся, а сам не плошай". Главный город острова, носящий такое же название Родос, был превращен в неприступную крепость. По тем временам, она была практически не берущейся. Если в таком укреплении есть храбрый и обученный гарнизон, а главное - достаточные источники пищи и воды, врагу рассчитывать практически не на что. Разве только обложить крепость со всех сторон и тупо ждать, пока эти запасы все-таки иссякнут.
Турки, тем не менее, в 15-м веке дважды пытались взять ее штурмом. Оба раза безрезультатно. Лишь понесли огромные потери.
Третий раз выполнить ту же задачу попытался Сулейман Блистательный. Перед этим, Великий Магистр ордена предпринял все возможные меры. И без того могучая крепость стала еще сильнее: над ней поработали лучшие инженеры-фортификаторы, приглашенные из других стран.
...Приближаясь к главному входу в крепость, рядом с дворцом великих Магистров, мы могли в полной мере оценить масштаб той работы.
Широкие и глубокие рвы, выложенные каменными плитами. Стены - высокие и очень толстые. Такие не пробить даже крупнокалиберной артиллерией (а у турок тогда была лучшая артиллерия в мире!)
Словно в подтверждение этим мыслям, взгляд то и дело натыкается на ядра. Их много, этих ядер. Сложены в аккуратные кучки на дне рвов - смотрите, мол, ЧЕМ нас когда-то бомбардировали! Калибр огромен. Даже при небольшой скорости полета сила удара просто чудовищная.
Сулейман обрушил на осажденных всю мощь своей артиллерии. Но крепость и не думала выкидывать белый флаг.
...Если даже осаждающим удавалось преодолеть первый ярус укреплений - они тут же попадали в ров. Где никаких укрытий. А напротив - высокие стены и башни, с множеством бойниц. Их которых в упор били орудия, мушкеты, летели стрелы...
Во время осады, в этих рвах лежали горы трупов.
Входим в воротный проем. Стены - просто исполинские. Мощная кладка. Приятная прохлада, полумрак... Проход резко изгибается - чтобы враг, даже прорвавшись сюда, не смог пушечным огнем вышибить другие ворота. Проходим через них... Но это еще не внутренняя часть крепости - это всего лишь промежуточный ярус! Впереди еще более высокая стена. В амбразурах грозно торчат дула пушек.
Малокалиберные, но если на такой дистанции - практически в упор! - да картечью... Невольно вздрагиваю, представив, ЧТО творилось здесь во второй половине 1522-го года.
Вот за этой стеной и возвышается Дворец. Который сам фактически представляет собой настоящую крепость - с башнями, толстыми стенами...
Сворачиваем направо, входим еще через одни ворота - наконец-то - в Старый Город.
Очень тепло, но пока еще нет изнуряющей жары. Не зря утверждают: вторая половина мая - самое лучшее время для поездок в Грецию.
И очень теплая, дружелюбная атмосфера. Понятно, что жители курортного острова, да еще во время сильнейшего экономического кризиса, должны буквально молиться на туристов. Но это - искренняя теплота и дружелюбие. Такое видишь и чувствуешь сразу.
Греки - эмоциональный, открытый народ. Немного разгильдяйский - что есть, то есть! Но - в хорошем смысле  .
Без труда находим вход во Дворец. Берем билеты, приступаем к осмотру. Пока еще рано, экскурсантов почти нет - это очень удобно.
Впечатления - самые восторженные. Несмотря на то, что убранство дворца достаточно скромное. Но мозаично-галечные полы... это что-то с чем-то.
Мы уже были к этому готовы. Все улицы Старого Города вымощены этой галькой, поставленной на "ребро". Искусно подобранное сочетание светлых и темных тонов создают простые, но красивые узоры.
Кстати, сразу же предупреждаю: милые дамы!!! НЕ ВЗДУМАЙТЕ надевать в Старый Город обувь на "шпильках"! Проклянете все на свете. Хорошо, если не покалечитесь. ТОЛЬКО кроссовки или удобую кожаную обувь на плоской подошве. В крайнем случае, с едва заметным каблуком.
Во дворце почти все залы - с мозаичными полами. Обворожительно.
Кстати, дворец очень сильно пострадал во второй половине 19-го века от случайного взрыва: какая-то "светлая голова" додумалась держать в нем порох...  Его восстановили все те же итальянские "оккупанты" во времена Муссолини, постаравшись в точности соблюсти старые интерьеры.
В полном восторге покидаем дворец, идем ко второму пункту намеченного маршрута - Археологическому музею. Солнышко уже припекает... Улицы заполняются толпами галдящих туристов. Главным образом, это немцы.
Огибаем дворец, выходим на улицу Рыцарей - Одос Иппотон. Она заканчивается как раз у Археологического музея - бывшего госпиталя ордена.
Таких улиц я еще не видел, хоть побывал во многих странах...
Все время ловил себя на мысли, что люди с фотоаппаратами и в современной одежде здесь - чудовищный диссонанс. Вот всадник в полном средневековом доспехе был бы на своем месте!
Эта улица внешне - точь-в-точь, как в дни турецкой осады...
Сулейман Блистательный твердо решил добится своего. Людей у него хватало. Два штурма были отбиты защитниками. Потери турок исчислялись многими тысячами. Но султан и не думал отступать.
Пошла "минная война". Турки рыли подземные лазы под стены и башни, закладывали взрывчатку. Несколько бастионов были взорваны...
Но защитники тоже упорно не хотели сдаваться. Раненых отвозили в тот самый госпиталь, куда мы сейчас идем. Он был переполнен.
Так тянулись месяцы...

[Drago63]

Археологический музей тоже очень понравился. Построен он по классической "южной" схеме: замкнутый четырехугольник с очень толстыми стенами и большим внутренним двором. Все стороны второго этажа соединены широкими галереями, дающими прохладу в жаркий день. Повсюду скамейки. Устал - присядь, отдохни в тишине и прохладе.
Ведь рыцари первоначально размещались в Палестине, где летом - чудовищная жара. Поэтому твердо запомнили правило: при первой возможности, прятаться от чересчур сильного Солнца!
Контраст между жарой на улице и приятной, освежающей прохладой в полной мере может оценить лишь тот, кто знает, что такое - НАСТОЯЩИЙ зной.
Внутри Музея - тишина, покой... Снаружи, буквально в каком-то десятке шагов, кипит жизнь, бредут галдящие толпы туристов. Здесь будто другой мир. Больным и раненым это наверняка шло на пользу  .
По Уставу Ордена, любой страждущий, даже самого низшего ранга, попав в госпиталь, должен был получить отдельную "палату". Во время осады, когда количество раненых было очень велико, это, разумеется, не соблюдалось...
В самом большом зале Музея бережно хранятся надгробные плиты, где высечены имена страдальцев, отошедших в мир иной. И даты их смерти. 14-й век. 15-й... Страны, откуда прибыли "братья", самые разные.
В других комнатах, огромное количество экспонатов, найденное археологами на Родосе. Очень впечатляет.
Выходим из Музея. После короткого совещания решаем: бродить по Старому Городу, пока не устанем, потом - на пляж, по знаменитым припортовым набережным.
Заблудиться в Старом Городе практически нереально. Во-первых, он весьма невелик. Во-вторых, по-прежнему обнесен могучими крепостными стенами. Куда ни пойди, очень скоро уткнешься в стену, просто тупо бредя вдоль нее, рано или поздно выйдешь к каким-то воротам. Наконец, в-третьих, у нас была карта! А уж имея карту и ориентируясь по сторонам света, заблудиться - это надо быть редкостным... неудачником  .
Бродим, млея от восторга. Буквально от всего. От узеньких улочек, выложенных той же галькой. От старых домиков, густо увитых виноградом и плющом. От ворот во дворики, представляющих собою цветочные "арки". Меня больше всего умилили т.н. "граммофончики" - большие синие цветки, по форме напоминающие трубу этого старого музыкального устройства. Не знаю их точного названия. Красота!
Наконец, сама атмосфера Старого Города - это что-то непередающееся. Ее надо видеть, чувствовать, впитывать.
Может быть, жителям смертельно надоели туристы. Ну вот представьте, что вы мирно сидите в тени на диванчике в вашем дворике, или в прихожей дома (где самое прохладное место), а вас каждые пять - десять секунд ощупывает новая пара любопытных глаз. Да и сплошной людской поток с рассвета до заката под собственными окнами обрадует далеко не всех. Особенно, если учесть, что далеко не все туристы ведут себя тихо... Греки, правда, народ шумный и эмоциональный, но то, что естественно для хозяина, может раздражать в госте. При таких условиях, даже зная, что ты живешь благодаря этим гостям, иной раз начнешь скрипеть зубами.
Но ни разу мы не ощутили недовольства, недоброжелательства. Напротив - повсюду улыбки, искреннее дружелюбие. А уж если ты постараешься в разговоре употребить хоть пару греческих слов - считай, что стал близким человеком.
На каждом шагу - маленькие кафе. Официанты еще издали улыбаются, зазывают клиентов. Но без навязчивости. Не хочешь - никто не будет настаивать, клянясь, что у них все самое свежее, вкусное и дешевое. Хотя для многих из этих официантов чаевые, которые здесь принято оставлять, чуть ли не единственный источник дохода.
Повсюду исторические памятники. Некоторые очень хорошо сохранились, некоторые - в полуразрушенном состоянии. Много мечетей: ведь Сулейман Блистательный в конце концов овладел островом.
...Человеческие силы имеют предел. Защитники крепости сделали все, что могли, и даже больше. Великий Магистр лично участвовал в отражении штурмов, вдохновляя и ободряя воинов. А заодно сурово карал трусов и предателей. Да, предатели тоже были - как везде и всегда.
Одного из ближайших помощников Великого Магистра уличили в измене. Он вступил в тайные переговоры с турками. Суд был скор и суров. Предателя публично повесили. Великий Магистр решил, что опозоривший Орден и веру человек не заслуживает почетной смерти от меча, подобающей воину.
Но ему приходилось думать не только о себе и своих воинах. За стенами крепости укрывались многие тысячи мирных жителей, спасавшихся от турок. Запасы продовольствия и пресной воды из-за этого быстро истощались. А главное - в любую минуту мог начаться бунт. Ведь Сулейман бомбардировал крепость не только ядрами...Засылались и письма. Горожан настойчиво уговаривали открыть ворота, доверившись милости султана. В противном случае, если город будет взят штурмом - поголовная резня, без различия возраста и пола.
Все чаще Великого Магистра просили прекратить сопротивление. Он упорно отказывал, но с ужасом думал: а если горожане поднимут мятеж? Неужели придется восстанавливать порядок, убивая тех, кого ты защищал?
...В середине декабря 1522 года турки бросились на очередной штурм. Султан послал в бой свои отборные отряды - янычар. Часть укреплений была захвачена. Великий Магистр приказал отступить к последнему ярусу обороны. Ликующие турки бросились следом... и были сметены кинжальным огнем в упор.
Штурм отбили. Но Великому Магистру стало окончательно ясно: силы на исходе. А город на грани мятежа...
Сулейман Блистательный, который тяжело переживал очередную позорную неудачу, с нескрываемой радостью принял предложение о переговорах. Надо отдать должное султану: условия капитуляции были довольно мягкими. Всем, пожелавшим покинуть остров, разрешалось сделать это беспрепятственно.
Через несколько лет, помыкавшись в поисках нового пристанища, рыцари-изгнанники осели на Мальте... Так появился Мальтийский Орден.
А в 1571 году, в знаменитой битве при Лепанто, мальтийские рыцари внесли свой весомый вклад в победу. Они рассчитались за Родос...

[passer-by]

Эр Drago63 задумал интересную тему. На многих форумах есть тема путешествий, а у нас как-то всё в разбросанном виде, пишем кто где. Я перенесу сюда свою давнишнюю зарисовку про Францию (уже написанную в 2011г.), надеюсь, что Дракон напишет ещё и побольше, ему есть о чём писать, я тоже ещё что-нибудь добавлю, а также откликнутся и другие путешественники. Будем путешествовать. 
_______________________________________

Когда я вояжировала из Харькова до Парижу
 
Итак, сбылась мечта идиотки. Сын подарил мне поездку в Париж и на Лазурный Берег.

Воспитанные французы в самолёте
Заходим в самолёт, движемся друг за другом неспешной благовоспитанной очередью (очень узкий проход), подходим к своим местам. Я усаживаюсь, а сын пристраивает свой рюкзачок вверху. Очередь сзади останавливается. Сын, уложив поклажу, вдруг передумывает, снова вытаскивает её и начинает озабоченно копаться. Французы (в основном летели именно они) стоят совершенно молча с непроницаемыми лицами и терпеливо смотрят в спину разгильдяя. Я дёргаю его за руку:
-Сядь. Потом займёшься раскопками.
А как бы смотрелась эта картинка, если бы сзади стояли мои земляки? Вернее, как бы её озвучили? Догадайтесь сами.

Француз и в поезде француз
Скоростным поездом Париж-Ницца мы должны добираться до моря. Загружаемся. Сын останавливается, чтобы поставить чемодан в багажном отсеке, а я ищу наши места.
Моё место №106, у сына №104, я подхожу и вижу, что у окна, на предполагаемом моём (МОЁМ!) месте сидит импозантный мужчина средних лет. Я снова смотрю в свой билет, а потом удивлённо на мужчину. Тот встаёт, галантно говорит «Сильвупле», пропускает меня к окошку и усаживается рядом на место у прохода. Но я неумолима. «Ноу, ноу», – произношу я возмущённо и показываю на сына, который неспеша движется в нашем направлении. Мужчина снова улыбается, встаёт, смотрит билет сына и пересаживается на место, которое впереди у прохода.
Сын садится рядом, затем внимательно смотрит наши билеты и начинает мне растолковывать, что у нас два крайних места, т.е. он сидит на своём месте, а я – на чужом. Но француз, очевидно поняв по сыновьей интонации, что идёт разбор полёта, оборачивается, улыбается, ещё раз говорит «Сильвупле» и разворачивает свою газету.
Сын уже тихонько шипит на меня: «Ну ты и наглая!» Я правдываюсь: «Так я ж не знала, какая тут нумерация, зато узнала, как галантны французы».

Поразились и удивились
Сидим в кафешке под стенами Лувра, обедаем. Рядом – молодые люди, воркуют, держатся за руки. Что-то друг другу говорят (похоже на итальянский, что ли). Обедают.
Приходит официант и приносит счёт. И тут… каждый достаёт свой кошелёк. У синьориты   оказывается купюра большого достоинства. Официант приносит сдачу, они скрупулёзно распределяют деньги, молодой человек руководит вычислениями, каждый забрасывает сдачу в свой кошелёк и они уходят.
Мы с сыном удивлённо таращимся друг на друга. Картинка совершенно непривычная для нашего глаза.
Это была феминистка, что ли, или так принято там?

Бомжи
Я заметила, что в Париже много бомжей и чувствуют они себя весьма вольготно. Всегда, когда мы шли утром на экскурсию или когда возвращались в отель – на одном и том же месте возлежал (иначе не скажешь) бомж с бутылкой вина в руке. Также по утрам возле здания оперА просто на перекрёстке на тротуаре всегда спал ещё один. Прохожие спокойно его обходили или переступали.
Вечером мы увидели вообще идилию. В небольшой нише возле бутика на тротуаре у бомжа было обустроено спальное место: матрасик с подушкой и одеялом, маленький раскладной столик, на нём неизменная бутылка вина, рядом примостилась чистенькая собака. Бомж держал в руках радиоприёмник и слушал музыку.
Сын заметил, что Париж всегда славился своими клошарами.

Детишки разных народов
Вот несколько зарисовок о детишках разных национальностей. Я не буду уточнять кто есть кто во избежание упрёков в неполиткорректности. 

В Фонтенбло
Сижу на скамейке и любуюсь изумительной красоты парком. Мимо идут детишки лет 3-4, строем, попарно, впереди и сзади по воспитательнице, которые  тянут огромные коробки с памперсами, бутылочками, пакетами и пр. У одной из воспитательниц коробка на колёсиках, сбоку коробки пристроились два галантных малыша мужского пола, помогают её катить. Ко мне поворачиваются улыбающиеся личики крохопуль-девчушек:
- Бонжур, мадам.
Я растерянно улыбаюсь и ошалело отвечаю почему-то:
- Сенкью вери матч.

Лазурный Берег
1.   Очень много детей. Но вот что удивительно, все малышки-девочки носят не только трусики, но и полоски материи, там, где должны быть у взрослых девушек лифчики. Сначала я просто любовалась одной маленькой особой, одетой в трусики с кружевами и «лифчик» с оборочками-кружавчиками и мысленно возмущалась: «Зачем же на море так закутывать ребёнка в разные красивые тряпочки?» А потом заметила, что ВСЕ детишки женского пола вне зависимости от возраста носят такие «лифчики». Голеньких детей, загорающих, просто не было. Только однажды утром, когда на пляже ещё никого не было, мы увидели двух голышей, они немного побултыхались и тут же на них быстренько надели купальнички.
2.   Двое мальчишек лет 4-5 вдруг начали драться, как боевые петушки просто. Мамы их разняли. Один довольно злобно что-то бубнил, а второй очень горько ревел, показывая пальчиком на обидчика. К нему кинулось сразу несколько француженок и принялись утешать: кто-то совал конфету, кто-то вытирал платочком слёзы, кто-то говорил что-то утешительное. Ребёнок успокоился, и утешительницы разошлись.
3.   Меня отвлёк от чтения странный звук: словно гудела труба на одной ноте, но довольно громко. Увидела семью: муж, жена, дочь и сын лет 3-х. Вот он-то и издавал этот странный звук, размазывая по лицу слёзы и сопли. Семейство не обращало на него ни малейшего  внимания, о чём-то спокойно беседуя друг с другом. Гудение продолжалось где-то мин. 5, затем оно устало. И в ту же секунду к нему повернулась мама и вытерла слёзки, папа поправил на головке кепончик, сестра дала какую-то печенюшку, и семейство снова занялось своими делами.
4.   Шезлонги стоят попарно под зонтиком, к каждому шезлонгу приставлен маленький пластмассовый столик. Все чинно загорают, разложив на столиках свои вещицы. Вдруг мой шезлонг затрясся, у меня из рук выпала книга. Я оглянулась: некто лет 7-8 (вполне себе взрослая особь) бойко прыгал сзади с шезлонга на шезлонг вдоль всего ряда. Я снова уткнулась в свою книгу, но особь уже возвращалась, шезлонг мой снова заходил ходуном, я громко охнула. Лежащая рядом пожилая француженка что-то гнвно крикнула шалуну. Минут через 5 я услышала уже гневный возглас сына: шалун хозяйственно тащил к себе мой столик. Испугавшись грозного сына, он бросил добычу и умчал. Родители делали вид, что всё путём.
Кто есть кто – догадайтесь сами. :Р

Проверено экспериментально
Когда мне рассказывали, что на портрете Мона Лиза всегда смотрит на тебя, с какой точки ты бы на неё ни смотрел, я не верила.
И вот он, портрет Моны Лизы. Проверяю экспериментально это утверждение. Сначала я стала слева от портрета – она внимательно смотрела на меня, и мне почему-то показалось, что грустно. Я стала по центру – она смотрела прямо на меня. Тогда я пошла вдоль оградки, переместилась на самую правую сторону, но Мона упрямо смотрела на меня, теперь уже скосив глаза вправо, и тихонько вздыхала, глядя лично на каждого из всей этой глазеющей толпы. Фантастика!

Музей Родена.
В прекрасном саду среди роз, невероятно огромных и благоухающих, располагаются скульптуры. Ещё есть стеклянная галерея, там тоже его работы. Внутри здания в залах  собрано множество скульптур, знаменитых, известных, растиражированных, а также (мне, по крайней мере)  неизвестных.
Но совершенно испортили впечатление от всей этой красоты четыре огромные безобразные, что-то изображающие глыбы перед входом в музей: это один современный американский скульптор подарил свои работы музею. Зря приняли этот подарок, ох зря! Могли бы вежливо отказаться, музей от этого только выиграл бы. Сочетание изящества скульптур Родена и огромных безобразных глыб было удручающим.

Парижское метро
В первый раз попав в метро, а точнее первый раз попытавшись из него выйти,  впала в совершеннейшую растерянность: повсюду указатели на туалеты (“sortie”), и нигде указателей на выход. Учите матчасть, мадамы и месье!

Сыры Нормандии
Наша экскурсоводша всю поездку в Нормандию упорно рекламировала местные сыры и советовала купить их там, куда она нас заведёт. Но перед этим она спрашивала нас об меню обеда (был выбор) и мы благоразумно решили попробовать сначала в ресторанчике предложенный набор из нескольких сортов знаменитых сыров. Нашему невзыскательному вкусу они не глянулись. Совершенно. Да и запах…
А наши попутчики накупили этих сыров. И вот когда мы зашли в автобус, чтобы ехать обратно в Париж, то я сразу же вспомнила эпизод с сыром у Джером-Джерома. Но там хоть у попутчиков был выбор. У нас его не было.

[passer-by]

Монмартр

Вот это вид на Сакре-Кёр, на туристов и немножко на меня: сижу на парапете вдали слева, глазею в любимой шляпке сиреневатого цвета. А там, ещё ниже поют, играют музиканты и певцы. Впечатление потрясающее.
Как оказалось, в Париж, как и в Питер, влюбляешься с первого взгляда. 
Кстати, о Питере…. Удивительные параллели: в Питере самым знаменитым загородным дворцом считается Петродворец, в тени которого по совершенно непонятной мне причине теряются чудесный Павловск, неповторимый Ораниенбаум этс. Во Франции Версаль – это толпы, тьмы и тьмы туристов, невероятная теснота и толкучка, а прекрасный Фонтенбло значительно меньше популярен. Вот что значит бренд!

Немножко брюзжания
Ну объясните мне, ну почему?! Ну почему 90% туристов снимают не достопримечательности (будь то дворец, памятник, скульптура или даже картина), а себя на фоне оных? Из-за этого простое вроде бы дело – сфоткать что-либо – превращается в непростую задачу избавиться от очередной гордой фигуры прямо по центру кадра.
Кстати, раньше я даже не встречала подобного, а вот в Лувре таким сценам несть числа: позируют на фоне шедевров живописи. Брр.

Больше не буду верить путеводителям
В Париж я рвалась из-за музея Орсе, где собрана большая коллекция импрессионистов. И вот она, моя мечта! Пришли рано утром, и радостные ворвались в музей в первой группе посетителей. Новенький путеводитель авторитетно рекомендует: не стоит тратить время на первый и второй этажи, а прежде всего идите на третий: мол там все они, ваши любимые импрессионисты. Поднимаемся на второй этаж, движемся на третий… Упс. Вход закрыт, висит объявление, что-де третий этаж полностью закрыт на реставрацию. Не-ет! Как же так?! Я же так рвалась. В унынии ползу вниз – там, на первом этаже, большая выставка полотен Эдуарда Мане. Ну на безрыбье и Мане импрессионист (да ладно, ладно, ну просто он не из самых моих любимых, хоть и в отцах-основателях ходит). Посмотрела, впечатлилась, грустно бреду дальше. Но что это? Откуда вдруг Ренуар??? Оказалось, что все мои любимые импрессионисты мирно поразвесились по галереям на первом этаже. Пир глаза и духа!

В Латинском квартале
Уже выходим из дворика дворца Мазарини и мне идти дальше ну просто не хочется: на небольшой площади перед кафе играет оркестр какой-то музыкальной школы, но как играет! Я не знаю, что это было (не знаток в музыке), но певучая мелодия так была близка самому духу и Парижа, и этого Латинского квартала, что словами это не передашь. Около кафешки стояли столики, парижане попивали кофеёк и наслаждались музыкой. Эх! А нас погнали дальше.
Вот песенка http://www.youtube.com/watch?v=9Z-NbQvhzKM&feature=player_embedded, как радостное воспоминание о Сене, Париже, Мулен-Руже, Латинском квартале.

И, чтобы на оптимистической ноте закончить мой рассказ о вояже, добавлю ещё один эпизод.
Простите, простите, простите…
Несколько человек из нашей группы (мы в том числе) не поместились в автобус, который вёз всю нашу группу к кораблику для прогулки по Сене.  Мы поехали в маленьком микроавтобусе. Наш водитель был очень гостеприимным, ещё покатал нас по Парижу, рассказывая и показывая, и в результате мы опоздали. Наша группа из автобуса уже прошла на корабль вместе с экскурсоводом и нашими билетами, а мы оказались перед огромной очередью-толпой, перекрывшей вход на корабль. Я пришла в уныние: пробиться сквозь эту толпу казалось совершенно проблематичным.
Двое мужчин из нашей микрогруппы вышли вперёд, мы (слабые женщины) пристроились им  в фарватер, и принялись таранить очередь, пробиваясь ко входу на корабль. Очередь… безропотно расступалась и лишь голосила нам вслед: «Эскюз ми,  эскюз ми, эскюз ми». Странная такая очередь. Почему-то не кричала: «Куда прёшь?!» и «Вас здесь не стояло!», не хватала за фалды, а извинялась. 

[Convollar]

Продолжайте писать, путешественники! Очень интересно, спасибо! Сама я всю жизнь пропутешествовала по лесам, горам, болотам и прочим достопримечательностям такого рода нашей великой и необъятной тогда родины. И уже об этом всё написала. Но читать ваши рассказы так интересно. Ещё раз спасибо!

[Drago63]

Дамы, 

---------------------------
(продолжение)

К северу от Старого Города - Новый Город и знаменитый порт Мандраки. Знаменитый потому, что дьявольски красивый, что есть, то есть. А еще, по преданию, именно на тех местах, где два мола порта сходятся близко друг к другу, стояли когда-то ноги Колосса Родосского. А между ними проплывали корабли...
Лично я в это не верю. Очень похоже на вымысел. Хоть тоже красивый!
Теперь на тех двух молах - колонны с фигурами бронзовых оленей. Самец с раскидистыми рогами, и изящная самочка.
На дальней стороне мола - три ветряные мельницы. Построенные давным-давно, при тех же рыцарях-госпитальерах. Если учесть, что на Родосе (как и на всех греческих островах) постоянно дует ветер, не использовать даровую энергию было бы просто глупо.
А завершается та сторона небольшим круглым укреплением - фортом Святого Николая. В центре форта - невысокий маяк.
Гарнизон этого укрепления носил короткое и ясное название: "Смертники". Потому, что именно на него обрушивался первый удар турок, пытавшихся захватить остров. Задача была простая и суровая: вовремя обнаружить приближение врага, поднять тревогу, а потом задержать. Хоть на какое-то время. Ценою собственной жизни, дать подготовиться к обороне основным силам, спасти крепость.
До ближайших ворот - несколько минут степенной, неторопливой ходьбы. А когда смерть за плечами, можно пробежать эту дистанцию куда быстрее... Но долг и присяга приказывали оставаться на месте и встречать свою судьбу без ропота.
Каково это - гибнуть на фоне сказочно красивого пейзажа, зная, что твое спасение в двух шагах? Но с тем же успехом, оно могло быть на другой планете...
Вода в порту неестественно, ошеломляюще чистая, прозрачная. Каждый камень на дне виден в мельчайших подробностях. Игриво извиваясь, снуют стаи мальков, время от времени бросаются врассыпную, когда проплывает рыба покрупнее.
Повсюду яхты, прогулочные катера, паромы.
И - везде, на каждом шагу, слышится "великий и могучий". Руссо туристо давно облюбовали это сказочное местечко.
Не удержавшись, останавливаемся возле одного парома, прицениваемся к билетам на Сими (или Шими, как называют этот остров сами греки). Бойкая продавщица, общаясь с нами на смеси из греческих, английских и русских слов, дает понять, что вообще-то билеты стоят 17 евро на человека, но если мы купим их заранее, например, сегодня, то они обойдутся всего по 13 евро. Разумеется, мы немедленно их купили, поскольку такая же экскурсия, если заказывать ее через отельного гида, обошлась бы по 42 евро с человека.
-Мы поплывем на этом пароме? - интересуюсь я, придирчиво оглядывая довольно крупного красавца с надписью "SIMI - II".
-На этом, на этом! - кивает продавщица.
Жена, которую страшно укачивает, немного успокоилась, услышав мои заверения, что судя по водоизмещению судна, ширине корпуса (наверняка со стабилизаторами качки), а также по прогнозу погоды, особой "болтанки" можно не опасаться. Главное - сесть на верхнюю палубу, чтобы был свежий воздух...
Забегая вперед, скажу: ЕСТЕСТВЕННО, мы поплыли совсем на другом пароме  . Но не пожалели.

[Convollar]

Эр Дракон!

[Drago63]

Вот немного из "Итальянских заметок"...

МЕРТВЫЙ ГОРОД
-----------------------

Наверное, каждый человек минимум раз в жизни видел картину Брюллова "Последний день Помпеи". Хотя бы на открытке, или на каком-нибудь сайте.
Увидеть же сами Помпеи доводится куда меньшему количеству людей...
Пока туристический автобус приближается к развалинам древнего города, слева проплывает вулкан, когда-то погубивший его. И еще несколько городов. И - самое ужасное - который когда-нибудь обрушит свою ярость на Неаполь, мирно раскинувшийся совсем недалеко от его подножия.
Неаполитанцы знают это. Одному Богу известно, что они по этому поводу думают... Скорее всего, успокаивают себя мыслью: "Ну, он же так долго молчал... последний раз извергался в 1944-м, и то еле-еле. Может, лет сто еще будет спокойным, а там уж правнуки как-нибудь сами разберутся!"
Но планы эвакуации, тем не менее, существуют.
Везувий дьявольски красив, чего уж там! Смотришь и получаешь самое настоящее эстетическое удовольствие. И как-то не хочется верить, что этот красавец истребил такое количество жизней в считанные часы...
При входе на территорию музейного комплекса множество турникетов с компостерами, но все равно возникает очередь. Потому, что часть компостеров вообще не действует, а часть исправных почему-то упорно не хотят компостировать квиточки. Наш экскурсовод - очаровательная молодая женщина по имени Олеся - темпераментно выясняет у контролеров, в чем дело. Через пару минут с лениво-безразличным видом появляются еще несколько человек, начинаются "ремонтные работы", то и дело прерываемые шутками и комплиментами женщинам-коллегам, а также Олесе (наших скромных знаний итальянского хватает, чтобы хоть примерно понять, о чем идет речь). Ну, и чуть ли не через слово знаменитое: "Чао"!
Именно так работают итальянцы. На кассе в магазине, на паспортном контроле в аэропорту... Невозможно представить себе экспансивного итальянца, который не вертит головой в стороны и не глазеет на противоположный пол. Особенно на Юге...
В конце концов, турникеты сменяют гнев на милость. Группа быстро проходит на внутреннюю территорию, начинается, собственно, сама экскурсия по Помпеям.
Хоть день вроде не очень жаркий, но дышать уже нечем. То и дело отхлебываешь воды из прихваченных с собою бутылок, это ненадолго помогает. Повсюду камни - они, раскаляясь, так и пышут зноем...
Проходим развалины театров и гладиаторской школы. Сильно впечатляют. Фотографируемся на память.
Гид ведет по древним улочкам, показывая на большие камни, уложенные поперек "проезжей части":
-Это для того, чтобы горожане могли перейти с одной стороны на другую, не испачкав обувь в нечистотах! Ведь канализация-то была самая примитивная, все выливали на улицы, и самотеком - вниз...
Некоторые дамы из нашей группы брезгливо морщатся. На их лицах - откровенное утомление. И вдруг преображаются. Глаза загорелись, щеки раскраснелись...
-А, заметили? - лукаво усмехается гид. - Этот знак всегда производит такое действие. Независимо, какая группа - русская ли, французская, или китайская...
На древней стене дома отчетливо виднеется грубо высеченное изображение фаллоса циклопических размеров.
-Обратите внимание, куда он указывает! На вход в лавку, - поясняет гид. - То есть, играл сразу две роли: и служил указателем, и оберегал хозяев дома от дурного глаза... А теперь посмотрите вниз, под ноги!
Молоденькая девчушка, обнаружившая, что остановилась прямо на еще одном каменном фаллосе, торопливо отскакивает, покраснев. Группа снисходительно посмеивается.
-А с этим...э-э-э... изображением связана легенда. Что если бесплодная женщина потопчется на нем, она обязательно забеременеет. Помню, как-то в одной группе была уже немолодая дама, которая стала интересоваться: а может ли она проделать эту процедуру... э-э-э... вместо своей дочери? Дескать, у дочки с зятем все нет ребенка, из-за этого брак на грани распада... Я не знала, честно говоря, но сказала: "Наверное, можно..." Видели бы вы, КАК она протирала ЭТО подошвами!
-А неизвестно, забеременела ли теща?! - мрачно интересуюсь я. Настроение неважное, честно говоря: плохо переношу жару, а солнышко начало палить в полную силу, вокруг же нет даже самой слабой тени.
Группа хохочет. Гид - вместе с нею. Потом пожимает плечами: что неизвестно, то неизвестно, увы...
Идем по узенькой улице, где образовался затор. Перед нами какая-то азиатская группа, судя по долетающим обрывкам фраз - японцы...
-Вставайте на этой стороне, в тенечке, тут придется подождать - объясняет гид. - В этом месте всегда заторы: все хотят посмотреть помпейские бордели! Точнее, то, что от них сохранилось...
На протяжении последующей четверти часа мы узнаем много познавательного про тогдашние бордели и вообще про местные нравы. После чего возникает естественный вопрос: каким чудом этот город не спалили гораздо раньше?! По сравнению с тем, что тут творилось, Содом с Гоморрой - обитель безобидных бойскаутов. Когда жена официально может пойти работать проституткой, причем не от плохой жизни, не голодая, а просто потому, что дурь в башку ударила... ну, это уже чересчур. Самое интересное, муж в таком случае не имел права ни поучить мерзавку уму-разуму, ни даже "просто"с ней развестись, поскольку считалось: женщина выполняет общественно-полезную работу на благо города!
Впрочем, еще Цицерон восклицал: "О темпора, о морес!"
Наша очередь потихоньку приближается ко входу в один из борделей. Олеся ведет разъяснительную работу по поводу рисунков, которые нас ожидают внутри на стенах. Внезапно ее личико озаряется улыбкой:
-Бон джорно, сеньор Джузеппе!
Мимо нас торжественно шествует пожилой экскурсовод-итальянец в белоснежной рубашке, светло-серых брюках и легкой сетчатой шляпе. Услышав приветствие, поднимает руку, вежливо кивает женщине в ответ. За ним - совсем небольшая группа, то ли пять, то ли шесть человек.
-Этот человек - настоящая легенда Помпей! - с нескрываемым уважением говорит наш экскурсовод, когда процессия скрывается где-то вдали. - Не каждый сможет водить группы в его возрасте! Все-таки девяносто четыре года!
И вся наша группа издает изумленно-восторженный вздох... Вот это дедуля! Браво!
Наконец-то, попали вглубь "гнезда порока". Более чем тесного и неуютного. Да, нелегко приходилось тогдашним жрицам любви... да и их клиентам тоже.
С "улицы борделей" выходим на форум. Просторный, величественный, хоть и сильно разрушенный землетрясением. По закону подлости, незадолго до извержения Везувия, Помпеи уже перенесли жестокий удар стихии. Тогда было разрушено множество зданий. Кое-что удалось восстановить, но город так и не смог полностью оправиться. Начал приходить в запустение. А потом... Потом свое слово сказал Везувий.
Он возвышается прямо над дальней стороной форума, еще более красивый, чем с дороги. Вся группа торопливо "щелкает" фотиками, стараясь запечатлеть себя, любимых, на его фоне. Мы с Галей, естественно, тоже.
Красив, негодяй. Дьявольски, неестественно красив...
"Интересно - приходит вдруг в голову мысль, - а если именно сейчас, не дай Бог... Успеем добежать хотя бы до автобуса?"

[Tany]

Копирую свой отчет о поездке во Львов в прошлом году

Львов
    Этим летом мне удалось осуществить свою давнюю мечту – побывать во Львове. Готовились мы с подругой долго и тщательно, дата поездки по разным причинам все переносилась, но в начале августа великое событие все же свершилось. Не слишком доверяя всяческим туристическим фирмам и не желая заведомо связывать себя, ехать решили самостоятельно, поездом, квартиру снимать, а осмотр города совершать исключительно пешком.
По сути у нас получилось провести во Львове 4 дня. Приехали рано утром в воскресенье, заселились на заранее договоренную квартиру, пристроили вещи, приняли душ, выпили кофе, любезно предложенный хозяйкой, и пошли знакомиться с городом. Кстати, для украинцев – билет из Киева в купе около 200 гривен в одну сторону, квартиру можно снять в центре города  на 2-3 человек за 150-200 гривен в сутки. В силу того, что наш отъезд получился все же спонтанным, нам пришлось договариваться о квартире на ходу, уже  в поезде,  поэтому пришлось поменять две квартиры, обеими довольны, хозяйки – милые приветливые люди. Первая квартира – коттедж в зеленом массиве, настоящие апартаменты с террасой, балконом, уютным садиком. Вторая, практически в центре города, с настоящим львовским двориком.
Итак, вооружившись скачанными из интернета картами и записями, мы отправились в центр. Сразу оговорюсь, мы не сходили в музей  Захер-Мазоха и знаменитый ресторан «Криївка». Как-то не слишком интересно было.
  По обилию интересных домов, балкончиков, барельефов, скульптур город очень напоминает Санкт-Петербург, по виду – скорее, немецкие города, а двориками, конечно же, Одессу. Само собой, мы первым делом пошли в центр к площади Рынок, но по пути попали в бернардинский монастырь и церковь, потом наткнулись на памятник основателю города Даниилу Галицкому, потом музей-аптека… одним словом, приползли домой к вечеру, часов в 9, полные всяческих впечатлений. За первый день успели побывать во дворце Потоцких в картинной галерее, на выставке скифского золота и трипольской культуры, с соборе святого Юра, в костеле святых Ольги и Елизаветы(Эльжбетты, говорят местные), в нескольких парках, в том числе и возле знаменитой Политехники - alma mater нашей Хозяйки и эра Von Untenbaum. Докладываю – привет от вас передала. 
На следующий день мы продолжили знакомство с городом – побывали на Лычаковском кладбище, более детально изучили Рынок и окрестности. На совершенно потрясающей Армянской улице обнаружили замечательную кошку-трехмастевку. Возлежит это чудо на подоконнике, всем позволяет себя гладить.
Вторник посвятили замкам в окрестностях Львова. Тут единственный раз воспользовались услугами гидов. Группы для всяческих экскурсий и поездок формируются прямо на Рынке, запись накануне, предоплата. Стоит поездка по «золотой подкове» 175 гривен. Выезд в 10 утра, самый отдаленный замок в 75 км. Мы побывали в Олесском, Подгорецком и Золочевском замках. Плата за вход отдельная: по 15-20 гривен. В Олеском неплохой музей, картинная галерея. Подгорецкий, увы, пребывает в полном запустении, а ведь именно его снимали для «Трех мушкетеров». Самый ухоженный – Золочевский, тут есть  чудесный двор, крепостной вал, восстановлены интерьеры комнат. Во Львов вернулись под вечер и успели еще раз пройтись по нескольким центральным улочкам.
В последний день мы с утра отвезли вещи на вокзал и пошли к Высокому Замку. Собственно, самого замка давно нет, но это самая высокая точка, отсюда открывается великолепный вид на город. Пожалели, что нет фуникулера, день был достаточно жаркий, а ступенек много. Одолели, насладились, спустились. Еще раз прошлись по теперь уже знакомым и любимым местам, купили подарки и сувениры. Вечер застал нас на скамейке возле кафедрального собора. Нарядные львовяне шли в Оперный театр (кстати, один из красивейших в мире), а мы просто сидели и глазели… Сил и желания осматривать что-то еще уже не было. Мы были переполнены впечатлениями и эмоциями.
- Ты хотела бы тут жить? – спросила подруга.
- Нет, - не раздумывая ответила я. – Я вообще не хочу жить в городе, мне село больше нравится. А вот побывать здесь еще раз хотела бы.
Что понравилось? Практически все. Красивый чистый древний город, великолепная архитектура, приветливые, в большинстве своем, люди. Замечательная кухня и львовское пиво. Вопрос с питанием мы, кстати, решали просто: завтракали на квартире тем, что купили с вечера, обедали в городе, ужинали опять на квартире. Рекомендуем щирецкие колбаски, местные сыры и пиво. Очень понравился подвальчик в «Золотом вепре» на Рынке, кафе в итальянском дворике, пиццерия возле часовни Боимов…
Негатив… Мало средств выделяется на восстановление памятников, рекламные вывески на древних зданиях выглядят нелепо. Еще нам не повезло с Городоцкой улицей – ее, нет, слово «перекопали», тут неуместно. От нее ничего не осталось – там меняют трубы, полностью, поэтому вместо улицы котлован, остатки  тротуаров в песке. А наша квартира была в том районе. Из-за этого поменялись все маршруты городского транспорта. На вопросы о дороге и номерах трамваев тут же собирался консилиум старожилов, все пытались нам помочь, но вразумительные ответы находились редко. Но все эти досадные мелочи совершенно не могли испортить впечатление от Города.
 Все, кто не бывал, обязательно поезжайте, не пожалеете! 
А вот тут фотоотчет о проделанной работе:


https://plus.google.com/photos/104831422756077998555/albums/5910534230680214065

P.S. Вниманию дам! Только обувь на низком каблуке, в крайнем случае - на удобной танкетке. Весь центр вымощен булыжной мостовой. Никаких шпилек, разве что в Оперу соберетесь 

[Convollar]

Хочется очень, но нам туда путь закрыт. А жаль!

[Convollar]

Ниже уровня моря.
Азербайджан. Кура-Араксинская низменность. Город Нефтчала – в переводе на русский – Нефтяная яма. Мы живём в посёлке Хиллы. Жара +40 – обычная температура для этих мест. Особую прелесть добавляют комары, свирепые и голодные. Спим под пологами, на работу выезжаем с рассветом. Нам надо переправиться на пароме к посёлку Банк и уже за этим дивным местечком начинается наш участок.  О, Банк! Никогда не забуду я твой базар, где мы покупали свежевыловленную осетрину и огромные куски белуги. Жители этого посёлка гордо  именовали себя браконьерами, полагаю и сейчас положение не особо изменилось.  Но это вечером, а утром, когда солнце ещё милосердно, мы пускаемся в путь по песчаной дороге. Участок наш был когда-то во время оно, дном Каспийского моря и представляет собой мешанину из мелких морских ракушек и песка, кое-где поросшую тамариксом. У нас есть рабочие, местные мальчишки-школьники на каникулах. Те, что постарше, работают с почвоведом, роют почвенные разрезы, или с геодезистом – ставят вешки, промеряют расстояние. Самый маленький, десятилетний Салман приставлен ко мне – моё дело лесоводственное, мне в этой голой полупустыне нужно определить, что уже растёт и что можно вырастить. Салман носит мою полевую сумку и весьма этим горд. Он маловат для своего возраста, но всегда аккуратно одет. Чистая, отглаженная  рубашка, аккуратные брюки и сандалии. На голове широкополая шляпа. Салман безотцовщина, говорят никто не знает его отца, но мама старается, чтобы сынишка был не хуже других.
Ещё у нас есть шофер, Саша. Саша очень красив, настоящий русский богатырь, широкоплечий, светловолосый, сероглазый. Дааа! Вот поглядишь в эти серые глаза и увидишь такую пустоту, что аж жуть берёт. Каждый вечер наш начпартии спрашивает Сашу, не забыл ли он заправить машину бензином. Каждый вечер Саша клянётся, что оба бака полны под завязку.  Почти каждый день мы застреваем в песке,  и у нас нет ни капли бензина. Мы пытаемся вытолкнуть машину из песчаной ямы  и, о чудо, из песчаного облака возникает мотоцикл. Каким образом на мотоцикле с коляской умещается пять нехилых мужиков – очередная тайна древнего Азербайджана.Начинается разговор.
- Салам!
-Ва алейкум ассалам!
- А вы кто, ребята – по русски говорят хорошо.
- Да мы лесоводы, вот смотрим участок – на что его можно приспособить.
- Ааа! Геологи, значит!
Мы привыкли, нас упорно имеют геологами – везде.
- А мы – БРАКОНЬЕРЫ!
Я не зря пишу прописными буквами – это было сказано с гордостью и достоинством!
Начпартии объясняет, что мы застряли и у нас кончился бензин. Один из браконьеров садится на мотоцикл и скрывается в направлении Банка. Остальные ведут с мужчинами неторопливый разговор. Мы с женой начпартии - почвоведом скромно сидим в сторонке. Обмениваемся флягами с холодным чаем,  чай у них вкуснее нашего, но дело не в том. Мы вместе пили чай, теперь мы друзья. Женщин, нас двоих то есть, угощают спелыми гранатами, но разговор ведут с мужчинами. Появляется мотоциклист с канистрой бензина. Нам помогают вытолкнуть машину из песка, мы прощаемся, заправляемся, и мотоцикл исчезает в облаке пыли. А мы начинаем работать.

[NNNika]

Хочется очень, но нам туда путь закрыт.

Я думаю - это не так. Только вчера сотрудница рассказывала о приятелях россиянах и их очень удачной поездке во Львов на майские праздники.

[Drago63]

ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА  (о поездке в Дрезден в марте 2011 года).
--------------------------------

Когда мы выехали из Праги в Дрезден, стоял изумительный весенний день. Под Москвой еще лежал довольно глубокий снег, а здесь он сохранился лишь в отдельных местах Судетских гор. Безоблачное светло-бирюзовое небо, слабый ветерок, одновременно и теплый, и чуть освежающий, красивые пейзажи, проплывающие за окном, - все это настраивало на спокойный, умиротворенный лад.
А историческая память, увы, не давала расслабиться.
Что вспоминается при одном слове "Дрезден"? Знаменитая картинная галерея, конечно же. Помню, как еще в шестом классе, в учебнике "Истории средних веков" меня поразил шедевр Рафаэля "Сикстинская мадонна". И вот теперь, через считанные часы, увижу это чудо своими глазами.
А еще - жуткая, бесчеловечно варварская бомбардировка в феврале 45-го. Когда город был практически стерт с лица земли. Без какой-либо военной необходимости.
Человек вообще опасное создание. Столько светлых умов пытались привить ему хоть какие-то зачатки цивилизованности, и вроде бы преуспели в этом. Но сплошь и рядом, как по мановению волшебной палочки, слетает тонкий слой великодушия и хороших манер, обнажая звериную шкуру.
Хотя... Зачем оскорблять ни в чем не повинных зверей? Им в жестокости до человека - как до Луны...
Многие чехи до сих пор с обидой вспоминают 68-й год. Ввели войска, растоптали "Пражскую весну"... Каждый из них говорит об этом с таким надрывом и такой душевной болью, словно советский танк проехал гусеницами по его персональной даче, разворотив все, что можно. А экипаж вдобавок похабно поглумился над всеми особями женского пола, оказавшимися в пределах досягаемости.
Ну, понятно - что еще ждать от "дикарей с Востока"!
При этом про собственное позорное поведение в годы гитлеровской оккупации говорят очень неохотно, сквозь зубы. А про поведение ПОСЛЕ нее вообще до недавнего времени старались не упоминать: в настолько неприглядном свете вырисовывался народ "Швейков"...
Как очень хорошо и точно выразился Стефан Цвейг: "Никто не превзойдет лютостью труса, почуявшего за собой какую-то силу".
Впрочем, чехи тут далеко не уникальны. Франция, "героически" продержавшаяся против немцев аж целых полтора месяца (при этом, все было решено в первые две недели), дала еще более яркий пример оголтелого коллаборационизма. И столь же оголтелых расправ после освобождения. Вчерашние трусы, объединившись в вопящие толпы, стали очень храбрыми.
Ну, Франция хотя бы сражалась. Хотя не так уж неправ был Кейтель, когда, увидев при подписании Акта о капитуляции за столом союзников француза, с нескрываемым ехидством спросил: "Как, и вы тоже нас разбили?" 
Чехия же дала себя оккупировать без единого выстрела. И всю войну безропотно работала на Третий Рейх, внося существенный вклад в его военную мощь. И Сопротивление там было на самом зачаточном уровне.
Имперский наместник Гейдрих разъежал по оккупированной стране без охраны, в открытом автомобиле (!) Во всем "протекторате Богемии и Моравии" не нашлось смельчака, который пристрелил бы его. Диверсионную группу пришлось забрасывать из Великобритании, на парашютах. Дабы хоть как-то спасти честь целого народа.
А после того, как Гейдрих был ранен и вскоре умер, на траурный митинг собрались многие десятки тысяч людей. Вацлавская площадь имеет в длину 700 метров. И довольно широкая. На фотографиях, запечатлевших тот самый митинг, ее не видно: она заполнена людским морем. Поистине - "яблоку негде упасть". Многие искренне плачут.
Когда какой-то чех начинает с надрывом вспоминать про 68-й год, про жестокость "навязанного коммунистического режима", мне очень хочется задать встречный вопрос: а сколько сотен тысяч наших людей были убиты из оружия, сделанного на чешских заводах чешскими рабочими?! Сколько миллионов пар первосортных сапог поставила Вермахту знаменитая обувная империя Томаша Бати?! Об этом пан не желает вспоминать? 
А что касается жестокости...
Наш автобус едет по тихому провинциальному городку Устье-над-Лабой. Внизу сереет узкая лента реки. Эльба (здесь ее зовут Лабой) в Чехии только берет исток, наша Ока по сравнению с ней куда шире и полноводнее.
Мелькают аккуратные, красивые домики. На противоположном берегу - крутая скала, верхушка которой увенчана средневековым замком.
Тишина. Красота. Покой.
Устье-над-Лабой.
Одно из мест, где освобожденными чехами были зверски убиты немецкие беженцы из Судет. Самому младшему из них едва исполнилось... 4 месяца.
Героический поступок, ничего не скажешь...
Трус, почуявший за собой силу, не знает преград. И слово "мораль" для него ничего не значит.
Таких мест в Чехии немало. Вплоть до недавнего времени, на эту тему было наложено негласное табу.
Могут возразить: а Лидице? А Плоштина, уничтоженная карателями Скорцени (да, да, того самого, первого диверсанта Третьего Рейха), в конце апреля 45-го вместе со всеми жителями?
Резонный вопрос... Вот только если уподобился зверю, не вопи потом на всех углах, как нехорошо с тобой, таким воспитанным, культурным и беззащитным, обошлись. Это все равно, как если бы постаревшая проститутка вдруг стала горько сетовать на падение нравов среди молодежи.

---
Граница между Чехией и Германией весьма условна. Если бы не черный орел - герб Саксонии - мы ее вовсе не заметили бы.
Окраины Дрездена не произвели особого впечатления. Зато знаменитый центр - Цвингер...
О нем можно рассказывать только с восторженным придыханием.
И с ужасом представлять, ЧТО же творилось здесь в те февральские дни и ночи 45-го.
Даже самая злобная фантазия кровожадного дикаря-людоеда пасует перед тем, что может породить холодный цивилизованный разум. В данном случае, англо-саксонский.
"Огненный шторм" - эти слова навсегда вошли в историю. Сначала бомбардировщики - десятки, сотни бомбардировщиков - сбрасывают на город фугасные бомбы. От взрывов вылетают окна, проваливаются крыши. Уцелевшие дома стоят, жутко скалясь пустыми "глазницами"...
Затем вторая волна бомбардировщиков сбрасывает зажигательные бомбы. Причем стараясь попасть в сравнительно небольшой по площади круг. Чтобы в эпицентре пожара его мощь стала поистине адовой.
Температура там просто чудовищная. Возникает огромный перепад давления, что-то вроде "аэродинамической трубы". Чему способствуют те самые пустые "глазницы" - вот зачем сбрасывали фугасы. И стена огня с большой скоростью распространяется во все стороны, испепеляя все на своем пути. От нее нет ни спасения, ни укрытия. Тот, кому удалось забраться в бомбоубежища, задыхался.
Бороться с таким пожаром практически невозможно. Но англо-саксы всегда мыслили рационально. Ведь может случиться так, что каким-то чудом уцелеют пожарные расчеты и магистрали...
Поэтому на третьем этапе в ход опять шли фугасные бомбы. Чтобы не давать тушить огонь.
Через Дрезден тоже течет Лаба. Только здесь ее уже зовут на немецкий лад - Эльба. И она уже шире, солиднее...
Цвингер на фоне Эльбы выглядит просто великолепно.
В те дни и ночи 45-го в реке СВАРИЛАСЬ рыба. Потому, что вода от нестерпимого жара почти дошла до точки кипения.
Мы подходим к знаменитой Фрауенкирхе - церкви Богородицы. Красива, величественна... Ее изображение повсюду - на картинах уличных художников, на магнитах-сувенирах.
Неподалеку от ее стены на вечную память установлен фрагмент купола - огромный блок, выбитый взрывной волной.
Идем в знаменитую картинную галерею. Замираем в немом восхищении перед тем самым шедевром Рафаэля. Сбылась мечта!
Потом медленно прогуливаемся по внутреннему двору. На боковом флигеле, где сейчас музей саксонского фарфора, сказочно красивые часы - с обоих сторон циферблата гирлянды фарфоровых колокольчиков. Специально дожидаемся, когда позвонят. Очень приятный, мелодичный звук.
Разум отказывается понимать: КАК можно было бомбить эту красоту?
Несмотря на все горе, которое принесли нам люди, говорящие на том языке.
Если бы Дрезден стерла с лица земли советская авиация - это еще хоть как-то можно было понять. После того, ЧТО немцы творили у нас. После Ленинградской блокады. После бомбардировки Сталинграда 23 августа 42-го, когда в городе были убиты и сгорели заживо почти 40 тысяч человек.
Но - англо-американская?..
Повсюду установлены плакаты с изображением: как выглядел Дрезден весной 45-го. Жуть. Мороз пробегает по коже. Можно лишь искренне восхититься: все, что было разрушено, восстановили! Какой это был титанический, кропотливый труд, легко представить...
А на ограде Цвингера - сохраненная надпись на русском: "Разминировано".

[Convollar]

Ниже уровня моря.
Мы идём по песку, по изредка встречающейся сухой, выжженной солнцем траве, от вешки к вешке. Здесь уже прошли геодезисты, теперь настала очередь почвоведов и лесоводов. Путь нам пересекает арык, не сказать, что в нём много воды,  но откосы у него крутые. Участок числится в запасе и Бакинское начальство думает или делает вид, что участок не используется. На самом деле местные жители прокопали арыки и в наименее засолённых местах успешно выращивают дыни, арбузы и прочие бахчевые  культуры.  Метрах  в ста от нас на планшете обозначена перемычка, туда должна подъехать наша горемычная машина и забрать меня и Салмана.  Вокруг ни души, Салман не отходит от меня ни на шаг. Считается, что он меня сопровождает и  охраняет. Мне жаль мальчишку, поэтому я согласна с таким положением вещей.
- Салман, - говорю я – если пойдёшь вдоль арыка по берегу, там будет перемычка и дорога – туда придёт машина. Я пойду вперёд, до следующей вешки и тоже туда приду.
- Якши, Таня, хорошо.
Жара стоит несусветная, поэтому я перехожу арык вброд. Всё равно, через десять минут всё высохнет. Спускаюсь по откосу, лезу в мутную воду – мне, примерно, по пояс. Оглядываюсь и вижу рядом знакомую соломенную шляпу. Мой верный спутник всё-таки полез за мной. Вода ему доходит почти до шеи.
- Салман, ну зачем ты сюда полез?
- Таня, не бросай меня, я боюсь!
Да, охрана у меня ещё та.
- Салман, я пойду к перемычке по воде – мне так удобнее,
Мне так действительно удобнее – я вижу и могу описать оба берега, а не прыгать туда-сюда, как заяц.
- Таня, я с тобой!
- Салман держит мою полевую сумку на голове – чтобы ничего не промокло. Я покорно вздыхаю и шлёпаю вдоль по арыку. Останавливаюсь, смотрю, пишу и вдруг слышу вопль Салмана. Первая мысль – провалился в какую-нибудь яму. Но нет, шляпа и испуганные чёрные глазёнки рядом со мной. Но по мутной воде, можно сказать по встречке, прямым курсом бодро плывёт немалых размеров змея. Вот сколько лет прошло, но я до сих пор удивляюсь, как мы с Салманом просто мгновенно оказались на берегу арыка. Змея, кажется,  тоже удивилась. Во всяком случае, она развернулась и легла на обратный курс.  Мы идём по степи, доходим до вешки, высыхаем, приходим к перемычке и слышим знакомый рёв несчастного нашего транспорта. Слава Аллаху (а кого ещё благодарить в Азербайджане), не застряли, приехали, и мы отправляемся по дороге к морю – смыть пот, песок и искупаться.

[Drago63]

Наверное, змея не только удивилась, но и испугалась...