Где мы были, что видели... - III

[Марриэн]

Будет-будет.

Вот ты бы, Марриэн, тоже порадовала бы меня, очень хочется уже почитать что-нибудь твоё.

СПОЙЛЕРЫ

Ой, Воробей, больная тема... Я погрязла в прокрастинации, топчусь на месте, и все сюжеты сбежали и попрятались.

[passer-by]

СПОЙЛЕРЫ

Знаешь, Марриэн, конечно давать советы легко, и это я просто так, как даже не совет, а воробьиное  чириканье типа рассуждений.

Как писал эр Colombo, тебе удаётся избежать многих штампов. Портреты своих персонажей ты рисуешь просто мастерски, несколько штрихов – и нате получите без лишних словес. И ты удивительно чувствуешь природу, маленькие зарисовки, а я буквально наслаждаюсь этими описаниями. Навскидку:
«Закат был роскошен. Багряная волна затопила горизонт,  обрызгала румяными каплями пушистые облака, смешавшись в вышине с бирюзой вечернего неба. Стрижи со свистом разрезали крыльями воздушный океан». Как стихи!
Или этот
«С юга дул ветер. Горячий, пропитанный сушью и миртовой смолой, он ерошил седые от пыли виноградные лозы и, срывая мертвые листья, швырял на тропу, под копыта лошадей».
Может быть просто сесть за комп и написать такие картинки-пейзажи, две-три фразы сегодня, две-три фразы завтра и придёт вдохновение? Очень хотелось бы, чтобы ты излечилась. 

[Марриэн]

СПОЙЛЕРЫ

Воробей, спасибо на добром слове. 
Попробую твой вариант: а вдруг прокатит? 

[passer-by]

Ватикан. Часть II

https://plus.google.com/104151105853283622940/posts/dU4DpcU2sCN

Итак, Собор Святого Петра (ф.1) –  это католический собор, центральное сооружение Ватикана. Его ещё называют сердцем Ватикана.
История рассказывает, что на месте нынешнего собора Святого Петра и прилегающей к нему площади в древнеримские времена находился цирк, на арене которого в правление императора Нерона предавали мученической смерти христиан. В 67 году сюда после судилища был приведен и апостол Петр, который был распят. Святой Климент, тогдашний римский епископ, и верные ученики апостола сняли его тело с креста и похоронили в расположенном неподалеку гроте.
В 326 году в память об этом император Константин повелел построить на святом месте базилику во имя Святого Петра, которая простояла более тысячелетия. Когда она совсем обветшала, папа римский Николай V в 1452 году решил начать строительство грандиозного нового собора. Но после его смерти в 1455 году работы были надолго приостановлены, и лишь в 1506 году папа Юлий II поручил знаменитому архитектору Браманте возобновить строительство.
Браманте задумал церковь в виде греческого равностороннего креста. После его смерти работа по перестройке собора была поручена Рафаэлю, который перепроектировал церковь в виде креста латинского, то есть вытянутого в длину. После Рафаэля строительство собора возглавил Микеланджело Буонаротти. Однако смерть не дала мастеру довести задуманное до конца. Архитекторы Джакомо делла Порта и Доменико Фонтана по проекту Микеланджело возвели два купола: внутренний, округлый, и внешний, вытянутый вверх. Карло Мадерно достроил продольные капеллы и оформил фасад собора. И 18 ноября 1626 года, в 1300-летний юбилей первой базилики, папа Урбан VIII освятил новый собор.
Новый алтарь поставили на месте прежнего и в полу прорубили «окошечко»-«исповедальню», через которое верующие могли обратиться взором к гробнице Святого Петра, сокрытой глубоко под землей. Раскопки, проведенные в 1940-х годах в подземельях собора, доказали, что под алтарной частью собора находится большой некрополь римского времени, в центре которого — гробница апостола. Об этом свидетельствовали многочисленные факты, включая надписи и изображения.(с)

Мы идём в Собор не с центрального входа, а со стороны музея по длинной галерее, ведущей в Собор (ф.2), вверху тот изумительный арочный потолок, о котором я упоминала. Вообще-то в собор ведёт 5 дверей, но одна дверь (ф.3) — Святая, она замурована бетоном и  открывается лишь в Святой или юбилейный, год, отмечаемый каждую четверть века. В древности начало юбилейного года знаменовалось звуком трубы из козлиного рога, называемой “yobel”, откуда и произошло слово “юбилей”.  Через каждые 25 лет накануне Рождества (25 декабря) перед юбилейным годом бетон разбивается. После троекратного коленопреклонения и трех ударов молота (очевидно, тоже юбилейного) Святая дверь распахивается и Папа, взяв в руки крест, первым входит в собор. В конце юбилейного года дверь снова закрывается и замуровывается на следующие 25 лет. Последний раз дверь замуровывалась 6 января 2001 года. Мы ещё увидим эту дверь с другой стороны.
Внутри Собор (ф. 4, 5) весь в золоте, в скульптурах и красивейших лепных украшениях, и, само собой, забитый до отказа туристами. Вдали (ф.6) уже виднеется папский алтарь с неугасимыми лампадами. Алтарь называется папским, поскольку служить перед ним мессу может только Папа Римский.
По всему периметру собора идет вереница капелл, где находятся драгоценные реликвии христианства, многочисленные гробницы Римских Пап, королей и императоров, в большинстве своем являющиеся произведениями искусства.
Мы пытаемся не потерять нашего гида, которая ведёт нас к шедевру Микеланджело (ф.7), скульптуре «Пьета». Эта скульптура «Оплакивание Христа» была первой работой двадцатичетырехлетнего Микеланджело, которую он высек из мрамора для французского кардинала Жана Билэра де Лагрола.
Обычно в подобных скульптурах изображается сразу несколько персонажей. В работе Микеланджело представлены только двое – Дева Мария, оплакивающая мертвого Христа, тело которого лежит на ее коленях
«Пьета» является единственной подписанной работой Микеланджело. По легенде после того, как скульптура была установлена в находящейся в Соборе Святого Петра капелле девы Марии, мастер часто приходил полюбоваться своим творением. Однажды, став невольным свидетелем разговора двух зевак об авторстве скульптуры, которое они приписывали миланскому мастеру Гоббо, Микеланджело решил подписать свою работу. В ту же ночь на идущей через левое плечо Девы Марии перевязи он высек надпись – «Микеланджело Буонаротти флорентинец исполнил». Это единственное его творение, где он оставил свою подпись.
В 1972 году сумасшедший, возомнивший себя восставшим из мертвых Христом, нанёс скульптуре 15 ударов скальным молотком. Скульптуре был причинен серьезный  ущерб – у Девы Марии была до локтя отбита рука, нос и левый глаз, нанесен ряд других мелких повреждений. После этого случая отреставрированная «Пьета» была помещена под пуленепробиваемое стекло. Из-за стекла и ограждений на наших фото не видна вся красота и я взяла из Вики фото, чтоб увидеть красоту молодого скорбного лица Марии.

А вот и Святая дверь изнутри (ф.8  ). Вся замурованная в бетон, на нем закреплен бронзовый крест и ниже (не попал в кадр) небольшой квадратный ящичек, в нем хранится ключ от двери. На картине Святой Пётр с ключами. Гид обратила наше внимание на  гробницу последнего папы Иоанна Павла II (ф.9). Сюда приходят паломники помолиться, как мы видим на фото. В одной из ниш  (ф.10) статуя архитектора Браманте, который начал строительство Собора.
Над местом, где похоронен апостол Пётр, установлен огромный (29 м высотой) балдахин (ф.11, 12, 13), работы Бернини. Он опирается на 4 колонны, вверху четыре статуи Ангелов. Бронзу для балдахина взяли из Пантеона, разобрав по приказу папы Урбана VIII конструкции, которые поддерживали крышу портика. В гробнице находятся мощи Св. Апостола Петра. Мы смогли подойти поближе, за балдахином (ф.14) находится кафедра Св.Петра, трон (кресло), которое окружили священнослужители, над троном парит символ Святого духа. На фото видим просто светящийся круг, поэтому здесь я тоже взяла из Вики фото этого символа.

Могила апостола — место паломников со всего света. Есть поверье: если потереть о надгробье какой-либо предмет, он становится талисманом-оберегом.  О талисманах я ещё расскажу (см. ниже).
Рядом находится бронзовая скульптура Святого Петра (ф.15, 16), сидящего на папском престоле и держащего в руке ключ от Царствия Небесного. За его спиной можно рассмотреть удивительную мозаику, похожую на шёлковый гобелен. Тут существует несколько легенд. Одна гласит, что если прикоснуться к его ступне и с верой загадать желание, то оно исполнится. По другой легенде, если прикоснуться, то Пётр отпустит все грехи. Паломники прикасаются губами, а туристы – ладонью. Ступня уже основательно стёрта. А очередь грешников бесконечна.
Здесь множество капелл, вот это (ф.17) – капелла Святых Таинств, можно рассмотреть бронзовый с позолотой реликварий, где хранятся многочисленные реликвии. Рядом, в капелле Бернини, хранится привезенная из Иерусалимского храма витая колонна, прислонившись к которой Христос произнес начертанные на фризе собора слова: «Ты есть Петр и на камне сем Я создам Церковь Мою».
В очередной нише (ф.18) статуя Св. Елены, матери римского императора Константина, который официально прекратил гонения на христиан.
Здесь очень красивые надгробия, настоящие произведения искусства, вот на ф.19 надгробие Александра VII, последний шедевр Бернини, который работал над оформлением собора почти 50 лет. Покрывало сделано из красного мрамора,
а складки будто из шёлка.
На ф.20 алтарь «Преображение господне». Трудно представить, что это не картина, а мозаика, вернее мозаичная копия. Автор – Рафаэль. Сама мозаичная картина находится в Пинакотеке Ватикана.
Мы выходим на площадь Петра (ф.21), такой вот вид на площадь со стороны Собора, с опаской посматриваем на грозную охрану (ф.22). Это швейцарские гвардейцы. Их театральные костюмы не менялись с 1505 г., придуманные самим Микланджело. Поворачиваемся лицом к Собору, рассматриваем его фасад (ф.23) во всей красе , вверху  13 статуй - Христа, Иоанна Крестителя и 11 апостолов. Не 12, потому что Петра нет.
 А так (ф.24)  смотрится  Апостольский дворец со стороны площади, по музеям этого дворца мы уже ходили, были в южной (старейшей)  его части  в Бельведерском дворце. Со стороны храма Св. Петра во дворце находятся апартаменты Папы Римского. По периметру крыши дворца мы видим статуи. Их всего 140, это всё статуи святых.
В центре площади – обелиск, получивший в средние века название "игла", высота - 25 м. Он был привезен в Рим из Гелиополя императором Калигулой в 37 г. Нерон установил его в своем цирке на этом месте.
Обелиск так и  остался неизменным со времён Калигулы. И ещё на площади видны широкие белые линии – это циферблат солнечных часов, а обелиск отбрасывает тень-стрелку. Тут же на площади находится магазинчик ювелирных изделий, где продаются обереги, крестики, иконы, изготовленные монахами в папской мастерской (так сказать, аутентичные амулеты). Выше я писала, что по легенде, если прикоснуться предметом к надгробию Петра, то предмет станет оберегом. Кроме того, все эти вещи освящены самим Папой. Они сделаны из золота, серебра. Мне на золотые обереги денег не хватило, но пару серебряных оберегов я купила в подарок для верующих приятельниц. Они очень красивы (амулеты. Впрочем, подруги тоже ), эмаль на серебре в виде медальонов, как старинные украшения. Можно носить на шее на серебряной цепочке вместе с крестиком.
Мы выходим на улицу Рима (ф.43), за спиной ещё виднеется стена Ватикана, чуть спускаемся вниз (ф.44) и видим (ф.45, 46) Замок Святого Ангела. Сначала он был гробницей Андриана, потом был переделан в замок, служил резиденцией Пап, сейчас это музей и памятник архитектуры. Согласно легенде, во время эпидемии чумы было торжественное шествие с молебном об избавлении Рима от чумы, и папа Григорий I  увидел на вершине Мавзолея Адриана архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны, и трактовал это,  как  то, что молитвы услышаны. Интересно, что вроде  после этого эпидемия пошла на убыль. В честь такого события мавзолей и переименовали в замок Святого Ангела, а на вершине была воздвигнута скульптура архангела Михаила.

[passer-by]

Приложение
Сикстинская капелла
Из Собора Св. Петра мы проходим в Сикстинскую капеллу, которая примыкает к Собору.
Мне почему-то казалось, что она небольшая. Ан нет! Большой зал, все стены и потолок которой разрисованы фресками. Вдоль стен по периметру зала сделана дубовая скамейка, отрада для натруженных ног. Высоко над головой резной дубовый балкон, откуда в дни празднеств говорит Папа. Разговаривать в ней не разрешается, стоит полумрак, чтобы не выцветали краски. Фотографировать, естественно, тоже категорически запрещено.

Капелла была частной часовней Папы Сикста IV. Прямоугольное в плане помещение было украшено росписями стен, выполненными  Сандро Ботичелли, Перуджино, Бьяджо и другими мастерами по заказу Сикста IV. Папа Юлий II пригласил расписать свод капеллы Микеланджело, потому что Рафаэль и Перуджино отказались. Они думали, что скульптор Микеланджело не справится, и они вернут себе славу главных художников на папском престоле. Но ошиблись. Микеланджело провёл 4 тяжелейших года под потолком капеллы, создал прекрасные фрески, но эта работа была очень тяжёлой: приходилось всё время держать голову поднятой вверх, при свечах, капали краски, он почти ослеп. Интересно, что это был его первый опыт рисовальщика, до часовни он был только скульптором. Но именно благодаря этому неумению рисовать как надо, он изобрел новое направление в живописи — скульптурное и расписал по мотивам Ветхого и Нового завета. Но и не только. Там присутствуют и «языческие» персонажи, тот же Харон и другие. Я взяла из Вики пару фото этих удивительных по красоте фресок.

Эта фреска – «Сотворение Адама» является как бы символом Ватикана, она растиражирована в открытках, посылаемых непосредственно из Ватикана, на сайтах Ватикана.

Фреска «Опьянение Ноя»
Папа был очень нетерпелив, сам лично лазил по лесам, теребил художника: «Скоро ли? Когда закончишь?»  Маэстро злился, работал все торопливее и проворней, но Папа все подгонял и подгонял. Штукатурка не успевала высохнуть до конца, как Папа требовал начинать роспись. Почти в самом конце работы часть одной из фресок отвалилась из-за нарушения технологии, о чём предупреждал Микеланджело.
Злясь на самого себя, что подчинился чужой глупой воле, Микеланджело сказал, что заново писать и переписывать ничего не будет. «Хотели быстро? Получайте. Я закончил, а Вы дорисовывайте», — сказал художник.
Папу разозлила такая строптивость и он приказал не платить маэстро за выполненную работу. Микеланджело ушел ни с чем, но на потолке до сих пор зияет белое пятно — в память о задиристом характере одного и жадности второго.
Четверть века спустя, Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу, на этот раз уже при Папе Павле III Фарнезе. Его новая огромная фреска «Страшный суд» занимает всю алтарную стену капеллы. Для ее создания пришлось отказаться от двух фресок, написанных Перуджино, и замуровать два огромных стрельчатых окна.
Количество персонажей на фреске около 400, мастер впервые изобразил святых в обнаженном виде.
–  Это работа для таверны, — критиковал работу известный художник того времени — Бьяджи.
Разразился скандал. Микеланджело же продолжал молча работать. И в картине "Страшного суда" изобразил и самого Бьяджи тоже в голом виде. Бьяджи требовал убрать это безобразие, на что действующий Папа ответил обиженному: «Вы изображены в аду. А на ад мое влияние не распространяется».
Исследователи утверждают, что мрачность «Страшного суда» отражает депрессивное состояние Микеланджело, на которого повлияли события того времени —  усиление протестантизма и разрушительное действие Реформации. Они также обнаружили мрачное лицо самого Микеланджело, которое проглядывает из складок куска человеческой кожи в руках св. Варфоломея (на фреске Св. Варфоломей держит кусок собственной кожи в знак того, что язычники при его казни живьем ее с него содрали).

Фреска «Св. Варфоломей»
Позже Папа Пий IV (мы видели его скульптуру в Бельведере) повелел прикрыть интимные части тела фиговыми листками и набедренными повязками. Художник, которому поручили выполнить эту неблагодарную задачу, Даниеле да Вольтера, до конца своих дней носил неблагозвучное прозвище Порточник (il Braghettone).
А в период реставрации 1981-1994 гг. часть фресок были вновь раздеты, когда убирали поздние наслоения и очищали фрески от копоти.

Примечание. Использовались воспоминания по рассказам гида и вездесущая Википедия.

[Tany]

Как всегда, обстоятельно и прекрасно!

[passer-by]

О, а я думала, что никто и не прочитал.  Грешила, что картинки мешали. Ну, поскольку это наше совместное с фотографом творение, как никак, а пол воскресенья трудились, то спасибочки и от него. 

[Марриэн]

О, а я думала, что никто и не прочитал.

Ну, я, например, просто ждала, пока мой интернет разглючит, и он покажет фото.
Воробей, спасибище огромное за рассказ! Ватикан - одна из многих мечт на тему, куда бы хотелось попасть. 

[passer-by]

Дамы, наши благодарности, что читали, прочитали да ещё и похвалили. 
А если честно, то я сама получила большое удовольствие от этой работы, да и мой фотограф вдруг увлёкся и включился в работу. Ну, на этом пока всё, а то слишком много одного автора получается. Будем ждать путешественников, которые тут обещались-обещались. 

Марриэн! А я, пока приводила в порядок фото, лазила по Вики, тоже захотела снова туда рвануть, поскольку обнаружила, сколько интересного я там ещё не видела. Но, боюсь, с нашими скорбными делами это уже недостижимо.

[Марриэн]

passer-by , будем надеяться, что когда-нибудь еще получатся и путешествия, и новые впечатления. 

[prokhozhyj]

 Нашёл в архиве карточку.

 В.п.с., Карское море, 2000.

[prokhozhyj]

Ещё из архива.

Немножко атлантических тропиков: Карибское море и окресности.
Куски писем-e-mailov на берег из очередного рейса на "Келдыше".
Вроде бы тут не выкладывал.


СПОЙЛЕРЫ

13.08.2003, 16:30.
Северная Атлантика, тропик Рака.

Ну вот, продрал глазыньки после ночных забортных работ на Снейк-Пите. Взяли малую сеть до километра и большую – до двух. Глубже не ходили, там всё равно ничего нет и есть столб прошлого года. И очень просили подарить пару часов гидрологи - позавчера вечером прибежали на полигон поздно, почти всю первую ночь калибровали трапнспондеры, и они с "Розеттой" почти ничего не успели. Так что взяли мы два обитаемых километра и в четыре утра отдали им пароход. Теперь слои основной биомассы есть для всех трёх (четырёх, считая "Титаник") полигонов, + что-то наловили в прошлом году - можно попробовать посравнивать. Пока брали свои сетки, ловивший кальмаров народ видел двухметровую с гаком акулу.

А накануне днём брали пробу на плейстон, и вдоволь насмотрелись на саргассы, между которыми шныряют маленькие жёлтые рыбки - с борта отлично видно. И иногда, смешно топорща недоделанные крылышки, проплывают мальки летучек. Пару саргассов занесло в сеть, и с них напрыгало жёлтых же креветочек. И ещё и крабик. Подумал было оставить один саргасс для всяких школ, но на них столько всего живёт, что жалко. Не стал.

Сейчас всплывают транспондеры, потом поднимутся кино-"Миры", и рванём мы отсюда со всей возможной быстротой - Антигуа поджимает. А под бортом ходит пара небольших, но изумительно красивых корифен - темно-синих с голубыми плавниками и жёлтыми хвостами. И ещё шальные, дико носящиеся халобатесы, и диатомеи. Диатомеи бушуют - всё море как пылью присыпано.

14.03.2003.

Вчера очень бодро убежали с полигона, а нынче после обеда остановились и уже часа три дрейфуем: Камерон на двух "зодиаках" ездит вокруг корабля и чего-то снимает. А вчерашним же вечером прибегала их главная по киночасти: они хотели снимать работу в лаборатории, а "Мир" почти ничего не привёз (естественно, раз они пробоотборники сняли, чтоб свой ровер поставить, куды ж на гидротерме без ровера-то, никак нельзя), и не осталось ли у нас наших прошлых креветок, чтоб оную работу reconstructed? Пришлось её разочаровывать, что креветки все уже того, обработаны - она-то думала, что так и стоят в холодильнике... "Миры" вчера вынимали красиво - гладкое море с медленной крупной зыбью, медно-жёлтая дорожка от низкой луны, голубой свет аппаратов в прозрачной воде, и ошалевшие от него фиолетовые летучие рыбы, висящие под поверхностью, полураскрыв плавники - и вдруг заполошно выскакивающие в воздух...


18.08.2003.
Полдень. На подходе к Наветренным островам.

Голубая вода, белое солнце и влажная жара. Выходишь на палубу - и жара валится на тебя душным мешком, солнце шпарит с зенита и тень ужимается под ноги, а от корабля брызгают стаи перепуганных летучих рыб. И очень хочется с палубы поскорее убраться. Н-да, Сабатини бы сюда, в чёрном камзоле. Минут на десять - мы ж не садисты... Но это я так, к слову. Антигуа уже милях в пятидесяти, через пару часов должен показаться. Открыли его в 1493 году, 2-я экспедиция Колумба.

"И башни облаков на горизонте -
Как паруса забытых каравелл..."


14:30.

Остров появился. Появился как-то внезапно - только что не было, и вот он - уже довольно большой, серая тень в висящем над горизонтом бледном мареве. И теперь растёт немного вширь, выставляя из-под воды макушки более низких бугорков у своего побережья. Не слишком высокий (по карте - 402 м), центр гористый, сначала казался довольно ровным, с холмами-долинками на левой его трети, но потом весь распался на долины и пики. В пять будет лоцман.

18:30.

Лоцмана нет и пока не предвидится - какие-то неувязки с агентом, временем прихода и прочими тонкими материями. Болтаемся у входа в порт, есть все шансы до утра проторчать на якоре. В бинокль остров смотрится красиво: крутые горки с непонятными деревьями, культурные пляжи с саженными пальмами, бухточки с коттеджами, зелёная вода. Жара спала, и стало вполне приятно.

21:00.
St. John's, Антигуа.

Всё-таки пришвартовались. В 19:50, уже в темноте, появился лоцман, и мы поползли в бухту - к огням над чёрной водой. Залез повыше, чтоб судовые фонари не отсвечивали, и смотрел на это с пеленгаторной. Вошли, остановились и стали посреди бухты разворачиваться - к здешнему пирсу удобнее подходить кормой. И вдруг подумалось (или ощутилось?), что у этого городка вид поворачивающегося бортом корабля должен будить какую-то недобрую память... Короче, приехали.

19.08.2003.
~16:30.

... и уехали. Отвалили в четыре дня и двинулись к Колону, ко входу в Панамский канал.

Вчера вечером появились власти, собрали бумаги и ушли, ничего не сказав - открыли они границу, не открыли... Капитан на всякий случай счёл, что не открыли и в город пока нельзя... но как-то не совсем, так что народ немножко попартизанил по близлежащим улочкам. А вообще ночью здесь приятно - прохладно, лягушки орут так, что и не скажешь, что это лягушки - как какие-то колокольчики переливаются. Тараканы пятисантиметровые шмыгают...

А сегодня мы с ранья поднялись и двинулись подальше (потом оказалось, что кто с утра ушёл, тот ушёл, а потом опять народ придерживали до полдесятого, когда капитан окончательно плюнул и сказал, что пусть все идут). Остров с тысяча шестьсот затёртых годов был британской колонией с сахарным тростником (в 1950-х с тростником завязали, теперь на месте плантаций пустыри, потихоньку застраиваемые коттеджами), они на этот тростник везли негров из Африки, и нынче практически все 60 000 человек населения Антигуа-и-Барбуды потомки этих самых негров и есть, белых за всё время видели хорошо, если десяток. Причём негры не шоколадные в американском стиле, а настоящие африканские, чёрные до синевы. Седые старики очень импозантно смотрятся, особенно со шкиперскими бородками - тут их многие носят. Очень милые и приветливые (впрочем, на острове, где 45% нац.дохода даёт туризм, иначе и быть не могёт). Ходят в футболках и широченных штанах, дамы свято помнят, что тощая корова - это ещё не газель. Газели, впрочем, тоже встречаются. Сам Сент-Джонс небольшой, заметно меньше ньюфаундлендского тёзки, одно-двухэтажный, и живёт в нём ровно половина населения страны. Центр чистенький и с клумбами, к краям начинает явственно проступать некая трущобность.

Туризма сейчас как раз нет - разгар мёртвого сезона. Так что у ворот причала, куда пришёл(!) корабль(!), на всякий случай роились таксисты. Мы одного отловили, и он нас повозил по острову - вглубь, в горы с какими-то остатками не то, чтобы настоящего дождевого, но куда-то в эту сторону леса, там пару деревьев проехали - все в бромелиях. А так пальмы растут кокосовые и финиковые, хлебное дерево было, манго (с него как раз падалица сыпалась, вполне съедобная), бананы ручные и одичавшие, и прочий джентльменский набор.

Потом спустились к морю, часок поныряли на границе пляжа-с-рекламы и скал. Сверху иногда пролетали пеликаны, похожие на неряшливых грязных птеродактилей, пару раз - большие вилкохвостые фрегаты. А в 28-градусной водичке болтались 30-сантиметровые аурелии (стрекались, заразы, вполне ощутимо и на себя не похоже - я даже удивился) и на скалах теснились заросли иссиня-чёрных, с длиннющими иглами, морских ежей, сидящих тесно, как на грядке, и тут же - тёмно-красные морские ежи, и тут же - ежи с короткими белыми иглами, а между ними - роскошные бежевые с пестринкой воротники седентарных полихет, тех самых, классических, которых Кондаков рисовал. Живьём впервые увидел.
Кораллов было мало, и те - мозговики, ракушек совсем не было, а вот рыбок разных плавало, включая иглу, молодого саргана и крупного попугая. Ещё была всякая полосатая и неоново-ярко-синяя мелочь и ёж-диодон, небольшой, с кулак, незаметный и пёстренький, но с огромными искрящимися изумрудными глазами, больше всего похожими на двух бронзовок. Я к нему было сунулся, чтоб он надулся, но надуваться он не захотел и обиженно куда-то уплыл. А ещё там были шесть небольших каракатиц с серьёзными глазами, ходившие правильным линейным строем, который иногда нарушался потому, что один из членов отряда начинал сексуально приставать к соседке.

Потом спросили таксиста, как у них пляжи и туристы совмещаются с шарками, он сказал, что шарки к самому берегу обычно не подходят и туристов не кусают, потому что у берега чисто и жрать им тут особо нечего. Причём власти очень это состояние блюдут, и ежели кто, скажем, надумает помои в море сливать, то будет ему несчастье в виде 5000 карибских долларов штрафа (~2000 US) и месяца три в кутузке...

К пол-первому вернулись на корабль, и я ещё пару часов поболтался по городку, но жара стояла уже оглушающая, стало отчётливо гудеть в башке, так что заглянул я к очередному негру в shop'у, купил там соку со льдом, и, посасывая из трубочки, как-то доковылял до корабля и уполз в каюту отмокать.

В общем, пёстрый, суматошный и довольно интересный день.

И свалили (до Акапулько) все киношники.

[prokhozhyj]

Окончание (не влезло в одну запись).

СПОЙЛЕРЫ

19:30.
Проливы.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В связи с активной деятельностью вулкана Саут-Суфриер судам не следует приближаться к юго-западному и юго-восточному берегам острова Монтсеррат (ИМ 1392/98)". Это - с штурманской карты. Мы не приближались, мы прошли от него милях в двенадцати к северу, оставив по левому борту. Уже в темноте, с лёгким дождём. Так что всё, что было видно - это огоньки какого-то посёлочка на северном мысу острова. То-есть, при другом раскладе видно было бы хорошо. Гораздо ближе прошла Редонда - третий остров государства Антигуа-и-Барбуда, необитаемая скала в 296 м высотой и меньше километра длиной, с крутейшими склонами. Стояла, как огромный треугольник, чёрный на тёмно-сером, без единого огня. А далеко-далеко по правому борту были видны огни острова Невис, крохотные, как булавочные проколы. Собственно, именно после этих островов кончаются проливы и начинается само Карибское море.


20.08.2003.
В флибустьерском дальнем синем море...
15°37'N, 65°47'W

Не такое уж оно и синее. То-есть, синее, конечно, но то ли из-за появившегося ветерка, который развёл небольшие барашки, то ли из-за набежавших облачков, то ли из-за того, что из халистазы вылезли, вода вокруг заметно темнее, чем была в последние дни в океане. Что не мешает ей быть + 28,5. А на воздухе стало чуть менее душно - опять же, ветерок, облачка. Но всё-таки жары хватает, и от моря поднимается такая прозрачная мгла, что-то вроде лёгкого-лёгкого тумана, которая виднее у горизонта, но есть всюду (и, может быть, тоже немножко смягчает солнце). Летучие рыбы стали с селёдку размером и с более крепкими нервами - взлетают не из-под носа, а от середины бортов. Иногда одиночки, иногда стаями. И, когда кренятся на вираже, бока отсверкивают ярким зеркальным серебром.


21.08.2003

Где-то ночью будем на траверзе Маракайбо, пройдём от него милях в ста двадцати к северу. А от основного матёрого берега - вообще милях в пятидесяти. Вода совсем перестала быть синей, и стала какой-то неопределённо-тёмной с прозеленью. Птицы крутятся, мы отвыкли уже от них в халистазе, а тут всё время кто-нибудь летает. Олуша была, какая-то не такая, тёмно-серая, похоже, другой вид. Солнце ежедневно с точностью до копеек залезает в зенит, и я наконец проделал этот фокус с иголкой, воткнутой вертикально - она вообще не отбрасывает никакой тени. Воздух мгновенно разогревается градусов до 30 в тени, про палубы молчу. Но ветерок, поэтому не душно.
Через четыре дня обещают канал, и поплывём мы в Тихий океан. Это уменя четвёртая, кажется, попытка туда попасть – то рейсы накрывались и раз ещё что-то…

[Drago63]

Эх... По-хорошему завидую.
Не довелось побывать в морских экспедициях. А ведь так мечтал!

[passer-by]

Спасибо, prokhozhyj! Порадовал. Тут как бы всё заглохло, что печально, и вот такой подарок. Читала с огромным удовольствием, правда, ходила постоянно в гости к Гуглю, ибо в рыбах и прочей морской живности не очень-то разбираюсь. 
*ворчливо* А ты, Дракон, чем завидовать и мечтать, лучше бы написал ещё о своих путешествиях, не ленился. Поскольку балкон-то давно построил, можно было бы и порадовать своими рассказами о путешествии.