Где мы были, что видели...

[Convollar]

А я вспомнила хашную, бывший караван-сарай, в Гянже, жара тоже за 30, изумительный хаш и плохонькое пиво, которое пили только мы, зато чай был очень хорош. И колотый сахар и такие специальные стаканчики для чая. А слепой музыкант сидел на подушках на полу и играл на каком-то  струнном инструменте. Ассоциации, видите какие возникают!

[Drago63]

А я вспомнила хашную, бывший караван-сарай, в Гянже, жара тоже за 30, изумительный хаш и плохонькое пиво, которое пили только мы, зато чай был очень хорош. И колотый сахар и такие специальные стаканчики для чая. А слепой музыкант сидел на подушках на полу и играл на каком-то  струнном инструменте. Ассоциации, видите какие возникают!

О! Армуды! Покойный дедушка признавал чай только в них, и непременно - с колотыми кусочками сахара вприкуску...

[Drago63]

Кто же пьет пиво под хаш! Да еще плохонькое! ТОЛЬКО ледяную водку!!!

[Tany]

Самое плохонькое пиво пила в Грузии в 1989 году

[passer-by]

Между прочем, хотя тема и неумолимо всякий раз скатываться к гастрономическим пристрастиям, там к ледяному пивку, хашу (жара, что ли влияет?) и пр., но это тоже интересно.
Может стоит уточнить название темы: "Где мы были, что видели, что пили и ели в путешествиях"?    А что? Очень даже.
А я и не знаю, что такое "хаш". 

Кстати, Tany! А расскажи о Грузии. Я там была почти накануне развала. Поделимся впечатлениями.

[Drago63]

Между прочем, хотя тема и неумолимо всякий раз скатываться к гастрономическим пристрастиям, там к ледяному пивку, хашу (жара, что ли влияет?) и пр., но это тоже интересно.
Может стоит уточнить название темы: "Где мы были, что видели, что пили и ели в путешествиях"?    А что? Очень даже.
А я и не знаю, что такое "хаш". 

Кстати, Tany! А расскажи о Грузии. Я там была почти накануне развала. Поделимся впечатлениями.

И непременно - с рецептом особо полюбившегося блюда! (Ну, применительно к нашим реалиям, конечно...)

[Drago63]

А я и не знаю, что такое "хаш". 

Воробушек, ты счастливчик. Ибо блюдо это ОЧЕНЬ долго готовится, а уж какие ароматы при этом распространяет!!! (Если делать его по всем правилам, начиная с опаливания и отскабливания коровьих ножек...) 

[Convollar]

Хаш - это  таки да! Самые дешёвые ингридиенты - ушки, ножки - как в холодце, но приправы и он горячий. А Ещё есть Фтчин - вот Красный Волк знает, что такое Фтчин! И долма - Уууу!

[Tany]

Кстати, Tany! А расскажи о Грузии. Я там была почти накануне развала. Поделимся впечатлениями.

Расскажу попозже. Я там тоже была накануне развала

[Красный Волк]

Хаш - это  таки да! Самые дешёвые ингридиенты - ушки, ножки - как в холодце, но приправы и он горячий. А Ещё есть Фтчин - вот Красный Волк знает, что такое Фтчин! И долма - Уууу!

  Ой, спасибо, эрэа Convollar - приятно-то как... Фыдчин - так это, если точнее, на осетинском пишется . А переводится с осетинского торжественно: "отец пирогов" . И - да, это безумно вкусно: пирог из пресного крутого теста с мясным фаршем, куда добавляются еще мелко нарезанный лук, чеснок, перец и зелень (если готовить его совсем по правилам, то фарш должен быть приготовлен из мяса, не пропущенного через мясорубку, а мелко-мелко нарубленного сечкой: так сочнее). Выпекается в духовке. А еще у нас пекут уалибахи - такие же тонкие пироги из пресного теста, только с сыром. И цахараджинта - пироги с начинкой из смеси сыра и мелко нарезанных листьев свеклы. А еще осетинские пироги бывают со смесью сыра и толченой картошки, с тыквой, с фасолью - и даже с листьями черемши. М-м-м...
   И еще у нас на праздничный стол никогда не ставят два пирога. Только на поминальный. На праздничный - обязательно три: это счастливое число, а три пирога символизируют три яруса мироздания...

[Drago63]

О-о-о, осетинские пироги - это что-то! Особенно с сыром и ботвой молодой свеклы... м-м-м...

[Convollar]

Вот-вот - именно три. Мы и были на празднике "Три пирога для деда"! А дед был всем дедам дед - его приглашали на все свадьбы и, соответственно, похороны. Тамада потому что. Ох, красавец был дед при полном параде - черкеска, папаха, кинжал, ордена. Только бабка потом ругалась - его, конечно привозили на машине, но несколько неадекватного. Бабка кричала: "Да какой он мусульман, свинину жрёт!"

[Красный Волк]

  А приправу осетинскую из квашеных зеленых листьев и стручков горького перца пробовали, эрэа Convollar? Термоядерная вещь . Но тоже вкусная. Под вареное мясо в особенности.

[passer-by]

Греция. Ч.II
Афины

https://plus.google.com/104151105853283622940/posts/Rud4YEncWFq

И полетели мы в Афины (ф.1) на сбычу основной сыновьей мечты. В аэропорту нас встретил гид, грек родом из Казахстана  , посему прекрасно разговаривающий на русском языке, он и повез нас по городу. Около этой церквушки (ф.2) сделали небольшую остановку, наш гид пошёл за водичкой.  И, выкатив на набережную Посейдона, порулили по этим улицам (ф.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Я показала может быть и многовато картинок самих улиц, но просто мне хотелось, чтобы и вы, мои любопытные читатели/глазетели мысленно как бы по Афинам прокатились.
На ф.11 арка Адриана.  Она была построен в честь римского императора Адриана во 2 веке н.э., расположилась на линии древней дороги, ведущей от площади Акрополя и Афинской Агоры к стадиону (Олимпиону). Арка не была фактическими воротами. Надпись на западной стороне арки (напротив Акрополя ) гласит: «Это Афины, бывший город Тесея ", а надпись на ее восточной стороне (перед храмом Зевса) гласит: "Это город Адриана , а не город Тесея". Ученые традиционно трактуют надписи в том смысле, что арка стояла на границе "Старых Афин" (на западе ) и " Новых Афин "или  «Адриануполиса» ( на юго-востоке ). Есть и другая интерпретация, отличная от той, что рассказывал нам гид: эта интерпретация видит надпись в честь Адриана , как нового основателя (то, что древние греки называли «ксистис» ) всех Афин, затмившего даже героического Тесея в сердцах афинян.
Увидели памятник Байрону (ф.12). Греки называли Байрона сыном Греции, и на скульптуре изображена Мать-Греция, обнимающая/поддерживающая поэта.
А это знаменитый стадион Олимпионик (ф.13), весь покрытый мрамором, абсолютно весь, который вмещал 60000 жителей. Вот здесь происходит церемония передачи олимпийского огня. Здесь же и финиш «настоящего» марафона (из варяг в греки из Марафона в Афины), который в Греции происходит ежегодно, осенью.
И отсюда, со стадиона, уже виден издалека (ф.14) сам Акрополь. Ну, мы его ещё увидим не раз, и не два. Вообще-то говоря, несложно найти в Афинах место, откуда Акрополь виден. Скала с Акрополем возвышается над городом (ф.15).
Итак, первая остановка на площадке обзора (ф.16, 17, 18, 19, 20, 21), панорама Афин, как сказал наш гид: «С высоты птичьего полёта», но «с высоты птичьего…» мы увидим Афины тоже ещё не один раз. Я как-то не очень впечатлялась раньше Парфеноном (Акрополем) ( в отличие от мечтателя ), но тут восхитилась. Издали здание выглядит воздушным, лёгким, как-будто доминирует и парит над городом. Панорама также открывает вид на Саронический залив Эгейского моря и знаменитый остров Саламин (он был в дымке, так что мы его вроде как и видели, но на фотографии он спрятался в тумане), где произошло Саламинское сражение — морское сражение между греческим и персидским флотами во время Греко-персидских войн  в 480 г. до н. э.
Короткий экскурс.
Битве предшествовал ряд событий, которые могли существенно повлиять на дальнейший ход войны. Войско персов заняло и разрушило Афины. Жители города были предварительно эвакуированы на близлежащий остров Саламин. В узких проливах между островом и материком оказался сосредоточен весь союзный греческий флот (согласно Эсхилу — 311 кораблей, Геродоту — около 380).
Среди эллинов возникли серьёзные разногласия. Большинство военачальников предлагало покинуть Саламин и направить все силы на защиту Коринфского перешейка. Афинский стратег Фемистокл указывал на то, что только в условиях узких проливов греки могут победить превосходящий как по количеству судов, так и по качеству подготовки моряков флот персов. Видя невозможность повлиять на решение других военачальников, он решился на хитрость. Отослав к Ксерксу своего доверенного гонца, он повелел передать ему, что греки собираются бежать, и если царь хочет уничтожить греческий флот, то ему следует немедленно начать сражение.
Для греков единственной возможностью решительной морской победы было сражение в узком пространстве, где численный перевес врага нивелировался. Входя в проливы между материком и Саламином, персы сами себя лишали преимуществ. Для них начало битвы при Саламине стало решающей стратегической ошибкой, которая определила исход боя и дальнейший ход войны. (с)

Едем дальше, попутно слушаем легенду о городе: согласно легенде, был спор между Посейдоном и Афиной, кто будет покровителем города. Посейдон ударил трезубцем и появился источник морской воды, Афина ударила копьём и появилось оливковое дерево. Зевс решил, что оливки полезнее, чем солёная вода, в которой вроде как и так недостатка не было, и покровительницей города стала Афина.
Мимо такой скалы, которая называется «Лекаветоз» (ф.22) сколько могли, ехали (ф.23), а потом пешочком (ф.24) поплелись вверх, во-оон к той церквушке св. Георгия наверху (самое то место паломничества для приехавших «колорадосов»). Здесь тоже есть легенда. Сама скала находится просто в центре города. Странно? Так это Афина тянула скалу куда-то повыше, дабы возвеличить город, но тут люди попросили её о помощи и богиня, бросив скалу где ни попадя, помчалась на выручку.
И очередная панорама Афин (ф.25, 26, 27, 28, 29), в том числе с храмом Зевса на последнем фото в центре. На ступеньках храма (холодненьких) ф.30 было очень приятно отдыхать, как отдыхают эти немцы (прислушалась к разговору). Сам храм небольшой, уютный (ф.31), но после карабканья в жару на эту скалу у меня немножко сбилась «соображалка» и мы не сообразили войти во внутрь, а чуть передохнув, понеслись дальше. Выехали в центр по улочкам (ф.32, 33), повздыхали, НЕвосхитившись (ф.34) фигурой марафонца из стекла. Я как-то отрицательно отношусь к таким модерновым постройкам в старинных городах (как вспомню Париж и дворец Мазарини, так вздрогну), хотя эта фигура была впечатляющей, странным образом возникало ощущение скорости и бега. Выехали на музейную улицу, проехали старый и респектабельный отель «Британия» (ф.35), парламент (ф. 36). Когда-то в нынешнем здании парламента была резиденция короля Оттона, построенная немецким архитектором, и наш гид заметил: «Поэтому немножко в казарменном виде». Я бы, конечно, с этим утверждением поспорила. В смысле «немножко». И вот увидели так называемую Афинскую трилогию: Академия наук, Университет и Национальная библиотека – три старинных здания византийской эпохи.
Академия наук (ф.37, 38),  на колоннах Афина и Аполлон, на фронтоне здания (ф.39) в центре  рождение Афины и боги. Тут уже можно понять, как хитромудрые греки решили вопрос размещения фигур на фронтоне. Ну понятно, Зевс как начальник в центре и самый большой. По бокам его ближайшие родственники и так далее. Но вот что делать с краями, уголками фронтона: туда же ни одного из богов не засунуть, не обидев того смертельно. И вот слева как бы из моря выныривает на колеснице Гелиос (только голова и видна), а справа погружается богиня Селины (впрочем, тоже видна её голова, а не, скажем, задняя её часть). Две представительные (и красивые) скульптуры слева и справа: слева Платон, справа Сократ (ф. 40 и 41).
Национальная библиотека (ф.42) и Национальный Университет (ф.43). В комплексе трилогии здание университета служит только для представительских целей, основные здания расположены в другом месте. Интересная история, связанная с греческими университетами. Первыми затеяли широкомасштабные демонстрации против «чёрных полковников» именно студенты, они «зажгли искру», из которой возгорелся «пожар» революции и «полковники» были свергнуты. Среди студентов было много жертв. В знак уважения к греческим студентам правительство выдало указ, по которому полицейские никогда и ни при каких обстоятельствах не имеют права заходить на территорию любого греческого университета.

Гид привёз нас к президентскому дворцу, правда не к главному входу, а к боковому (путь к главному входу был временно закрыт) ф.44. Это одно из мест, где можно поглазеть на смену караула славных эвзонов. На смену мы, правда, опоздали, но полюбовались самим караулом. Мы видим, что на карауле стоит молоденький солдат (ф.45, 46) и его заботливо «приводит в порядок» сержант, чтоб его фотографировали туристы в лучшем виде,  перед  тем, как он начнёт выполнять свой «танец». И одновременно происходит его обучение. Вот на ф.47 сержант вежливо отошёл в сторону, когда мы кинулись фотографировать. На ф.48, 49, 50, 51 весь ритуал, а на ф.52 сержант придирчиво проверяет параллельность ног, выправку и пр.
Отправляемся к храму Зевса Олимпийского мимо странного памятника (ф.53). Очевидно, это и есть истинный оригинал известной скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу». Это уже потом жалкие эпигоны сделали занозу маленькой…   Храм Зевса расположен в центре Афин и по легенде был построен на месте святилища мифического Девкалиона, праотца греческого народа. Он самый большой во всей Греции. Уцелел один угол, состоящий из 14 колон, увенчанных коринфскими капителями,  2 отдельно стоящие колонны и одна поваленная. Мы заходим на площадь (ф.54) и видим эти огромные колонны (ф.55), для сравнения рядом моя беленькая фигура, сравните (правда, мой рост 156см), но тем не менее огромность колонн очевидна, любуемся удивительной красоты капителями (ф.56, 57, 58), на ф.59 две отдельные колонны и вверху мы уже видим Парфенон. А на ф.60 можете воочию убедиться, как рабовладельчески-демократический строй древней Греции пагубно влияет на современных дам: понаблюдайте за белой фигурой на скамеечке, которая прохлаждается в тенёчке, бесчеловечно погнав своего раба нарезать круги с фотоаппаратом вокруг храма под палящим солнцем. Но раб тоже не дурак, спрятался в тенёчек и сфоткал обожаемые руины в комфорте (ф.61).

[passer-by]

По узким улочкам старого города (ф.62, 63, 64, 65, 66) мы едем к Акрополю.
Краткий экскурс.
После окончания персидских войн царь Перикл затеял строительство великолепных зданий Акрополя, дабы возвеличить славу Афин. Но одновременно это строительство послужило подспорьем народу, завоевавшему свободу в персидских войнах, давая заработок трудящимся массам (прим. И занятие бездельникам-рабам заодно). В 447 г. до н.э. было начато строительство Парфенона, а вместе с ним и вся блестящая застройка Акрополя.
Перикл был влюблён в «красоту, воплощённую в простоте». Однако простота Парфенона – результат чрезвычайной сложности. Античные греки придавали огромное значение утилитарному назначению искусства. К их архитектуре можно применить определение, которое А.Блок дал поэтическому народному творчеству: «единство пользы и красоты». Несколько позднее Сократ сказал, что красота – это польза.
Парфенон был хранилищем казны, государственным банком. Другое его назначение заключалось в том, что это было культовое здание, храм, который являлся «домом божества». Третье назначение – он был с одной стороны  памятником: увековечивал победу греков над персами и был монументом победы, славы, с другой стороны он был памятником величия Афинского государства (с).


И дальше уже (и опять!!!) пешочком поднимаемся вверх (ф.67) и выходим на площадь ко входу в театр (ф.68).
Краткий экскурс..Театры были неотъемлемой частью всех значимых построек. Афинское государство поставило икусство в центре народной жизни. Фукидид приписывает Периклу такое определение культуры: «Для отдыха духа от работы мы завели многочисленные мероприятия, частично праздничные игрища и жертвоприношения, отчасти художественные частные меропиятия, которым мы радуеися изо дня в день и таким образом изгоняем уныные».
Особенно популярными были конкурсы драматических представлений, в первую очередь трагедий и состязания лирических поэтов.О том, насколько большое значение придавали в Афинах состязаниям драматургов, свидетельствует, например, то обстоятельство, что после постановки «Антигоны» в 442г.до н.э. (прим. Вдумайтесь!) Софокл был избран стратегом (одна из высших должностей в Афинском государстве). (с)
А это (ф.69, 70) он же уже сверху, во всей красе. Внутри современные декорации и звуковая аппаратура, потому что здесь по-прежнему происходят представления. Снова карабкаемся вверх и вот он, Парфенон.
На Акрополе туристов множество, и вместе с ними мы карабкаемся вверх и вверх (ф. 71, 72). Ну вот, взобрались на самый сонцепёк – и мы на скале Акрополя (ф.73, 74, 75, 76). Конечно, от всего великолепия Акрополя остались только Парфенон и Эрехтейон –  спасибо туркам, византийцам и завистнику Кроносу.
Отсюда виден театр Дионисия (ф.77), во всей красе высятся величественные колонны (ф.78). Во многих местах (ф.79) видны вкрапления реставрации. Мрамор колонн, некогда белоснежных, со временем приобрёл  золотистый цвет, а реставрационные куски – белоснежные. Изящные капители (ф.80) колонн. Севернее Парфенона (правее на ф. 81) храм, посвящённый Афине, Посейдону и легендарному афинскому царю Эрехтею, так и называется – Эрехтейон. По легенде здесь и проиходил тот спор между Афиной и Посейдоном, здесь они стучали кто трезубцем, а кто копьём, и в результате победила маслина. Знаменитый портик кариатид этого храма(ф.82, 83, 84, 85), который мы внимательно рассмотрели  со всех сторон, после чего потянулись вниз (ф.86). На выходе, естественно, секьюрити (ф.87).

Совсем рядом (после спуска по тенистой улочке ф. 88) разместился новенький музей Акрополя (ф.89), куда нам посоветовал зайти гид: «Там можно в прохладе отдышаться от солнца, посидеть, отдохнуть, а заодно и посмотреть».
Примечание. К сожалению фотографировать в основном не разрешалось, потому посмотрим только на то, что было разрешо фотографировать, потому что на мои уговоры «нарушить» сын был неумолим. Но я завистливо наблюдала за одной изобретательной дамой. Она держала сомкнутыми ладошки на своём кругленьком животике. В какой-то момент ладошки раскрывались, далее следовала вспышка(!), и ладошки снова смыкались.  
Посмотрели копии скульптур (ф.90), барельефы, украшавшие святилища на склонах Акрополя  (ф.91, 92, 93). Рассмотрели скульптуру коры (греческой девушки) и её реконструкцию в цвете (ф.94). Полюбовались копиями барельефов фронтона Пантеона (ф.95, 96, 97, 98), а на барельефе (ф.99) сохранился фрагмент боя с кентавром, увидели верхушку (как у нас на ёлке), которая венчала Пантеон (ф.100), и ещё раз полюбовались на Акрополь отсюда (ф.101) и на стену, которая укрепляла его.
Дальше прошлись по узким улочкам старого города (ф.102, 103, 104, 105 – с аркой Адриана впереди, 106, 107, 108), и, предварительно забросив в себя порцию мороженого для охлаждения, направились к Агоре. В древности Агора была центром светсткой и общественной жизни, гражданского управления и суда, местом торговли, предпринимательства, театральной сценой для греческой драмы, площадкой для атлетических соревнований и излюбленным местом для интеллектуальных дискуссий.
Вот она, красавица (ф.109, 110),  эта лучше всего сохранившаяся галерея называется Стоя Аттала. Молодым человеком Аттал, пергамский царь (II век до н. э.), обучался в школах Афин, как и некоторые другие отпрыски царских семей Средиземноморья. Взойдя на престол, он подарил городу, ставшему его альма-матер, сооружение, которое назвали Стоей Аттала. В основном она служила изысканным местом для непринужденных прогулок и бесед. С этажей и террас было удобно наблюдать за праздничными шествиями. Удивительно, сейчас снаружи жара, а на террасе веет ветерок и вполне себе прохладно.
Мой вездесущий фотограф обнаружил и остатки «трибуны» (ф.111), с которой ораторы вещали.
От галлереи можно пройти вверх и посмотреть на храм Гефеста (ф.112, 113, 114, 115, 116), который был построен на древнем рынке Афин, подойти к боковому входу в храм (ф.117), зайти вовнутрь (ф.118)  и в который раз полюбоваться Акрополем (ф. 119). С этой горки можно увидеть также Стою Аттала в длину (ф.120).
У подножия Агоры множество таверен, кафешек, торговые лавочки, базарчики (ф.121, 122, 123, 124).
Усталые, но довольные мы уехали в аэропорт и вечером плюхнулись на свои кровати, решив заменить ужин арбузом, извлечённым из холодильника.
Примечание. Тут был кадр, где я сижу на кровати, вытянув усталые ножки и держу в одной руке ломоть арбуза, а в другой нож. Поза с ножом была такой угрожающей и агрессивной,  что я не решилась показывать фото, дабы не распугать вас, мои дорогие глазеющие читатели. Поэтому вместо меня будет только вид из окна отеля (ф.125).
(Окончание афино-критских воспоминаний следует)