Форум официального сайта Веры Камши

Это ещё что за хихоньки в такой серъёзной теме? И ты, воще, над кем посмел смеяться? Над самим Воробьём? Заклюю!!!  ;D

Книжки про путешествия читать надо! :) :P :-* Тем более, в такой теме! ;D

А я не люблю, когда много букофф! Я картинки люблю.  :P  :-*

А стихи, стихи про путешествия воробьи любят? Я вот знаю одно такое ;) :

А птички в этой печке
красивей всякой меры.
По смыслу —
  воробейчики,
а видом —
шантеклеры...

Во-от! Это я люблю, когда воробейчиков (читай – Воробья) сравнивают с самим шантеклером и любуются их непревзойдённой красотой.
Маяковский был романтиком, уважал Ростана, а заодно и воробейчиков. Это приятно, я люблю, когда воробейчиков превозносят так высоко. А то тут понаписали, что я читать не умею, ой, ну типа не люблю воще. Ужо я перья Дракону-то повыдергаю. 
(http://s15.rimg.info/3b6bc92ab56e218f5c34f8c5ffe2c607.gif)

P.S. Стихи - это наше всё.  :D

Слова-то, ох, мудреные!
Сплошные шантеклеры! ;D
Ну, словно запеченные
Не воробьи - эклеры! ;) :-*

[spoiler]Непорядок. Надо тему воскрешать и оживлять, чем и займусь.  ;D[/spoiler]


Замки Луары

Часть I. Амбуаз

https://plus.google.com/104151105853283622940/posts/MzcK5BaEsVE

Первый замок, который мы посетили - это Королевский замок в маленьком городке Амбуаз, и вот мы идём по улочкам средневекового городка времён королевских мушкетёров (ф.  4, 5, 6).

Амбуаз был главным городом туронов, кельтского народа, давшего имя будущей провинции Турень. На протяжении столетий прямо на скале, там, где сливается крохотная речка Амасс с Луарой (ф. 2, 3) , над обрывом была построена крепость, которая позже стала вотчиной графов Анжуйских. Крепость многократно перестраивалась и укреплялась, став надёжным крепостным сооружением и, начиная с XIV века превратилась в Королевский замок,  резиденцию королей Франции.  Король Франции Людовик XI (по прозвищу «паук») укрепил защиту замка и поселился там с женой, Шарлотой Савойской. В Амбуазе родились их дети и королева с детьми выбрала Амбуаз в качестве своей личной резиденции. Единственный выживший сын «короля-паука», Карл VIII начал преобразование феодальной крепости в 1492 году.

Вот такой он, королевский замок, колыбель многих королевских отпрысков (ф.7, 8, 9). Поднимаемся по каменной лесенке и узкому переходу. На ф.10 – У-У! Какие мощные стены! Вверху виден закреплённый на стене колокол. Выглядываем из замка и любуемся почтительно склонившемся перед замком городом (ф.11, 12, 13, 14), видим мост (ф.15), соединяющий берега Луары.
Перед этим мостом в 1483г. сеньоры и дамы из свиты Анны Французской, старшей дочери Людовика XI, встречали прибытия императорского кортежа, сопровождавшего трёхлетнюю Маргариту Австрийскую, внучку Карла Смелого. Двенадцатилетний мальчик, будущий король Карл VIII, встречал свою будущую супругу. Они поднялись по этой дороге к замку, где их ждала королева Шарлота, вторая жена Людовика XI и мать дофина Карла. Здесь, в Королевском замке и прошло детство юной четы.  Глубокая нежность объединила юного короля и его маленькую королеву. Он делал ей подарки, приносил голубей, таких же нежных, как она сама… Она называла его очаровательным.
Но счастье Маргариты здесь в было недолгим. По политическим мотивам, а затем и влюбившись, Карл VIII женился на герцогине Анне Бретанской и Маргарите было предписано покинуть замок.
Меня, Маргариту, избрав среди многих прекрасных цветов,
Сделали гостьей великих французских садов,
Где нарушить должна я была одиночество царственных лилий.
Там мимо меня прошли схватки жестокие, танцы, турниры…
Теперь же бессильно смотрю я на то, что уйдет навсегда,
Ибо изгнана я, и жизнь мне дана лишь на миг, тщетно манящий.
Это написала девочка двенадцати лет, в день, когда она должна была покинуть дом, где рассчитывала когда-то счастливо провести всю свою жизнь.

Мы заходим в комнату для стражи (ф.16), здесь, как и на ф.17, можно увидеть рыцарские доспехи, щиты.  Мелкие в те времена были рыцари (впрочем, сейчас тоже с рыцарями в стране напряжёнка)! И вот такая средневековая мебель (ф.18, 19) – резной сундук, грубый стол, буфет. Рядом апартаменты короля Карла VIII.
Он основательно перестраивает свой замок, приглашая архитекторов и мастеров из Италии, в частности Фра Джованни Джокондо. Карл VIII имел пристрастие к показной роскоши. С итальянского похода привез в Амбуаз богатую добычу: мебель, столы, ткани, гобелены, золото и медь.  Итальянские мастера всячески украшали интерьеры. Средневековые фламандские гобелены с сюжетами из жизни Александра Македонского (ф.20, 21, 22) украшали стены залов и опочивальни (ф.23, 24). Стены, камин тоже украшены прекрасной лепниной (ф.25, 26). И в апартаментах короля уже более изящная резная мебель. (ф.27).  Но этот замок Амбуаз, стал для короля Карла VIII дорогой на небеса весной 1498 года. Король, спеша посмотреть на модную в ту пору игру в мяч, ударился головой о низкий дверной косяк и к вечеру этого же дня скончался. Амбуаз продолжал оставаться королевской резиденцией, и здесь в течение десяти лет жила Луиза Савойская со своими детьми - принцессой Маргаритой Валуа (будущей королевой Наварской)  и будущим королём Франциском I.
После смерти Франциска I, в Королевском дворце поселился Генрих II и его жена Екатерина Медичи, жила Мария Стюарт. А затем жил  Франциск II. С этим именем связана мрачная история замка. Франциск II перепоручил свои дела Гизам, которые притесняли гугенотов, в результате гугеноты составили заговор против Франциска. Заговор назвали «амбуазским», он был жестоко подавлен. Гугенотов вешали прямо на балконах замка (ф.1).

А мы по крутой лесенке (ф. 28) переходим на половину Марии-Антуанетты. Вот он, очень низкий потолок, может быть, именно здесь, спеша на женскую половину (а вовсе не поиграть в мяч!), и ударился головой Карл VIII. Апартаменты королевы соответственно в розовых ярких тонах (ф. 29, 30, 31). На ф. 32 – музыкальная комната, на стенах портреты особ Орлеанского королевского дома, а вот на переднем плане на пюпитре – портрет арабского эмира Абд-эль-Кадера, который провел здесь в почетном заточении четыре года, пока 16 октября 1852 года принц-президент Луи Наполеон Бонапарт не явился сюда собственной персоной с тем, чтобы объявить ему известие о свободе.
Виды из окошек открывают панораму города, долины (ф.33, 34), мы рассматриваем красоту кружевной резьбы по камню, те самые пресловутые мрачные балконы, на которых вешали заговорщиков, мост через Луару.  Поднимаемся выше на верхушку башни Миноритов, обратив внимание на знаменитые арочные своды итальянских мастеров (ф.35) и мощные стены дворца-крепости (ф.36). (Прим. Такие арочные своды  снова увидим, когда пойдём в Ватикан :) )

Имя Франциска I связано с Леонардом да Винчи. В 1515г. уже будучи королём,  Франциск I пригласил Леонардо да Винчи в Амбуаз. Король  предоставил в распоряжение художника замок и штат прислуги, ежемесячно выплачивал ему денежное содержание  и даже велел вырыть подземный ход к соседнему имению Клу, подаренному Леонардо. Король был неравнодушен к живописи и купил у мастера несколько картин, среди которых и легендарная «Джоконда», которую художник здесь заканчивал. Здесь же художник и был похоронен.
В этом замке была написана и картина «Прекрасная Ферроньера» с которой связана интересная история (см. примечание).

Полюбовавшись панорамой городка, мы спустились на террасу к памятнику-бюсту Леонардо да Винчи (ф.37) и удивительной красоты капелле Св.Губерта  (ф.38, 39, 40), где он похоронен. Портал капеллы украшен композициями, посвящёнными святым. На фронтоне статуи молящихся Карла VIII и Анны Бретонской. Внутри красивые витражи и резные стены (ф.41, 42). И, собственно, саркофаг и надгробие Леонардо да Винчи (ф.43, 44).

История прекрасной Ферроньер.

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Portret.jpg)
Франциск I был большим поклонником женской красоты и в своих стремлениях к удовлетворению страстей не гнушался никакими средствами. Поговорка: чего хочет король – того хочет Бог, была его девизом.
А портреты своих возлюбленных он заказывал Леонардо. Портрет одной из его самых навязчивых страстей кисти Леонардо да Винчи, портрет «Прекрасной Ферроньер» — одна из последних, а может быть, и самая последняя работа художника. Это была  история, достойная быть может, пера Александра Дюма. Прекрасная Ферроньер – простолюдинка, жена адвоката "украла" сердце короля. Адвокат был поставлен перед фактом, но не смирился. И отомстил королю довольно оригинальным способом. Луи Феррон обещал королю, что заставит свою жену покориться, но попросил небольшую отсрочку – несколько недель. И все это время ежевечерне он посещал самые грязные бордели Парижа. Его целью было заразиться – сифилис, или “неаполитанская зараза”, тогда считался болезнью ужасной и практически неизлечимой. Старания адвоката увенчались “удачей” – он заболел. И заразил свою жену – с ее согласия. Когда появились первые признаки болезни, Луи Феррон отвез жену к королю. Ему пришлось буквально вручить ее Франциску в присутствии толпы придворных. Король хотел, чтобы все видели унижение гордого горожанина, дабы другим  неповадно было…
Далее, как гласит легенда, король пожелал немедленно овладеть прекрасной Ферроньер и увлек ее в опочивальню. Но женщина, несмотря на то, что заранее осознавала неизбежность своего позора, отчаянно сопротивлялась... Франциск, обезумевший от похоти, нанес ей несколько ударов и надругался над оглушенной женщиной. Один из этих ударов оставил след на лбу Ферроньер – глубокая ссадина от королевского перстня, зарубцевавшись, превратилась в маленький розовый шрам. Чтобы скрывать этот шрам, молодая женщина придумала украшение – большой драгоценный камень в оправе, помещенный в центре лба и удерживаемый тоненькой цепочкой, обхватывающей голову. Это украшение стало очень популярно – и особенный успех приобрело в XIX столетии. Его назвали по имени создательницы: «ферроньер».


Примечание.
При написании этих заметок мною использовались воспоминания о рассказах нашего гида, всезнающая Википедия и «Роман о замках» Жюльетты Бенцони. Эрэа Dama поделилась информацией о книге "Роман о замках", которую я и использовала в этих заметках. Радостно. Моя благодарность не знает границ, поскольку я давно искала такую книгу о замках Франции.  :)

passer-by , спасибо за рассказ и особенно за фото интерьеров. 
Такие арочные своды  снова увидим, когда пойдём в Ватикан Я надеюсь, рассказ о Ватикане запланирован?  :)

Воробушек, прелестный рассказ!
Прямо ожили воспоминания и об этом чудесном замке, и о проклятиях, посылаемых нами по адресу тени герцога Орлеанского, который не придумал ничего лучше, как разобрать его большую часть и продать в виде строительных материалов...  >:( Настолько нуждался в деньгах, венценосный болван! Хорошо, хоть что-то уцелело...
Амбуаз произвел чудесное впечатление. Хотя, нам с женой не меньше понравился и Блуа.
А по поводу романтичной легенды - думаю, это именно всего лишь легенда. Франциск все-таки был рыцарем до мозга своих испорченных по тогдашним стандартам костей, и едва ли прибег бы к такому грубому насилию.

Замечательный рассказ и много ассоциаций. Ведь Людовик XI - это еще и дядюшка Пьер из "Квентина Дорварда", а Амбуаз неразрывно связан с именем Луи де Клермона (https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%FE%F1%F1%E8_%E4%92%C0%EC%E1%F3%E0%E7,_%CB%F3%E8_%E4%E5_%CA%EB%E5%F0%EC%EE%ED), дед которого был мажордомом у Франциска I.
[spoiler]В принципе понятно, что образ Бюсси в "Графине де Монсоро" приукрашен, но чтобы до такой степени... Особенно впечатляет Варфоломеевская ночь.[/spoiler]

Марриэн! Для тебя, дорогая, всё что пожелаешь.   :D Вот закончу с замками Луары и напишу про Ватикан, нашла у себя давнишние наброски, многое забылось, восстановлю в памяти и напишу обязательно.

Драго63! Как пишет Colombo, Франциск I был прообразом во многих произведениях (кстати у Дюма в «Асканио» тоже), и, соответственно, легенд было множество. Оспаривать легенды – дело неблагодарное, но что доподлинно известно, так это слова Франциска I, вернее формула, которой он пользовался: ««car tel est notre plaisir» (ибо Нам так угодно)».  ;)

Colombo! Спасибо за оценку моего труда, я трудилась не покладая рук, самой было интересно. И, конечно, об этих замках и их обитателях можно рассказывать бесконечно. Здесь много интересного. Да, а Королевский замок Амбуаза после Варфоломеевской ночи уже не был популярен среди королей Франции, а затем его и вовсе превратили в тюрьму.
Но сейчас он относится  к всемирному наследию ЮНЕСКО и им ведает фонд Людовика Святого (во, есть такой фонд во Франции) во главе с Его высочеством графом Парижским (и есть такой граф). :)

P.S. Мне кажется, что любые дополнения здесь от вас, драгоценные читатели, здесь были бы очень интересными. Посему, если есть таковые, то пока я "копаюсь" с замком Шенонсо, то и почему бы не дополнить по Амбуазу? Было бы интересно, так я думаю.

Да уж, реальный граф де Бюсси был редкостной сволочью, а граф де Монсоро - напротив, вполне достойным человеком. Авторской фантазии было угодно поставить все с ног на голову... :)

Проснулась сегодня и поняла, что ужасно истосковалась по северу.Пересмотрела старые фотки, погрустила немного, а потом подумала, что должен ещё кто-то посмотреть на эту красоту.

[spoiler](http://s019.radikal.ru/i634/1411/08/8ed1e1db6cc5.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s017.radikal.ru/i419/1411/37/da6d01f49334.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s019.radikal.ru/i638/1411/59/61c0a5f9db5d.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s017.radikal.ru/i420/1411/09/a66fe31ac1cd.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s013.radikal.ru/i324/1411/0c/5de7ba084b8f.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://i004.radikal.ru/1411/18/54bc979232a2.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s017.radikal.ru/i405/1411/df/d153c1fbda7a.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://i067.radikal.ru/1411/af/afdca7ebfd8a.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

Привет! Приятно увидеть нового путешественника/жителя, необычного и уникального, милости просим.  Очень правильное решение. :)
Фото изумительные, всё прекрасно и убедительно. Север, вот такой он, оказывается. А рассказать немного, где, что? Северная ночь убеждает. Она красива, хоть и холодная.  :)
Это было бы интересно.

Полярное сияние!!! Чудо... ;)

Болото!!!! Наше, северное!!!!! :D

Болот я и у дядюшки в зауральской тайге насмотрелся... а вот полярное сияние! :D

Из только что :). Господин Великий Новгород.

Детинец.


Волхов.


Церковь Успения на Торгу.

Спасибо, prokhozhyj , что не забываешь тему.  :)  Душа моя радуется, разглядывая всё это.А  тут ещё и эрэа Муррка подбросила красоту неописуемую. Хорошо-то как!
Была я в Великом Новгороде, но очень давно. Думаю, уже изменился, не узнать.

Эрэа passer-by, это Якутия.Недалеко от полярного круга.

Эр Drago, северное сияние штука, конечно красивая.Но такое разноцветное оно бывает редко. Чаще вот такое

[spoiler] (http://s017.radikal.ru/i434/1411/78/539e7765e86b.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s020.radikal.ru/i703/1411/96/272503c8d32a.jpg) (http://www.radikal.ru)  [/spoiler]

[spoiler](http://s019.radikal.ru/i641/1411/39/fddd00783622.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]



А там тучи этих самых "убивцев романтики"  ;)
[spoiler] (http://s017.radikal.ru/i437/1411/c7/3fe1def1732d.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]


А вообще,я больше всего скучаю по небу, до которого кажется можно достать рукой
[spoiler](http://s019.radikal.ru/i624/1411/31/44c21688ddb3.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]


по чистой прозрачной воде
[spoiler](http://i074.radikal.ru/1411/00/898d5d39e070.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]


и по одуряющему запаху лиственницы, багульника и чего-то ещё непонятного, от которого щемит сердце, и сразу делается одновременно весело и грустно.

Почти Марагона
[spoiler](http://s013.radikal.ru/i322/1411/42/a797865724fd.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]


А бывают и такие "чудеса"
[spoiler](http://s009.radikal.ru/i307/1411/8b/08e2335dc26b.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler] (http://s020.radikal.ru/i702/1411/c7/37fbfaf714f8.jpg) (http://www.radikal.ru)[/spoiler]


И ещё там водятся страшные хыщники
[spoiler](http://s013.radikal.ru/i325/1411/ed/767991054b33.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]


Напоследок ещё несколько нереальных пейзажей
[spoiler](http://s020.radikal.ru/i710/1411/20/db4862eb9d47.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s019.radikal.ru/i617/1411/f6/0e967c7b2e1c.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s017.radikal.ru/i432/1411/29/169b798cde65.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s008.radikal.ru/i306/1411/f5/a20d17b541c9.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler](http://s019.radikal.ru/i630/1411/c6/a305eabdec8b.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

[spoiler] (http://s017.radikal.ru/i424/1411/89/b2af7801db9a.jpg) (http://www.radikal.ru) [/spoiler]

Как напомнило Карелию! И полярное сияние, и мой любимый кипрей - свечи лета, и озера... :D

"Ничего, что там метели, не беда, что холода.
Если ты полюбишь Север - не разлюбишь никогда!"  :)

Спасибо, эрэа Муррка!  :)
Северное сияние никогда не видела, но вот тут получила первый наглядный урок на тему, что это такое.
И красота севера поразительна и ощутима. Спасибо ещё раз, пишите, рассказывайте.

Вот вам ещё с Новгородчины.


Со всеми кликами по картинкам не перетащить, так что просто приглашаю к себе в ЖЖ :). Витославлицы (http://prokhozhyj.livejournal.com/1561948.html).


.

Да, я была в этом музее деревянного зодчества. С тех пор он существенно пополнился. Изумлялась тогда, поражаюсь сейчас, какую красоту можно сотворить из дерева. Что там мрамор Италий и Франций!  :)

Вот теперь всё воскресенье буду любоваться. И рябина - чудо, особенно на фоне церквушки в тумане. ЗдОрово!

Женщин отпускать на Новгородчину вообще рискованно :)
Вот супруга недавно съездила с подружкой на пару дней в Новгород, посмотреть Кремль и музеи... попутно черт занес их на площадку, где выставлялись образцы деревянных срубов... увидела и загорелась! А как гласит народная мудрость: если женщина чего-то твердо хочет - дай ей это, иначе ведь все мозги тебе... измучает ;D
В результате, практически все сбережения ушли на бревенчатый дом из северной сосны. Стоит теперь на нашем участке, дожидается следующего лета, когда будет чистовая отделка.  :) Жена с гордостью начала именовать участок "дачей". Хорошо, что не "фазендой" ;D
Нет, это я так, чисто для порядка... И дом хороший, и мастера были старательные и непьющие, и обошелся он для своих размеров сравнительно дешево. (Многие знакомые, узнав цену, тоже загорелись и просят дать "наводку"). Это я к тому, что отпустишь благоверную в Новгород приобщиться к культуре, а потом готовься раскошеливаться! ;D

Новгород, Вологда - удивительной красоты места.  Только как было обидно видеть прекрасные северные избы на берегу речки,окружённые дремучим, как в сказке лесом. Хорошие, крепкие избы, небольшие деревни - пустые. Дорога, по которой мы добирались туда была похожа на неглубокую реку из жидкой грязи. Наша машина, - армейская, новая, почти вездеход - скорее плыла, нежели ехала. А ведь у тех, кто строил эти просторные дома были дети, их нужно было учить, до школы 25 км! И они ушли. Бросили эту деревянную сказку, ушли в райцентр! Стояла на полянах черника, высокие кустики, покрытые переспелыми чёрными ягодами, ягоды осыпались, словно слёзы капали с кустиков. А вдоль деревенек текла жёлтая жидкая грязь! ;-v

Да...
Были бы везде хорошие дороги... :'(

Похоже, что они были. Просто не выдержали автомобильного движения.

А вот у нас в Карелии места - только самолетом можно долететь. Пока жили своим натуральным хозяйством, было все нормально, никто никуда не уезжал, вокруг озера и на островах были десятки деревень. а с наступлением ХХ века все возжелали приобщиться к благам цивилизации, начали уезжать, а в  хрущевские годы произошло пресловутое укрупнение деревень, в результате - одна вымирающая деревня, а дорог как не было, так и нет...
Но и на Украине наблюдаю то же явление - вымирание "неперспективных" сел, особенно после развала Союза. Что поделаешь, урбанизация...

[spoiler] Не удержалась, чтобы не написать хоть немного об владелицах замка, пыталась покороче, а вышло как всегда. :) И ещё прошу прощения за не совсем качественные фото. Тут были два смягчающие обстоятельства: фотограф только начинал фотографировать, и комнаты были маленькими, забитыми под завязку туристами, не всегда удавалось сфоткать так, как хотелось. Я уж не говорю, что когда фотограф запечетлевал «Три грации», то у него почему-то задрожали руки!  ;D [/spoiler]


Замки Луары. Часть II

Замок Шенонсо

https://plus.google.com/104151105853283622940/posts/YQctFXktSTD

Итак, наш путь ведёт к замку Шенонсо, который называют жемчужиной замков Луары, или «Замком королев». Мы идём мимо старинного канала (ф.2), прошли по красивейшей платановой аллее (ф.3). Гид рассказывала, что эта аллея часто снималась в фильмах, но уже не упомню, в каких. Вход на территорию замка охраняют два льва (ф.4, 5) и сам замок весь покрытый зеленью, абсолютно весь в зелени садов. О них расскажу позже. Рядом расположились кафешки и бутики, мороженое там очень вкусное, а количество сортов и не сосчитать. Мы прошли мимо зелёных лужаек (ф.6), сфотографировали старинное здание канцелярии XIV века (ф.7) и подошли к замку ( ф.8  ), полюбовались и самим замком и :) туристами на балкончике.
А эта одинокая башня-донжон – башня Марков (ф.9) то, что только и осталось от построек первых владельцев в XII веке! Затем старая крепость, которую выкупил интендант Томас Бойе при дворе  Франциска I, была разрушена и построен загородный дом-резиденция. С замком связаны имена нескольких незаурядных женщин.
Жена  Бойе – Екатерина Бойе занималась постройкой замка, и замок, оставаясь укреплённой крепостью с 4-мя башнями, подъёмным мостом и рвами, заполненными водой (ф. 10), стал красивым и волшебным, как и положено стилю Ренессанса. Я всё-таки позволю себе оскоромиться и показать не свою, а взятую из Вики фотографию (ниже я ещё пару раз так согрешу): вид на замок с высоты воробьиного полёта, где видна и одинокая башня(на моих фото мы её рассмотрим внимательно и не раз :), и (на углу) старинная канцелярия (увидим её поближе), и сам замок во всей красе снаружи и внутри, и сады. На востоке сад, который соорудила Екатерина, на западе –  сад Дианы.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Vid_sverhu1.jpg)
Здесь — все то, о чем мечтает каждый.
Здесь — отдых и наслаждения.
Здесь — любовь и удача…
Иоахим дю Беллей

После смерти Бойе замок заграбастал себе Франциск I, как охотничий «домик», сюда он приезжал поохотиться. Потом замком владел сын Франциска Генрих II, а дальше пошли любовные истории. Владелицей замка становится фаворитка будущего короля Генриха II при дворе Екатерины Медичи Диана де Пуатье (о ней я подробнее расскажу в примечании). Красавица, обладающая незаурядными способностями, мужским умом и характером, она получила замок Шенонсо в подарок от короля, на зависть Екатерине. Диана де Пуатье начала работы по благоустройству своего владения, включая перепланировку парка и фруктового сада, в котором росли овощи и фрукты, считавшиеся в ту пору экзотическими, например артишоки и дыни. По поручению Дианы была промерена глубина Шера с целью строительства каменного моста, и сам замок преобразился и расцвёл согласно законам ренессанса.
Но после смерти Генриха II Екатерина смогла наконец высказать Диане свое истинное к ней отношение и приказала ей покинуть замок, не дав даже повидать короля перед смертью. Здесь же состоялась свадьба сына Екатерины – Франциска II с юной шотландской королевой Марией Стюарт. Архитекторы оформили поместье с необыкновенной пышностью: колонны, статуи, фонтаны, триумфальные арки, обелиски… При Екатерине в замке устраивались пышные празднества с переодеваниями. Она также приказала разбить сады с другой стороны усадьбы. В итоге на сегодняшний день замок, как я уже говорила, украшают два сада: один — созданный Дианой де Пуатье, а второй — Екатериной Медичи.
Четвертой дамой, чья история связана с замком Шенонсо, была жена короля Генриха III Луиза де Водемон, за которой история закрепила прозвище “белой дамы”, так как она до конца своих дней соблюдала траур по своему мужу. По обычаям средневековья траурный цвет платья был белым. С Луизой де Водемон все праздники в замке прекратились. Она уединилась в замке и большую часть времени проводила в молитвах и общении с монашками-урсулинками.
Еще одной незаурядной женщине посчастливилось стать обладательницей замка в XVIII веке — ею стала мадам Дюпэн, жена богатого землевладельца-банкира Клода Дюпэна, которому в 1733 году замок достался от герцога Бурбонского. Луиза Дюпэн, поклонница искусств, науки, литературы и театра, открыла в Шенонсо модный салон, на котором мелькали имена многих знаменитостей той эпохи, в том числе Фонтенель, Монтескье, Вольтер, мадам де Теней… Жан Жак Руссо стал секретарем мадам Дюпэн и наставником ее дочери. Он тогда писал: “… В этом прекрасном месте было много развлечений, здесь очень хорошо кормили, я стал жирным, как монах. Здесь любили музицировать, читать пьесы. Я сочинил здесь произведение в стихах под заглавием “Аллея Сильвии” по названию аллеи парка, огибающей Шер”

Из комнаты стражи мы проходим в часовню, любуемся витражами (ф. 11) восстановленными по оригиналам, разрушенным в 1944г., и мраморной скульптурой Девы Марии с ребенком (ф.12). На стенах часовни просматриваются надписи (как рассказала наш гид, оставленные ещё шотландскими гвардейцами королевы Марии Стюарт), гласящие: "Человеческий гнев не вершит справедливость Господа" и "Да не будете побеждены Злом".
Рядом с часовней комната Дианы де Пуатье (ф.13), кровать с балдахином относится к началу XVII века, здесь же небольшой книжный шкаф и, как и положено, великолепный  камин с инициалами Генриха II и Екатерины Медичи: буквами Н и С, сплетение которых можно было читать и как букву D от имени Дианы де Пуатье.  Над камином портрет Екатерины Медичи, рядом с окном "Мадонна с младенцем" (ф.14) кисти Мурильо.
Проходим в комнату Франциска I. Все взгляды, естественно, прикованы к «Трём грациям» кисти Ван Лоо (ф.15), что  представляют трех мадемуазель де Несле — трех сестер, которые одна за другой были фаворитками короля Людовика XV: мадам де Шатору, де Винтимиль, де Майи. Вот где задрожали руки фотографа!!! Рядом портрет Дианы в образе охотницы (ф.16). Поскольку он получился у фотографа не  очень (было невероятно тесно) и гид галопировала по залам, то я показала портрет (из Вики) здесь (для полноты картины). Это её прижизненный портрет. Как-то здесь она не выглядит "ослепительной красавицей".
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/DIANA22.jpg)
Задумалась, насколько подошёл бы в мою квартиру в качестве стенки этот прекрасный книжный шкаф (ф.17) работы итальянских мастеров XVI века, замечательный своей перламутровой инкрустацией и слоновой костью с гравировкой, свадебный подарок, сделанный Франциску I и Марии Стюарт.
В шкафу архивы Шенонсо, на одном из экземпляров, выставленном в витрине, можно узнать подписи Тома Бойе и Дианы де Пуатье. Проходим через одну дверь и мы уже в салоне Людовика XIV.
В память о своем посещении Шенонсо Людовик XIV подарил своему дяде герцогу Вандомскому свой портрет кисти Риго – с ужасной, на мой взгляд, и удивительной, по мнению гида, рамой, изготовленной из четырех огромных цельных кусков дерева (ф. 18).  Рядом, над столиком, картина "Ребенок Иисус и святой Иоанн Креститель" кисти Рубенса (ф.19). Столик и кресло в стиле Ренессанса, изысканны и великолепны, а букет (кстати, это всё живые цветы!) и того лучше. И снова прекрасный камин (ф. 20), где саламандра и горностай напоминают о Франциске I и королеве Клавдии Французской. Поднимаемся по лестнице, ведущей на второй этаж. Фотограф по обыкновению задирает голову вверх: лепные потолки, как всегда красивы, в лепных квадратах с лепными украшениями (ф.21).
Комната герцога Цезаря Вандомского, сына Генриха IV и Габриэль д'Эстре (ф.22) выдержана в коричневых тонах. Гид обращает наше внимание на потолок, с выступающими балками, который опирается на украшенный пушками карниз.  На стене набор из трёх брюссельских гобеленов XVII века, иллюстрирующих античный миф о Деметре и Персефоне. Из окна комнаты герцога открывается вид на площадь перед замком и башню (ф.23), и на средневековый колодец (рядом с башней), он украшен эмблемой семьи Марк – химерой и орлом (впрочем, на этом кадре в качестве химеры и орла выступает пара вездесущих туристов).
Дальше идём в так называемую спальню пяти королев.  Эта комната названа так в память о двух дочерях и трех невестках Екатерины Медичи. Ее дочери - королева Марго (супруга Генриха IV), Елизавета Французская (супруга Филиппа II Испанского) и ее невестки Мария Стюарт (супруга Франциска II), Елизавета Австрийская (супруга Карла IX) и Луиза Лотарингская (супруга Генриха III).
На коробчатом потолке XVI века изображены гербы всех пяти королев (ф.24).
Стены затянуты набором фламандских гобеленов XVI века. Большая кровать как и положено с балдахином (ф.25). На стене картины, это (ф.26) – картина Рубенса  "Поклонение волхвов" .
Пока поднимаемся в комнату Екатерины Медичи, успеваем выглянуть в окошко. Открывается вид на обводной канал и кусочек её сада (ф.27). Комната Екатерины (ф.28) обставлена красивой резной мебелью XVI века и украшена набором фламандских гобеленов XVI века, изображающих жизнь Самсона. Справа от кровати картина "Воспитание любви" кисти Корреджо, написанный на полотне, а написанная по дереву вариант её находится в Национальной галерее в Лондоне. На фотографии мы видим только несколько голых ножек, посему я снова воспользовалась Википедией, чтоб показать картину полностью.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Vospitan.jpg)
Любуемся садом Екатерины Медичи (ф.29, 30) и глазеем уже из сада на замок и башню, окружённые рвом с водой (ф.31). Прогулялись по дорожкам и полюбовались также садом Дианы (ф.32, 33, 34, 35), но гид нас торопила, поэтому фотографировали на бегу. :)

Замок Шамбор
Дальше путь наш к средневековому замку Шамбор.
К сожалению, замок Шамбор мы смогли осмотреть только снаружи. Внутри замка всё ещё ведутся реставрационные работы, как сообщила нам наш гид.
Замок Шамбор — самый крупный из всех замков Луары. Он был построен по приказу Франциска I, который хотел быть ближе к любимой даме — графине Тури, жившей неподалёку, и использовался в качестве охотничьего замка. Там были богатые леса со множеством дичи.
Имя архитектора замка неизвестно, но исследования доказывают участие в проекте Леонардо да Винчи, бывшего в то время архитектором при дворе короля Франциска I, но умершего за несколько месяцев до начала строительства, а также участие Доменико да Кортона, прозванного Боккадор. В самом замке просто бесчисленные лабиринты коридоров, злые языки того времени поговаривали, что сделано это для того, дабы многочисленные любовницы Франциска I не встречались друг с другом.
Вот он, этот самый «охотничий домик» Франциска I. Издали (ф.36) он выглядит, как игрушечный, весь в башенках, шпилях, в каких-то пристройках. Подходим поближе (ф37, 38) и он уже не напоминает игрушку.  Центр замка – квадратное помещение с круглыми башнями по углам (ф.39, 40), с башенками, шпилями, каминными трубами, флюгерами.
Удивительная терраса на крыше (ф.41), это в самом деле игрушечный городок со своими улицами и площадями, образованными шпилями, окнами, трубами и башнями. Пока мужья охотились, жены, ожидая их, прогуливались по террасе и наслаждались открывающимся видом, как те туристы на фото.
В зелени деревьев прячется небольшая часовня (ф.42), архитектура её выдержана в стиле самого замка. Мой фотограф, пока я отдыхала на этой зелёной лужайке, оббегал вокруг замка, фотографируя его со всех сторон (ф. 43, 44, 45, 46).

Примечание в виде рассказа
Красавица Диана де Пуатье, возлюбленная короля Генриха II – считается одной из знаменитых женщин французского Ренессанса. Ее жизнь неразрывно связана с важнейшими событиями, которые происходили во Франции XV века, а о ее любви до сих пор ходят легенды. Мне стало очень интересно, потому что о красоте Дианы де Пуатье слагали целые легенды, тайна её обаяния так и осталось тайной. И тут я, заинтересовавшись, а какой она была, Диана, обнаружила целый воз противоречий, хотя одно было неизменным: блистательная красавица. Читаю:
1. блистательная красавица с белокурыми волосами и синими глазами
2. блистательная красавица с карими глазами и пышными волосами шатенки
3. блистательная красавица с чёрными глазами и чёрными, как смоль, волосами. 
Дальше я рассматривала множество портретов, но нигде она не выглядела «блистательной», но потом нашла её портрет (см. ниже), нарисованный Франциском I. Вот он меня убедил.
До сих пор по всей Франции живы ее свидетельства: на стенах Версаля, замков Луары и городка Анэ можно увидеть фрески, скульптуры и портреты Дианы де Пуатье и короля Франции Генриха II.
На фронтонах парижских и лионских зданий — их вензеля: сдвоенные латинские буквы «DH», Диана и Генрих (Henri). Как будто это случилось только вчера, а не в далеком XVI веке. Фантастическая история о глубоких чув¬ствах Дианы де Пуатье и Генриха II.

Две розы лягут к подножью мрамора
Весной 1525 года при французском дворе царило всеобщее уныние: страна осталась без монарха. Сумасбродный король Франциск I, ввязавшийся в войну с испанцами, был не только разгромлен в битве при Павии, но и оказался в плену.
За него потребовали колоссальный выкуп, а для сбора денег готовы были даже отпустить короля, если он пришлет в Испанию заложников — своих сыновей, 8-летнего наследника-дофина Франциска и его младшего брата Генриха, которому не было и 7 лет.
В начале марта 1526 года парижский двор отправился к испанской границе: забрать короля и отдать испанцам маленьких пленников. Дорога была ужасной, погода — промозглой. Принцы кашляли. Придворные дамы не выходили из карет. И, чтобы скрасить путь, кавалеры пытались флиртовать с единственной красавицей, не боявшейся простудиться, — главной фрейлиной королевского двора Дианой де Пуатье.
Кстати, и сам Франциск когда-то пытался ухаживать за ней, но безуспешно.
Он лишь нарисовал портрет красавицы — грациозная осанка, выразительное лицо, брови вразлет и карие глаза, в которых светились ум и тайна, — и подписал: «Ее лик прекрасен. Ее общество приятно».
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/DIANA33.jpg)
Но на большее даже любвеобильный монарх не решился: Диана с первых дней при дворе держала себя отстраненно, ее даже прозвали Ледяной Девой.
Ей не было и 16-ти лет, когда она вышла замуж за друга своего отца, 56-летнего Луи де Брезе, Великого Сенешаля Нормандии. И все ждали, что 15-летняя красавица заведет себе любовника. Но та родила мужу двух дочек и наотрез отказалась от любого постороннего ухаживания. Вот и теперь, пересев из каре¬ты на выносливого коня, 26-летняя Диана равнодушно выслушивала комплименты своей красоте, источаемые придворными вертопрахами, скачущими по обе стороны от нее. Она только удивлялась про себя: неужели никого не волнует, что в заложники придется отдать крошечных детей, провинившихся лишь тем, что их бесшабашный отец-король захотел повоевать.
У пограничной реки Бидассоа должен был состояться обмен. Диана увидела, как от испанского берега отплыла барка. Все возликовали: на борту стоял король. Детей тут же стали спешно сажать в барку с французской стороны. Все засуетились вокруг дофина — последние наставления и объятия. Как же — будущий король! К крошечному Генриху никто и не подошел. Он стоял один, сдерживая слезы. Диана кинулась к мальчику, прижала к груди и поцеловала. «Ты должен держаться! — прошептала она. — Мы будем тебя ждать!» Это был первый поцелуй, подаренный будущему королю Генриху II Дианой де Пуатье. Ей было тогда двадцать семь. Потом она узнала, что испанцы бросили детей в тюрьму.
Только через четыре года Франциск I смог выкупить принцев. В честь их возвращения и женитьбы короля устроили турнир. Франциск и дофин склонились перед новой королевой. Но Генрих преклонил свой стяг перед… Дианой Пуатье. Двор ахнул: ведь ей уже 31-й год, а принцу еще нет и двенадцати! Но, видно, в плену взрослеют быстро: свой поединок юный рыцарь выиграл. А через 3 месяца умер Великий Сенешаль Нормандии Луи де Брезе. И Диана надела вдовьи одежды — черные с белым. Теперь это ее наряд на всю жизнь...
Летом 1531 года двор разъезжал по Луаре. В знаменитом розарии замка Шенонсо король поманил Диану к себе, дивясь, на 32-м году жизни Диана цветет, как юная девушка. Но, черт возьми, как притягательна эта женщина в своем черно-белом одеянии! «Проклятый плен слишком мрачно подействовал на Генриха! — проговорил король. — Ему всего 13-й год, а он выглядит вдвое старше. Но главное, в плену мальчик разучился улыбаться. Но я видел, как он смотрит на вас... Капелька живого флирта — вот все, что я прошу!»
Диана вдохнула аромат роз. Капелька флирта — разве это предосудительно? Всего лишь игра в рыцаря и прекрасную даму. Юный Генрих поднесет розу Диане. А она засушит ее в любимом томике стихов... И вот уже Генрих строчит восторженные сонеты и поднимает штандарты черно-белых цветов своей дамы сердца. А по ночам Генрих снится Диане. И во сне она забывает, что уже вдова и что ее дочь Франсуаза старше этого странного юноши.
Из Италии приехала невеста — герцогиня Екатерина Медичи, наследница богатейшего банкирского дома. 14-летняя девочка обожающе взирала на юного красавца жениха. Но разве могла она, некрасивая и низкорослая, разжечь его супружескую страсть? Король понял это. И потому сам повел новобрачных в спальню и приказал: «Давайте, дети!» И стоял у постели, пока «дети» не стали мужем и женой.
Но уже наутро Диана нашла «рыцаря Генриха» на привычном месте у дверей своих покоев.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/HENRII.jpg)
Король Генрих II


В августе 1536 года внезапно умер старший сын короля, и 17-летний Генрих стал наследником-дофином. Теперь он, на которого прежде никто и внимания не обращал, оказался в центре дворцовой жизни. А месяц спустя двор отправился в замок Экуан — взглянуть на знаменитые витражи о любви Психеи и Амура. Так уж вышло, что Генрих и Диана любовались витражами вместе. И, осмелев, юноша обнял Диану и прошептал: «Я выжил в плену, только чтобы вернуться к вам!» Луна сияла над головой. И Диана подумала: завтра встанет солнце, безжалостно осветит их разницу в возрасте. Но пока на небе луна, разве они не могут быть счастливы? В ту ночь Диана впервые поняла, что еще не любила по-настоящему. Она уважала старого доброго Сенешаля, но любви не было. И вот она пришла...

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Ekaterina1.jpg)
Екатерина Медичи

Екатерина отчаялась дождаться Генриха в опочивальне. Уже сколько лет она замужем, король-свекор требует наследника, но откуда?! Генрих дни и ночи торчит у проклятой Дианы!
Вдруг скрипнула половица. Быть не может — Генрих пришел! «О, дорогая, надеюсь, я доставил вам удовольствие? — только и выдохнул он, исполнив свой супружеский долг. — Диана ругает меня. Говорит, я должен заходить к вам каждую ночь, пока вы не даруете нам наследника». Генрих равнодушно чмокнул жену и удалился.
Екатерина зарыдала в подушку. Какой стыд! Муж приходит к ней по настоянию любовницы!.. Чем эта ведьма его приворожила? Но не всегда будет ее верх — время бежит! Скоро Диана состарится и сморщится, а Екатерина расцветет. Недаром же лучшие знахари, которых она собрала во дворце, готовят ей приворотные зелья и притирания омоложения. Она станет красавицей! Надо только подождать...

19 января 1544 года на 11-м году брака родился первенец Екатерины и Генриха. Конечно, его назвали в честь деда — Франциском. Но и рождение сына не изменило привычек «рыцаря Дианы. Уезжая от нее даже на день, Генрих слал бесчисленные письма. И в этих сумбурных письмах угрюмый и необщительный Генрих становился многословным и пылким романтиком: «Я умоляю Вас помнить о том, что я знал только одного Бога и только одну Подругу...», «Больше всего в жизни я хочу постараться стать Вам полезным, ведь я не могу долго прожить, не видя Вас...» Ответом на эти письма стал девиз, который взяла себе Диана: «Sola vivit in illo» — «Живу только в нем».
Когда в 1547 году умер Франциск I, новоявленный король Генрих II преподнес своей фаворитке земли, драгоценности и даже самый роскошный замок на берегу Луары — легендарный Шенонсо. Будто Диана, а не Екатерина, — королева Франции. Но ведь так и было: Диана владела не страной, но сердцем короля.
Диана приглашала лучших архитекторов, чтобы они строили новые дворцы и реставрировали старые; лучших живописцев, чтобы они расписывали своды этих дворцов, помещая на стенах ее, Дианы, портреты; лучших поэтов и музыкантов, чтобы и они прославляли ее с Генрихом любовь.
Ну а королевская жизнь по-прежнему шла «на троих». Екатерина исправно рожала. Диана воспитывала королевских отпрысков. Обе женщины всегда вели себя в рамках приличий. Пока в конце 1558 года Екатерина не вмешалась в один политический расклад, который затеяли Генрих с Дианой. Ах, эта проклятая политика!.. Король накричал на жену. Та, глотая слезы, сделала вид, что взялась за книгу. «Что вы читаете, мадам?» — желая помириться, спросила Диана. И тут бывшая тихоня взорвалась: «Я читаю историю Франции и вижу, что здесь всегда потаскухи управляли королями!» Диана не сдержалась: «Не стоит кричать о потаскухах, мадам! И так все видят, что ваши дети мало похожи на Генриха!» Это было несправедливое обвинение. И Диана отлично знала это, но так захотелось хоть раз ударить побольнее эту неблагодарную женщину. Ведь сколько раз Генрих хотел развестись, но именно Диана не позволяла! И вот теперь соперницы стояли друг против друга, уперев руки в бока, как базарные торговки. Они забыли, что 25 лет придерживались хороших манер ради своего единственного мужчины. И вот запас манер закончился...
Диана решила покинуть двор. Генрих пришел в ужас: «Я не могу без Вас!» Действительно, сколько он себя помнил, он не мог жить без нее. Что он сказал жене, — тайна, но Екатерина снова начала улыбаться сопернице. Обрадованный примирением, Генрих решил устроить рыцарский турнир. На третий день праздника, 30 июня 1559 года, он выехал на гарцующем жеребце со странным именем Беда. Диана закричала что есть мочи: «Остановитесь, сир!» Но король уже понесся на соперника — молодого капитана Монтгомери. Через несколько мгновений они столкнулись. Копье капитана сломалось, но его обломок, приподняв забрало королевского шлема, вонзился прямо в глаз Генриха.

Диане не разрешили повидаться с умирающим Генрихом и проститься с ним. «Вследствие пагубного влияния вы удаляетесь от двора!» — процедил, презрительно глядя на фаворитку отца, новый король Франции Франциск II. А Диана вдруг вспомнила, как этот вечно больной юноша мучился страшной сыпью. Все боялись подходить к нему, и только у нее хватало мужества менять ему повязки. Но она и не думала о благодарности. Тем более что за троном теперь стояла Екатерина Медичи, получившая титул королевы-матери. Наконец-то ей удалось избавиться от соперницы. Вот только, похоже, слишком поздно... На следующий день после коронации сына она, смывая с лица румяна, ужаснулась: ей всего 40, а зеркало показывает сморщенную старуху. И никакие магические притирания не помогают.
А Диана, уехавшая в свой замок Анэ, и на седьмом десятке притягивала взоры мужчин. Однажды  Пьер Брантом попросил ее раскрыть секрет вечной молодости. «Ничего удивительного в этом нет, — отвечала Диана. — Я встаю в 6 утра и принимаю холодную ванну. Потом сажусь на лошадь и скачу во весь опор. В 8 возвращаюсь и ложусь немного отдохнуть. Завтракаю и обедаю легко, на ужин пью козье молоко. Но главное вот в чем: каждый день надо заниматься чем-то приятным и засыпать радостно, не держа в голове тяжелых мыслей».
В ночь на 25 апреля 1566 года Диана де Пуатье заснула, с улыбкой вспоминая своего Генриха. И уже не проснулась. В церкви Анэ ей поставили памятник из белого мрамора, как истинной античной богине.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Pamjat.jpg
И вот уже пятый век в день ее упокоения таинственные поклонники приносят к этому памятнику две белые розы — одну от себя, другую от Генриха. Недаром же он когда-то написал возлюбленной: «Моя любовь охранит Вас и от времени, и от самой смерти».

При написании этих заметок мною использовались воспоминания о рассказах нашего гида, всезнающая Википедия,  «История любви Генриха II и Дианы де Пуатье» Елены Коровиной, «Любовь и замки» Джульетты Бенцони.

Замечательно, эрэа passer-by! Спасибо! :) :) :)

(http://s20.rimg.info/cc6480508ca93b544078bae0f5559842.gif)

Мы тут в домашних спорах решали, надо ли пересказывать рассказы о Диане. Но мне ну очень хотелось рассказать.  :)

Прекрасно сделали, что рассказали! :D :D :D Спасибо!
(http://www.diets.ru/data/cache/2012apr/06/03/706631_43072-120x90p.jpg)

Отличный рассказ, Воробушек! :-*
Да, Екатерина не просто так стала такой мерзавкой (какой ее рисуют хроники). От подобного обращения и святая бы взбесилась.  Конечно, уважающая себя женщина после таких заявлений мужа из чистого принципа держала бы его "на голодном пайке" (благо, ему было, где лопать :) ), но - долг супружеский, чтоб ему...  :(
Хотя, как мужчину я Генриха очень даже хорошо понимаю! Диана - .........  ;) :-*
Но все равно, он свинья.

Всё могут короли, всё могут короли, и судьбы всей земли вершат они порой, но что не говори, жениться по любви, не может ни один, ни один король......
( В последнее время всё-таки стали иногда жениться и по любви, но в 16-ом веке...)

В любом случае, заявить законной супруге, что он... э-э-э... с ней только потому, что об этом попросила любовница...  >:(

Честно говоря, я бы такого супруга мгновенно сделала лысым и кривым на один глаз, но Екатерине нужно было рожать наследников - она их немало родила - и она была очень умна, терпела. Какие муки она терпела и как это повлияло на её характер - другой разговор. ;-v ;-v Кстати, я тут вижу некоторое сходство с почти святым Эгмонтом Окделлом.

И я вижу ;D
Но как же я снова хочу во Францию... ;)

А я хочу в старый яблоневый сад, где-то в горах, в Алании. Кто-то додумался посадить культурные яблони, как лес и они не выродились. Я обследовала участок и, помню, первым поспел белый налив. А потом пошли  совсем неизвестные мне сорта яблок, разные, некоторые огромные - я таких раньше не видела. И там была супружеская пара собак и щенок. А мы первые дни брали с собой Щекна. Дама в него влюбилась. Она была раза в четыре  больше возлюбленного, огромная зверюга, но вот, любовь зла, полюбишь и небольшого беспородного Щекна. И я помню ясный день, солнце просвечивает сквозь кроны, рядом журчит ледяной ручей, у моей ноги идёт Щекн и ещё две собаки - огромная влюблённая дама неведомой породы и её щенок.  А на тропу падают красные здоровенные яблоки. Такой вот райский сад. :( :( :(

Вот именно, в то время любовь и брак были несовместимы.
И ещё. В XVI веке да во Франции история не говорит ни об одном короле, который не имел бы любовниц и хранил верность своей королеве. Даже такой рыцарь, как Франциск I (Драго,  :P). Я не знаю, есть ли такой исторический пример? А вот то, что Генрих II имел только одну любимую любовницу - пример удивительный для королей Франции и такая любовь: "Я не могу долго прожить, не видя Вас". Так мне показалось.  :)

Что касается Екатерины, то да, может быть именно это замужество сделало её настоящей ведьмой (по воспоминаниям современников). Но ведь в подобной ситуации были другие королевы, которые терпели такое же унижение. Та же Клод Французская или Элеонора Австрийская - жёны Франциска I. Но изуверски жестокими они не стали. Нет, не жалею я Екатерину.  :)

Эрэа Convollar! Я прекрасно могу понять "зверюгу"  :) после прочтения прекрасной оды в прозе "О маленьких мужчинах", вот не могу вспомнить автора, кажется, Хемингуэй, но не уверена, но рассказ просто изумительный. Так там как раз объясняется любовь крупных женщин к маленьким мужчинам. Так что, думаю, у Щекна было всё по любви.  :D

Таки если бы меня заставили жениться на такой уродке, и знай я точно, как она поведет  себя после моей смерти, то я бы эту ведьму приказал убить.
Таки если муж не любит такую ведьму, но все таки ради её делает ей наследников, то это она ему должна и обязана, потому что без наследников - она пустое место  после его смерти. Он ей сделал огромное одолжение. А вот она - точно свинья, потому что женщину, которой она вообще обязана всем, она вот так "отблагодарила".

Convollar, много есть мест, куда хотелось бы вернуться, но Париж и Франция все равно останутся мечтой, возможно, недостижимой :)
[spoiler](http://s47.radikal.ru/i115/1411/41/9153d9688cf9.jpg) (http://www.radikal.ru)[/spoiler]

О, Tany!, эту красоту ты нарисовала? 
(http://yoursmileys.ru/tsmile/rulez/t2015.gif)

Воробушек, в одной юмористической книге была хорошая цитата про красавицу, которая, к неописуемому отчаянию всех влюбленных в нее кавалеров, сохраняла верность не только мужу, но и любовнику :P Так что не надо про мужчин, им по природе положено.  ;)

Воробей, шутишь?! ;D Нашла на просторах нета ;)

Мне это сразу было ясно ;D
У ног девушки-то не кот!!! ;)

Ути-юти, какие мы ясновидящие самураи! А мне тоже было  ясно, что не кот, а эрэа Convollar в прекрасном описанном ею яблоневом саду и с Щекном у ног.  :P

"Выкрутится!" (с)  ;D

А, кстати, очень похож - на Щекна Первого! :D :D :D

А вот старались ;D Конечно, романтическая девушка позапрошлого века мало похожа на обветренного лесника-землепроходца, но, думаю, твою душу, тезка, отражает точно ;)

Лесник-землепроходец в душе - романтик! ;)

Романтика в нашей работе необходима  - иначе не выживешь! ::) ::) ::)

Нашёл занятную картинку.



Это в рейсе. Тропик Рака. Летнее солнцестояние. Истинный полдень. Солнце точно в зените.

Истинный Полдень! :D  А еще: ах, какая палуба - классическая! :)

Э-эх, экватор... ;)

Можно и экватор :).

Стесняюсь спросить, а что в той кастрюльке?  :D

Держу пари: ни черта ты не стесняешься, любопытный птах ;D :-*

Так сок же! ;D Винных ягод. Перебродивший. Или хлебных зерен...

Это Лекарь, так что в кастрюльке у него укрепляющая микстура из спирта, морской воды и перца с добавкой левомицитина и сахара.

;D Пошто такое недоверие к птичке? Может просто этот птах очень-очень скромный, а ты, Драконище, не понимаешь пташиную нежную и ранимую душу!

Ладно.  ;D Не стесняюсь спросить, а этой адской смесью Лекарь будет лечить всех, или только новичков? И, вообще, Прохожий, расскажи немного, как проходит этот праздник Нептуна? Наверное на каждом корабле свои традиции, или одинаково всё?

Новичков, естественно. А так базово всех новичков прогоняют сквозь Чистилище (брезентовую трубу с графитовой смазкой) в купель с океанской водичкой, а уж в деталях все резвятся, как могут.

Основные персонажи: Нептун, Наяда, Брадобрей, Астроном, Лекарь, Девица Непорочная, стражники, черти...

Есть старая шутка, когда набежит чистая публика полюбоваться, как новичков обрабатывают, а Нептун возьмёт да и отпустит чертей на вольную охоту...

Сколько смотрю на фото, столько и смеюсь. Такие все красавцы и красавицы!  ;D  Ещё такой вопрос (молчи, Дракон, молчи  :D), а у Брадобрея и Астронома есть какие-то функции, или это просто персонажи?

"Не могу молчать"!  ; (С)
Ты лучше спроси, какие функции у Девицы Непорочной, и как оный дефицит добывают на кораблях посреди вод океанских...  ;D

Сам спроси!   :P
Вы ж тут собрались все исключительно романтики , кто в душе, кто ещё где, вот и выясняйте. Хотя, "вопрос, конечно, интересный " (с).  ;D

Непорочная девица на корабле, это, верно, аллегория, вот только  чего? ;)
А мне вот хотелось бы быть морским чертом на вольной охоте... ::)

Брадобрей и побрить может... намылить – так уж точно...  ;D
Он, кстати, на фото есть. С помазком ;).

Италия. Ватикан
Часть I

https://plus.google.com/104151105853283622940/posts/dXZk7xjjVMW

Музеи Ватикана считаются хранителями одной из древнейших в мире коллекций искусств. Под сводами Ватикана собраны тысячи шедевров, которые собирались римскими понтификами, начиная уже с XV века. Начало коллекциям положил Папа Юлиий II. И начата она была с античных классических скульптур  Древней Греции и Рима. Однако всерьёз за дело взялись лишь папа римский Климент XIV и Пий VI, именно при этих двух лицах высшего духовенства музейный Ватикан стал обретать свои современные черты. Музей назвали Пио-Клементино, распределили экспонаты по тематическим залам. О масштабах реализованного папского замысла говорит хотя бы то, что полный систематизированный каталог этого музея занимает примерно семь книжных томов.  Ещё ватиканские музеи известны не только коллекциями, но и уникальными фресками в капеллах, апартаментах, лоджиях и галереях.

* * *
Чтобы попасть в Ватикан, лучше всего это делать с экскурсией, чтобы не стоять в огромнейшей очереди. На ф.1 это видно. Это, конечно, плюс, но с другой стороны, если пойти самим, то можно потом бродить по Ватикану сколько душеньке угодно, а не мчаться галопом за гидом.
Мы были с экскурсией, нам назначили время с утра и вот собралось туристское племя в тенёчке в ожидании гида (ф.2). Гид провела нас мимо этой очереди и внушительной стены, которой Ватикан отгородился от суетного мира (ф.3), очередь расступилась и мы пошли ко входу (ф.1). Это портал, который ведёт к музеям Ватикана. Вообще-то в Ватикане собрана богатейшая коллекция произведений искусства от самых древних до современных. И множество музеев. 
Мы вышли на парадную площадь (ф.4), увидали вдали купол храма Св.Петра, и отправились к Бельведерскому дворцу, где находится музей Пия-Клемента. На лужайке перед музеем (ф.5) золотой земной шар – современное изображение Вселенной («Сфера в сфере»). Это она же вблизи (ф.6). Эта скульптура как бы несёт «глубокий философский смысл» (с), но мне всегда казалось, что современные так называемые скульптуры по соседству со старинными архитектурными сооружениями портят всё впечатление (замечу, что этим страдают не только итальянцы, но и в куда большей степени французы).
Прошли дворик «Пинии» или «Еловой Шишки» (ф.7, 8  ), названный так благодаря античному фонтану с шишкой, такой огромной бронзовой. Вот она в нише Бельведера возвышается (ф.9). По обе стороны фонтана фигуры двух павлинов, в центре барельеф с фигурами римских атлетов. Предполагается, что фонтан-«Шишка» взят из терм Агриппы. Но возраст не известен. Три тысячи лет, а может больше (трудно представить!).  Еще Данте упоминает ее в Божественной комедии. Чем она особенно дорога сердцу папы и экскурсоводов: статуи, которые вы увидите ниже, являются старинными мраморными копиями античных бронзовых скульптур. Скульптур, которые по большей части не сохранились (Геркулес, которого мы увидим дальше – одно из очень немногих исключений). А вот бронзовая шишка прошла сквозь все перипетии времён. Хорошо быть шишкой в любую эпоху, скажу я вам.
Идём ко входу в музей (ф.10) с неизменными скульптурами-украшателями. Останавливаемся рядом с огромной головой (ф.11), а это, оказывается, голова Колосса, стоявшего когда-то у Колизея.
И вот Зал Скульптур. Длинная-длинная галерея скульптур (ф.12). Первоначально эта украшенная фресками XV века галерея (ф.13, 14) являлась летним павильоном дворца папы Иннокентия VIII, Ох, какие красивые стены! Гид рассказывает, что здесь находятся римские статуи, а также копии греческих оригиналов классического периода (V – IV веков). Много интересных скульптур, но сфоткать не успеваем, всё на бегу (ф.15, 16). Ещё раз взгляд на галерею скульптур со знаменитой лестницы Симонетти (ф.17). А из этого окошка (ф.18, 19) Италия видна немножко, и Рим в частности. Здесь верхушка стены, а внизу уже улицы другого государства. Проходим через кабинет Апоксимена, где в центре превосходная копия статуи (ф.20) «Апоксимен» (с оригинала работы Лисиппа, IV век до н.э.). Она изображает атлета, очищающего себя стригилем, что обычно делали спортсмены на покрытой песком арене. Дальше идём в знаменитый внутренний, так называемый октогональный (восьмиугольный ), дворик дворца (ф.21).
Здесь в нишах  под открытым небом установлены античные, знаменитые статуи (ф.28). Подошли ближе, ещё ближе, и на ф.29, 30 рассмотрели статую «Венеры Счастливой». Из рассказа гида узнаём, что это копия Афродиты Книдской Праксителя. Около небольшого бассейна-ванны (ф.31), возлежит лично сам император Адриан в облике Посейдона. Адриан был первым римским императором, отпустившим бороду, чтобы скрыть шрамы и бородавки на лице.. До этого римляне брились несколько сот лет.  Рядом античная статуя Антиноя, его любимца в облике бога Диониса-Осириса, который вроде как «отличался необыкновенной красотой» (с). Антиной трагически погиб, и в горе император приказал его обожествлять, настроил множество скульптур. До наших дней дошло около 5тысяч скульптур Антиноя. В Риме есть мавзолей Адриана, называемый Замком Святого Ангела. В конце путешествия мы увидим издали этот замок.
Ниша с Аполлоном Бельведерским была на реставрации (ф.32), но не совсем, основное в красавце мы рассмотрели. :) В другой нише известная скульптура-подлинник «Локоон и сыновья» (ф.33), открытая для обозрения. Это начало I века до н.э. Фрагменты группы были найдены на территории Золотого дома Нерона под виноградником и отреставрированы Микеланджело, который заменил отсутствующую правую руку. Микеланджело невероятно ценил эту скульптуру. Ещё в двух других нишах статуи Перрсея с головой Горгоны и статуя Гермеса. Поскольку эти ниши были закрыты, реставрировались, то я просто взяла из Википедии две фотографии этих скульптур. Вот они:
Персей
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Persej211.jpg)
Гермес
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Germes111.jpg)
Кстати, копию вот этого Персея мы уже видели возле здания музея Уффици.
Здесь же и статуя (ф.34) папы Пия VI, основательно переоборудовавшего и обогатившего музей и много ещё чего натворившего (расскажу позже).  Вход в Зал животных (ф.35) чётко обозначен собачкой. В этом Зале (ф.36) собрана самая богатая коллекция античных скульптур, изображающих различных животных (около 150 статуй) из цветного и белого мрамора и алебастра. Часть скульптур представляет собой копии греческих и римских оригиналов, выполненные по заказу папы Пия VI. Выделяется статуя Мелеагра с собакой и головой калидонского вепря (ф.37) – римская копия греческого оригинала (IV век до н.э.).
Рядом Зал Муз. Задираем головы вверх, как повелел наш гид (ф.38), прошу сына сфотографировать музу лирической поэзии Эрату, что он и делает (ф.39). Эрата – слева, в центре – муза Терпсихора, а тётка справа, лапающая Терпсихору – и вовсе никакая не муза, и конечно же, не я (просто надо прикладывать огромные усилия, чтобы сфоткать экспонат без чьей либо счастливой физиономии «я и мировой шедевр»). На этом фото такой фокус не удался. Ещё удалось сфотографировать Уранию, музу астрономии (ф.40) без современного антуража. Гид обращает наше внимание на знаменитый так называемый Бельведерский торс (ф.41) – мраморная сидящая статуя, имеет подпись Аполлония Афинского (сер. 1 в. до н. э.). Была найдена в XVI в. Это I век до н.э.!!! Причём не в бронзе, а изначально в мраморе. Жутко старинная гордость даже музея Ватикана. :)
Круглый зал (Rotonda) с изумительным куполом (ф.42), как в Пантеоне. В центре зала (ф.43) находится монолитная порфировая чаша (13 м по периметру) из Золотого дома императора Нерона, в которой он якобы купался. В нишах установлены 18 статуй и бюстов римских и греческих богов и героев. На ф.44 статуя Геркулеса из позолоченной бронзы (II век, найдена близ театра Помпея) – единственная позолоченная статуя, сохранившаяся со времён античности (потом делали копии из мрамора), беломраморная статуя императора Клавдия в облике Юпитера (ф.45), здесь же снова скульптура вездесущего красавца-любимчика Антиноя (ф.46), и на ф.47 – Деметра (у римлян – Церера), богиня плодородия и земледелия, дочь Кроноса и Реи, одно из самых почитаемых олимпийских божеств. Она была описана в "Гимне Деметре" Гомера как "благостная к людям богиня прекрасного облика».
Ротонда славится также римской мозаикой (III век), украшающий пол, из терм Отриколи (в Умбрии), которая изображает битву греков с кентаврами, тритонами и нереидами (ф.48, 49).
Любуемся мозаикой (ф.50) в Зале Греческого Креста (I-II век н.э.) и переходим в Зал Колесницы. Здесь находится мраморная римская колесница 1 век до н.э. (ф.51). В этом же зале выставлены фигуры атлетов, среди них и дискобол (ф.52). Даже не думала, что статуя такая маленькая.
Отсюда путь наш в галерею Канделябров. Она названа так по хранящимся в ней мраморным канделябрам (II век). Галерея наполнена статуями, фрагментами древних фресок (II век) с изображением сатиров и нимф, саркофагами и вазами. Здесь знаменитая Артемида Эфесская (ф.53). Обычно согласно мифам – это богиня-дева охоты и живой природы. Она почиталась,  как богиня девственной чистоты и целомудрия и как богиня растительности и плодородия. А на культовой статуе из Эфеса в Малой Азии, где был её храм, она  изображалась матерью-кормилицей со множеством сосцов. Кроме того, Артемида считалась покровительницей супружества и деторождения, к которой часто при родах взывали женщины. Обратили наше внимание  (ф.54) на персидского воина (III век), статую «Старый рыбак» (ф.55), «Ганимед и орёл» (ф.56), и ещё такая, на этот раз совершенно каноническая Артемида (ф.57). Античная мозаика (ф.58) и изумительные фрески (ф.59, 60) – отличительная особенность этой галереи.
Не очень впечатлилась я от зала гобеленов (ф.61). Там было темновато, и фото делать со вспышкой запрещалось, поэтому уж извините, и вы их увидите в полумраке. Здесь собраны гобелены ручной работы по эскизам Рафаэля и его учеников, которые делались десятилетиями (ф.62, 63, 64). Они были вывешены в Сикстинской капелле в 1531 году, а в 1838 году были перенесены в эту галерею.
Зал Географических Карт (ф.65, 66). Потолок просто фантастический, украшен изображениями из жизни апостолов, Иоанна Крестителя, пап и сценами из Ветхого Завета,
пейзажами, аллегориями. Здесь карты с изображением бывших владений Католической церкви и важнейших регионов Италии. Карты выглядят рельефными, красочные, ярко-синие моря украшены кораблями, морскими чудовищами и мифологическими персонажами, как на этой карте Италии (ф.67). Из окошка галереи рассматриваем вид на папский садик (ф.68, 69), а мы направляемся к базилике Святого Петра (ф.70) в толпе туристов (ф.71, 72), жаждущих посмотреть Собор Святого Петра — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана.

Ух ты! Спасибо, Воробей :) Количество знаменитых скульптур впечатляет. И почему-то после этого еще больше тянет созерцать шишку пинии ;D Простенько так, без изысков ;)

Кто сказал "Ватикан"?   :)
Воробей, благодарствую за подробный рассказ.  :) Надеюсь, это не конец? Такая красотища! И ведь разрешают фотографировать.
А нельзя было зайти вместе с гидом, а после бочком-бочком и в свободное плаванье?! А то мимо подобной красоты грешно поспешать в толпе...

Внутри двориков, под открытым небом - разрешают. В залах - возбраняется...

Tany! Нам сразу гид втолковал, что это в других музеях, подлинники вперемешку с копиями, и копий больше. А здесь фирма веники не вяжет, сплошные подлинники. Так что шишка, она такая.  :)

Марриэн! Увы-увы! Нас гид всё время тщательно пересчитывал и предупредил, что сколько нас вошло, столько должно и выйти под его чутким руководством. Мой растяпа-фотограф оставил в сумке, которую надлежало сдать вначале, аккумулятор, и пока бегал, я  оставалась заложницей.
Да, будет ещё Часть II. Просто немного «вожусь», потому что это было уже несколько лет тому назад, приходится заниматься воспоминаниями. Пристаю к сыну с вопросами: "И вот что ты тут сфотографировал?!"  :)

Drago63!
Платон Драго мне друг, но истина дороже. Все выложенные мною фотографии были сделаны исключительно на законопослушных основах – там, где это позволялось. В некоторых залах (как, например, в упомянутом мною Зале Гобеленов) разрешалось фотографировать, но без вспышки; в других (как в Сикстинской Капелле) фотографирование строго запрещено, и, я думаю, это касалось картинных галерей, где мы не были. Но по большей части ограничений в фотографировании нет.
Ты что же, думаешь, мы позволяем себе фотографировать там, где запрещено?! Ладно, грешили иногда (вспомню Археологический музей в Афинах) – но, как правило, я блюду законы, и если и нарушаю, то терзаюсь угрызениями и не злоупотребляю. Так что фотографии, предлагаемые вашему вниманию (в данном случае все до единой), целиком легальны.
Клянусь, что в Ватикане я не грешила, ибо страшилась гнева.  ;D

 

D :-*
"Особое коварство женщин в том, что они ухитряются убедить в искренности своих выдумок даже самих себя". (Л.Соловьев. "Очарованный принц").  :-*

Ты пошто сомневаешься во мне и моих словах, грешник и ненавистник добрых честных женщин?! Чиста я в своих помыслах, аки слеза, а если где, когда, как-то и нарушаю, то сразу каюсь-каюсь, терзаясь горестно.  ;D

Но если серъёзно, то ты не прав. Фотографировать там, к нашему большому удивлению, разрешали всюду. Повторю, кроме картинных галерей (может быть) и Сикстинской Капеллы (совершенно точно), о ней я ещё расскажу, в отличие от тех же греков. Они в этом отношении были гораздо суровее.  :)

Мало того, фотографирование даже поощрялось, потому что там процветала ещё и коммерческая деятельность, предлагали желающим купить копии статуй в свой садик или ещё куда, которые здесь же изготавливали.

Воробушек, я тоже был в Ватикане ;) Кстати, ты молодец: рассказ просто отменный!
Любые попытки женщин из нашей группы фотографировать в залах пресекались сразу же и с поистине итальянским темпераментом ;D
Греки в этом отношении - ангелы небесные!  ;D :-*

В каких именно залах? Конкретно. Потому что ничего подобного с нами не происходило, и как ты видел на одной из моих фото, фотографировала не только я, но и, совершенно очевидно,  все вокруг (позирующая дама, лапающая Терпсихору, да и на других фото видна масса фотографировавших туристов). О запрете, а тем более строгом, даже речи не было, что и видно на фото, как резвятся туристы.
Я ничуть не сомневаюсь, что ты был в Ватикане,  :) но судя по упорству, с каким ты настаиваешь на своём утверждении, у меня возникла такая мысля. Может быть ты там был давно, а у меня фотографии трёхлетней давности. Когда именно ты там был? Почему так подумала? Недавно услышала по TV, что в Сикстинской Капелле разрешили какие-то развлекательные шоу или что-то вроде этого в коммерческих целях. Я выпала в осадок.  :)

Конкретно - в начале лета 2011 г.
Я тоже слышал, что в капелле разрешили отметить свадьбу... представляю себе это зрелище!  ;)

Ну что ж. Значит вариант второй: я - лгунья, хотя ты и не ответил, о каких залах речь. Хотя это уже неважно. На этом и порешим: лгунья, так лгунья.  :( 

Воробушек, ну вот к чему все это?! ;)
Ладно, уговорила: молчу, аки партизан в известной ситуации и больше со своими комментариями не лезу. Ибо предсказать реакцию прекрасного пола на абсолютно безобидную реплику - задача, сродни всем геркулесовым подвигам, вместе взятым (включая тринадцатый ;D )

Я ни в чём тебя не уговаривала.

Этого не было и в помине.  "Поистине итальянский темперамент" проявлялся только в Сикстинской Капелле, там даже разговаривать не разрешалось (в то время). :(

Специально для темпераментных, обидчивых, слишком буквально все понимающих и "впэртых", но все равно нежно, по-товарищески любимых, Воробьев еще раз уточняю: "любые попытки женщин из НАШЕЙ группы..."  ;)  Из "нашей" - не значит "из каждой".  :-* Объяснить же поведение смотрителей не могу, ибо телепатическими способностями, увы, не обладаю.

Ну что тут я могу сказать? Видно именно ВАШУ группу сильно не взлюбили темпераментные итальянцы.  ;D Но мне всё кажется, что ты ошибся и за давностью просто вспомнил Сикстинскую Капеллу. В то время там были жутчайшие строгости, не то что фотографировать, даже разговаривать было нельзя. Сиди, созерцай и молчи.  :)

P.S. Чем же ваши женщины так не понравились итальянцам. В нашей группе откровенно хамили, лапали шедевры и хоть бы чих! Самой было противно смотреть на это.  :)

А темпераментных итальянцев (c) вообще сковал леденящий ужас. Вот все и объяснилось. ;D

Да конечно же!!! Как мне в голову не пришла такая простая мысль?! Они, то есть темпераментные итальянцы (с), превратились в статуй (с), а устрашающие женщины нашей группы их пофоткали заодно со всякими шедеврами.  ;D  ;D  ;D

passer-by , Да, будет ещё Часть II.. Жду.  :) Целое фотопутешествие получается. )))

Будет-будет.  :) Но уже более короткое путешествие.
Вот ты бы, Марриэн, тоже порадовала бы меня, очень хочется уже почитать что-нибудь твоё. Соскучилась, люблю твою прозу в любом количестве.  :)

:)
[spoiler]Ой, Воробей, больная тема... ;D Я погрязла в прокрастинации, топчусь на месте, и все сюжеты сбежали и попрятались. :( [/spoiler]

[spoiler]Знаешь, Марриэн, конечно давать советы легко, и это я просто так, как даже не совет, а воробьиное  чириканье типа рассуждений.

Как писал эр Colombo, тебе удаётся избежать многих штампов. Портреты своих персонажей ты рисуешь просто мастерски, несколько штрихов – и нате получите без лишних словес. И ты удивительно чувствуешь природу, маленькие зарисовки, а я буквально наслаждаюсь этими описаниями. Навскидку:
«Закат был роскошен. Багряная волна затопила горизонт,  обрызгала румяными каплями пушистые облака, смешавшись в вышине с бирюзой вечернего неба. Стрижи со свистом разрезали крыльями воздушный океан». Как стихи!
Или этот
«С юга дул ветер. Горячий, пропитанный сушью и миртовой смолой, он ерошил седые от пыли виноградные лозы и, срывая мертвые листья, швырял на тропу, под копыта лошадей».
Может быть просто сесть за комп и написать такие картинки-пейзажи, две-три фразы сегодня, две-три фразы завтра и придёт вдохновение? Очень хотелось бы, чтобы ты излечилась.  :)
[/spoiler]

[spoiler]Воробей, спасибо на добром слове.  :)
Попробую твой вариант: а вдруг прокатит?  ;) [/spoiler]

Ватикан. Часть II

https://plus.google.com/104151105853283622940/posts/dU4DpcU2sCN

Итак, Собор Святого Петра (ф.1) –  это католический собор, центральное сооружение Ватикана. Его ещё называют сердцем Ватикана.
История рассказывает, что на месте нынешнего собора Святого Петра и прилегающей к нему площади в древнеримские времена находился цирк, на арене которого в правление императора Нерона предавали мученической смерти христиан. В 67 году сюда после судилища был приведен и апостол Петр, который был распят. Святой Климент, тогдашний римский епископ, и верные ученики апостола сняли его тело с креста и похоронили в расположенном неподалеку гроте.
В 326 году в память об этом император Константин повелел построить на святом месте базилику во имя Святого Петра, которая простояла более тысячелетия. Когда она совсем обветшала, папа римский Николай V в 1452 году решил начать строительство грандиозного нового собора. Но после его смерти в 1455 году работы были надолго приостановлены, и лишь в 1506 году папа Юлий II поручил знаменитому архитектору Браманте возобновить строительство.
Браманте задумал церковь в виде греческого равностороннего креста. После его смерти работа по перестройке собора была поручена Рафаэлю, который перепроектировал церковь в виде креста латинского, то есть вытянутого в длину. После Рафаэля строительство собора возглавил Микеланджело Буонаротти. Однако смерть не дала мастеру довести задуманное до конца. Архитекторы Джакомо делла Порта и Доменико Фонтана по проекту Микеланджело возвели два купола: внутренний, округлый, и внешний, вытянутый вверх. Карло Мадерно достроил продольные капеллы и оформил фасад собора. И 18 ноября 1626 года, в 1300-летний юбилей первой базилики, папа Урбан VIII освятил новый собор.
Новый алтарь поставили на месте прежнего и в полу прорубили «окошечко»-«исповедальню», через которое верующие могли обратиться взором к гробнице Святого Петра, сокрытой глубоко под землей. Раскопки, проведенные в 1940-х годах в подземельях собора, доказали, что под алтарной частью собора находится большой некрополь римского времени, в центре которого — гробница апостола. Об этом свидетельствовали многочисленные факты, включая надписи и изображения.(с)

Мы идём в Собор не с центрального входа, а со стороны музея по длинной галерее, ведущей в Собор (ф.2), вверху тот изумительный арочный потолок, о котором я упоминала. Вообще-то в собор ведёт 5 дверей, но одна дверь (ф.3) — Святая, она замурована бетоном и  открывается лишь в Святой или юбилейный, год, отмечаемый каждую четверть века. В древности начало юбилейного года знаменовалось звуком трубы из козлиного рога, называемой “yobel”, откуда и произошло слово “юбилей”.  Через каждые 25 лет накануне Рождества (25 декабря) перед юбилейным годом бетон разбивается. После троекратного коленопреклонения и трех ударов молота (очевидно, тоже юбилейного) Святая дверь распахивается и Папа, взяв в руки крест, первым входит в собор. В конце юбилейного года дверь снова закрывается и замуровывается на следующие 25 лет. Последний раз дверь замуровывалась 6 января 2001 года. Мы ещё увидим эту дверь с другой стороны.
Внутри Собор (ф. 4, 5) весь в золоте, в скульптурах и красивейших лепных украшениях, и, само собой, забитый до отказа туристами. Вдали (ф.6) уже виднеется папский алтарь с неугасимыми лампадами. Алтарь называется папским, поскольку служить перед ним мессу может только Папа Римский.
По всему периметру собора идет вереница капелл, где находятся драгоценные реликвии христианства, многочисленные гробницы Римских Пап, королей и императоров, в большинстве своем являющиеся произведениями искусства.
Мы пытаемся не потерять нашего гида, которая ведёт нас к шедевру Микеланджело (ф.7), скульптуре «Пьета». Эта скульптура «Оплакивание Христа» была первой работой двадцатичетырехлетнего Микеланджело, которую он высек из мрамора для французского кардинала Жана Билэра де Лагрола.
Обычно в подобных скульптурах изображается сразу несколько персонажей. В работе Микеланджело представлены только двое – Дева Мария, оплакивающая мертвого Христа, тело которого лежит на ее коленях
«Пьета» является единственной подписанной работой Микеланджело. По легенде после того, как скульптура была установлена в находящейся в Соборе Святого Петра капелле девы Марии, мастер часто приходил полюбоваться своим творением. Однажды, став невольным свидетелем разговора двух зевак об авторстве скульптуры, которое они приписывали миланскому мастеру Гоббо, Микеланджело решил подписать свою работу. В ту же ночь на идущей через левое плечо Девы Марии перевязи он высек надпись – «Микеланджело Буонаротти флорентинец исполнил». Это единственное его творение, где он оставил свою подпись.
В 1972 году сумасшедший, возомнивший себя восставшим из мертвых Христом, нанёс скульптуре 15 ударов скальным молотком. Скульптуре был причинен серьезный  ущерб – у Девы Марии была до локтя отбита рука, нос и левый глаз, нанесен ряд других мелких повреждений. После этого случая отреставрированная «Пьета» была помещена под пуленепробиваемое стекло. Из-за стекла и ограждений на наших фото не видна вся красота и я взяла из Вики фото, чтоб увидеть красоту молодого скорбного лица Марии.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Deva%20Mari.jpg)
А вот и Святая дверь изнутри (ф.8  ). Вся замурованная в бетон, на нем закреплен бронзовый крест и ниже (не попал в кадр) небольшой квадратный ящичек, в нем хранится ключ от двери. На картине Святой Пётр с ключами. Гид обратила наше внимание на  гробницу последнего папы Иоанна Павла II (ф.9). Сюда приходят паломники помолиться, как мы видим на фото. В одной из ниш  (ф.10) статуя архитектора Браманте, который начал строительство Собора.
Над местом, где похоронен апостол Пётр, установлен огромный (29 м высотой) балдахин (ф.11, 12, 13), работы Бернини. Он опирается на 4 колонны, вверху четыре статуи Ангелов. Бронзу для балдахина взяли из Пантеона, разобрав по приказу папы Урбана VIII конструкции, которые поддерживали крышу портика. В гробнице находятся мощи Св. Апостола Петра. Мы смогли подойти поближе, за балдахином (ф.14) находится кафедра Св.Петра, трон (кресло), которое окружили священнослужители, над троном парит символ Святого духа. На фото видим просто светящийся круг, поэтому здесь я тоже взяла из Вики фото этого символа.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Duh1.jpg)
Могила апостола — место паломников со всего света. Есть поверье: если потереть о надгробье какой-либо предмет, он становится талисманом-оберегом.  О талисманах я ещё расскажу (см. ниже).
Рядом находится бронзовая скульптура Святого Петра (ф.15, 16), сидящего на папском престоле и держащего в руке ключ от Царствия Небесного. За его спиной можно рассмотреть удивительную мозаику, похожую на шёлковый гобелен. Тут существует несколько легенд. Одна гласит, что если прикоснуться к его ступне и с верой загадать желание, то оно исполнится. По другой легенде, если прикоснуться, то Пётр отпустит все грехи. Паломники прикасаются губами, а туристы – ладонью. Ступня уже основательно стёрта. А очередь грешников бесконечна. :)
Здесь множество капелл, вот это (ф.17) – капелла Святых Таинств, можно рассмотреть бронзовый с позолотой реликварий, где хранятся многочисленные реликвии. Рядом, в капелле Бернини, хранится привезенная из Иерусалимского храма витая колонна, прислонившись к которой Христос произнес начертанные на фризе собора слова: «Ты есть Петр и на камне сем Я создам Церковь Мою».
В очередной нише (ф.18) статуя Св. Елены, матери римского императора Константина, который официально прекратил гонения на христиан.
Здесь очень красивые надгробия, настоящие произведения искусства, вот на ф.19 надгробие Александра VII, последний шедевр Бернини, который работал над оформлением собора почти 50 лет. Покрывало сделано из красного мрамора,
а складки будто из шёлка.
На ф.20 алтарь «Преображение господне». Трудно представить, что это не картина, а мозаика, вернее мозаичная копия. Автор – Рафаэль. Сама мозаичная картина находится в Пинакотеке Ватикана.
Мы выходим на площадь Петра (ф.21), такой вот вид на площадь со стороны Собора, с опаской посматриваем на грозную охрану (ф.22). Это швейцарские гвардейцы. Их театральные костюмы не менялись с 1505 г., придуманные самим Микланджело. Поворачиваемся лицом к Собору, рассматриваем его фасад (ф.23) во всей красе , вверху  13 статуй - Христа, Иоанна Крестителя и 11 апостолов. Не 12, потому что Петра нет.
А так (ф.24)  смотрится  Апостольский дворец со стороны площади, по музеям этого дворца мы уже ходили, были в южной (старейшей)  его части  в Бельведерском дворце. Со стороны храма Св. Петра во дворце находятся апартаменты Папы Римского. По периметру крыши дворца мы видим статуи. Их всего 140, это всё статуи святых.
В центре площади – обелиск, получивший в средние века название "игла", высота - 25 м. Он был привезен в Рим из Гелиополя императором Калигулой в 37 г. Нерон установил его в своем цирке на этом месте.
Обелиск так и  остался неизменным со времён Калигулы. И ещё на площади видны широкие белые линии – это циферблат солнечных часов, а обелиск отбрасывает тень-стрелку. Тут же на площади находится магазинчик ювелирных изделий, где продаются обереги, крестики, иконы, изготовленные монахами в папской мастерской (так сказать, аутентичные амулеты). Выше я писала, что по легенде, если прикоснуться предметом к надгробию Петра, то предмет станет оберегом. Кроме того, все эти вещи освящены самим Папой. Они сделаны из золота, серебра. Мне на золотые обереги денег не хватило, но пару серебряных оберегов я купила в подарок для верующих приятельниц. Они очень красивы (амулеты. Впрочем, подруги тоже :)), эмаль на серебре в виде медальонов, как старинные украшения. Можно носить на шее на серебряной цепочке вместе с крестиком.
Мы выходим на улицу Рима (ф.43), за спиной ещё виднеется стена Ватикана, чуть спускаемся вниз (ф.44) и видим (ф.45, 46) Замок Святого Ангела. Сначала он был гробницей Андриана, потом был переделан в замок, служил резиденцией Пап, сейчас это музей и памятник архитектуры. Согласно легенде, во время эпидемии чумы было торжественное шествие с молебном об избавлении Рима от чумы, и папа Григорий I  увидел на вершине Мавзолея Адриана архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны, и трактовал это,  как  то, что молитвы услышаны. Интересно, что вроде  после этого эпидемия пошла на убыль. В честь такого события мавзолей и переименовали в замок Святого Ангела, а на вершине была воздвигнута скульптура архангела Михаила.

Приложение
Сикстинская капелла
Из Собора Св. Петра мы проходим в Сикстинскую капеллу, которая примыкает к Собору.
Мне почему-то казалось, что она небольшая. Ан нет! Большой зал, все стены и потолок которой разрисованы фресками. Вдоль стен по периметру зала сделана дубовая скамейка, отрада для натруженных ног. Высоко над головой резной дубовый балкон, откуда в дни празднеств говорит Папа. Разговаривать в ней не разрешается, стоит полумрак, чтобы не выцветали краски. Фотографировать, естественно, тоже категорически запрещено.

Капелла была частной часовней Папы Сикста IV. Прямоугольное в плане помещение было украшено росписями стен, выполненными  Сандро Ботичелли, Перуджино, Бьяджо и другими мастерами по заказу Сикста IV. Папа Юлий II пригласил расписать свод капеллы Микеланджело, потому что Рафаэль и Перуджино отказались. Они думали, что скульптор Микеланджело не справится, и они вернут себе славу главных художников на папском престоле. Но ошиблись. Микеланджело провёл 4 тяжелейших года под потолком капеллы, создал прекрасные фрески, но эта работа была очень тяжёлой: приходилось всё время держать голову поднятой вверх, при свечах, капали краски, он почти ослеп. Интересно, что это был его первый опыт рисовальщика, до часовни он был только скульптором. Но именно благодаря этому неумению рисовать как надо, он изобрел новое направление в живописи — скульптурное и расписал по мотивам Ветхого и Нового завета. Но и не только. Там присутствуют и «языческие» персонажи, тот же Харон и другие. Я взяла из Вики пару фото этих удивительных по красоте фресок.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Adam1.png)
Эта фреска – «Сотворение Адама» является как бы символом Ватикана, она растиражирована в открытках, посылаемых непосредственно из Ватикана, на сайтах Ватикана.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Noj.jpg)
Фреска «Опьянение Ноя»
Папа был очень нетерпелив, сам лично лазил по лесам, теребил художника: «Скоро ли? Когда закончишь?»  Маэстро злился, работал все торопливее и проворней, но Папа все подгонял и подгонял. Штукатурка не успевала высохнуть до конца, как Папа требовал начинать роспись. Почти в самом конце работы часть одной из фресок отвалилась из-за нарушения технологии, о чём предупреждал Микеланджело.
Злясь на самого себя, что подчинился чужой глупой воле, Микеланджело сказал, что заново писать и переписывать ничего не будет. «Хотели быстро? Получайте. Я закончил, а Вы дорисовывайте», — сказал художник.
Папу разозлила такая строптивость и он приказал не платить маэстро за выполненную работу. Микеланджело ушел ни с чем, но на потолке до сих пор зияет белое пятно — в память о задиристом характере одного и жадности второго.
Четверть века спустя, Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу, на этот раз уже при Папе Павле III Фарнезе. Его новая огромная фреска «Страшный суд» занимает всю алтарную стену капеллы. Для ее создания пришлось отказаться от двух фресок, написанных Перуджино, и замуровать два огромных стрельчатых окна.
Количество персонажей на фреске около 400, мастер впервые изобразил святых в обнаженном виде.
–  Это работа для таверны, — критиковал работу известный художник того времени — Бьяджи.
Разразился скандал. Микеланджело же продолжал молча работать. И в картине "Страшного суда" изобразил и самого Бьяджи тоже в голом виде. Бьяджи требовал убрать это безобразие, на что действующий Папа ответил обиженному: «Вы изображены в аду. А на ад мое влияние не распространяется».
Исследователи утверждают, что мрачность «Страшного суда» отражает депрессивное состояние Микеланджело, на которого повлияли события того времени —  усиление протестантизма и разрушительное действие Реформации. Они также обнаружили мрачное лицо самого Микеланджело, которое проглядывает из складок куска человеческой кожи в руках св. Варфоломея (на фреске Св. Варфоломей держит кусок собственной кожи в знак того, что язычники при его казни живьем ее с него содрали).
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/DVarf.jpg)
Фреска «Св. Варфоломей»
Позже Папа Пий IV (мы видели его скульптуру в Бельведере) повелел прикрыть интимные части тела фиговыми листками и набедренными повязками. Художник, которому поручили выполнить эту неблагодарную задачу, Даниеле да Вольтера, до конца своих дней носил неблагозвучное прозвище Порточник (il Braghettone).
А в период реставрации 1981-1994 гг. часть фресок были вновь раздеты, когда убирали поздние наслоения и очищали фрески от копоти.

Примечание. Использовались воспоминания по рассказам гида и вездесущая Википедия.

Как всегда, обстоятельно и прекрасно! :D

О, а я думала, что никто и не прочитал.  :) Грешила, что картинки мешали. Ну, поскольку это наше совместное с фотографом творение, как никак, а пол воскресенья трудились, то спасибочки и от него.  :D

Ну, я, например, просто ждала, пока мой интернет разглючит, и он покажет фото.
Воробей, спасибище огромное за рассказ! Ватикан - одна из многих мечт на тему, куда бы хотелось попасть.  :)

Дамы, наши благодарности, что читали, прочитали да ещё и похвалили.  :D
А если честно, то я сама получила большое удовольствие от этой работы, да и мой фотограф вдруг увлёкся и включился в работу. Ну, на этом пока всё, а то слишком много одного автора получается. Будем ждать путешественников, которые тут обещались-обещались.  :)

Марриэн! А я, пока приводила в порядок фото, лазила по Вики, тоже захотела снова туда рвануть, поскольку обнаружила, сколько интересного я там ещё не видела. Но, боюсь, с нашими скорбными делами это уже недостижимо.

passer-by , будем надеяться, что когда-нибудь еще получатся и путешествия, и новые впечатления. 

Нашёл в архиве карточку.



В.п.с., Карское море, 2000.

Ещё из архива.

Немножко атлантических тропиков: Карибское море и окресности.
Куски писем-e-mailov на берег из очередного рейса на "Келдыше".
Вроде бы тут не выкладывал.


[spoiler]13.08.2003, 16:30.
Северная Атлантика, тропик Рака.

Ну вот, продрал глазыньки после ночных забортных работ на Снейк-Пите. Взяли малую сеть до километра и большую – до двух. Глубже не ходили, там всё равно ничего нет и есть столб прошлого года. И очень просили подарить пару часов гидрологи - позавчера вечером прибежали на полигон поздно, почти всю первую ночь калибровали трапнспондеры, и они с "Розеттой" почти ничего не успели. Так что взяли мы два обитаемых километра и в четыре утра отдали им пароход. Теперь слои основной биомассы есть для всех трёх (четырёх, считая "Титаник") полигонов, + что-то наловили в прошлом году - можно попробовать посравнивать. Пока брали свои сетки, ловивший кальмаров народ видел двухметровую с гаком акулу.

А накануне днём брали пробу на плейстон, и вдоволь насмотрелись на саргассы, между которыми шныряют маленькие жёлтые рыбки - с борта отлично видно. И иногда, смешно топорща недоделанные крылышки, проплывают мальки летучек. Пару саргассов занесло в сеть, и с них напрыгало жёлтых же креветочек. И ещё и крабик. Подумал было оставить один саргасс для всяких школ, но на них столько всего живёт, что жалко. Не стал.

Сейчас всплывают транспондеры, потом поднимутся кино-"Миры", и рванём мы отсюда со всей возможной быстротой - Антигуа поджимает. А под бортом ходит пара небольших, но изумительно красивых корифен - темно-синих с голубыми плавниками и жёлтыми хвостами. И ещё шальные, дико носящиеся халобатесы, и диатомеи. Диатомеи бушуют - всё море как пылью присыпано.

14.03.2003.

Вчера очень бодро убежали с полигона, а нынче после обеда остановились и уже часа три дрейфуем: Камерон на двух "зодиаках" ездит вокруг корабля и чего-то снимает. А вчерашним же вечером прибегала их главная по киночасти: они хотели снимать работу в лаборатории, а "Мир" почти ничего не привёз (естественно, раз они пробоотборники сняли, чтоб свой ровер поставить, куды ж на гидротерме без ровера-то, никак нельзя), и не осталось ли у нас наших прошлых креветок, чтоб оную работу reconstructed? Пришлось её разочаровывать, что креветки все уже того, обработаны - она-то думала, что так и стоят в холодильнике... "Миры" вчера вынимали красиво - гладкое море с медленной крупной зыбью, медно-жёлтая дорожка от низкой луны, голубой свет аппаратов в прозрачной воде, и ошалевшие от него фиолетовые летучие рыбы, висящие под поверхностью, полураскрыв плавники - и вдруг заполошно выскакивающие в воздух...


18.08.2003.
Полдень. На подходе к Наветренным островам.

Голубая вода, белое солнце и влажная жара. Выходишь на палубу - и жара валится на тебя душным мешком, солнце шпарит с зенита и тень ужимается под ноги, а от корабля брызгают стаи перепуганных летучих рыб. И очень хочется с палубы поскорее убраться. Н-да, Сабатини бы сюда, в чёрном камзоле. Минут на десять - мы ж не садисты... Но это я так, к слову. Антигуа уже милях в пятидесяти, через пару часов должен показаться. Открыли его в 1493 году, 2-я экспедиция Колумба.

"И башни облаков на горизонте -
Как паруса забытых каравелл..."


14:30.

Остров появился. Появился как-то внезапно - только что не было, и вот он - уже довольно большой, серая тень в висящем над горизонтом бледном мареве. И теперь растёт немного вширь, выставляя из-под воды макушки более низких бугорков у своего побережья. Не слишком высокий (по карте - 402 м), центр гористый, сначала казался довольно ровным, с холмами-долинками на левой его трети, но потом весь распался на долины и пики. В пять будет лоцман.

18:30.

Лоцмана нет и пока не предвидится - какие-то неувязки с агентом, временем прихода и прочими тонкими материями. Болтаемся у входа в порт, есть все шансы до утра проторчать на якоре. В бинокль остров смотрится красиво: крутые горки с непонятными деревьями, культурные пляжи с саженными пальмами, бухточки с коттеджами, зелёная вода. Жара спала, и стало вполне приятно.

21:00.
St. John's, Антигуа.

Всё-таки пришвартовались. В 19:50, уже в темноте, появился лоцман, и мы поползли в бухту - к огням над чёрной водой. Залез повыше, чтоб судовые фонари не отсвечивали, и смотрел на это с пеленгаторной. Вошли, остановились и стали посреди бухты разворачиваться - к здешнему пирсу удобнее подходить кормой. И вдруг подумалось (или ощутилось?), что у этого городка вид поворачивающегося бортом корабля должен будить какую-то недобрую память... Короче, приехали.

19.08.2003.
~16:30.

... и уехали. Отвалили в четыре дня и двинулись к Колону, ко входу в Панамский канал.

Вчера вечером появились власти, собрали бумаги и ушли, ничего не сказав - открыли они границу, не открыли... Капитан на всякий случай счёл, что не открыли и в город пока нельзя... но как-то не совсем, так что народ немножко попартизанил по близлежащим улочкам. А вообще ночью здесь приятно - прохладно, лягушки орут так, что и не скажешь, что это лягушки - как какие-то колокольчики переливаются. Тараканы пятисантиметровые шмыгают...

А сегодня мы с ранья поднялись и двинулись подальше (потом оказалось, что кто с утра ушёл, тот ушёл, а потом опять народ придерживали до полдесятого, когда капитан окончательно плюнул и сказал, что пусть все идут). Остров с тысяча шестьсот затёртых годов был британской колонией с сахарным тростником (в 1950-х с тростником завязали, теперь на месте плантаций пустыри, потихоньку застраиваемые коттеджами), они на этот тростник везли негров из Африки, и нынче практически все 60 000 человек населения Антигуа-и-Барбуды потомки этих самых негров и есть, белых за всё время видели хорошо, если десяток. Причём негры не шоколадные в американском стиле, а настоящие африканские, чёрные до синевы. Седые старики очень импозантно смотрятся, особенно со шкиперскими бородками - тут их многие носят. Очень милые и приветливые (впрочем, на острове, где 45% нац.дохода даёт туризм, иначе и быть не могёт). Ходят в футболках и широченных штанах, дамы свято помнят, что тощая корова - это ещё не газель. Газели, впрочем, тоже встречаются. Сам Сент-Джонс небольшой, заметно меньше ньюфаундлендского тёзки, одно-двухэтажный, и живёт в нём ровно половина населения страны. Центр чистенький и с клумбами, к краям начинает явственно проступать некая трущобность.

Туризма сейчас как раз нет - разгар мёртвого сезона. Так что у ворот причала, куда пришёл(!) корабль(!), на всякий случай роились таксисты. Мы одного отловили, и он нас повозил по острову - вглубь, в горы с какими-то остатками не то, чтобы настоящего дождевого, но куда-то в эту сторону леса, там пару деревьев проехали - все в бромелиях. А так пальмы растут кокосовые и финиковые, хлебное дерево было, манго (с него как раз падалица сыпалась, вполне съедобная), бананы ручные и одичавшие, и прочий джентльменский набор.

Потом спустились к морю, часок поныряли на границе пляжа-с-рекламы и скал. Сверху иногда пролетали пеликаны, похожие на неряшливых грязных птеродактилей, пару раз - большие вилкохвостые фрегаты. А в 28-градусной водичке болтались 30-сантиметровые аурелии (стрекались, заразы, вполне ощутимо и на себя не похоже - я даже удивился) и на скалах теснились заросли иссиня-чёрных, с длиннющими иглами, морских ежей, сидящих тесно, как на грядке, и тут же - тёмно-красные морские ежи, и тут же - ежи с короткими белыми иглами, а между ними - роскошные бежевые с пестринкой воротники седентарных полихет, тех самых, классических, которых Кондаков рисовал. Живьём впервые увидел.
Кораллов было мало, и те - мозговики, ракушек совсем не было, а вот рыбок разных плавало, включая иглу, молодого саргана и крупного попугая. Ещё была всякая полосатая и неоново-ярко-синяя мелочь и ёж-диодон, небольшой, с кулак, незаметный и пёстренький, но с огромными искрящимися изумрудными глазами, больше всего похожими на двух бронзовок. Я к нему было сунулся, чтоб он надулся, но надуваться он не захотел и обиженно куда-то уплыл. А ещё там были шесть небольших каракатиц с серьёзными глазами, ходившие правильным линейным строем, который иногда нарушался потому, что один из членов отряда начинал сексуально приставать к соседке.

Потом спросили таксиста, как у них пляжи и туристы совмещаются с шарками, он сказал, что шарки к самому берегу обычно не подходят и туристов не кусают, потому что у берега чисто и жрать им тут особо нечего. Причём власти очень это состояние блюдут, и ежели кто, скажем, надумает помои в море сливать, то будет ему несчастье в виде 5000 карибских долларов штрафа (~2000 US) и месяца три в кутузке...

К пол-первому вернулись на корабль, и я ещё пару часов поболтался по городку, но жара стояла уже оглушающая, стало отчётливо гудеть в башке, так что заглянул я к очередному негру в shop'у, купил там соку со льдом, и, посасывая из трубочки, как-то доковылял до корабля и уполз в каюту отмокать.

В общем, пёстрый, суматошный и довольно интересный день.

И свалили (до Акапулько) все киношники.
[/spoiler]

Окончание (не влезло в одну запись).

[spoiler]19:30.
Проливы.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В связи с активной деятельностью вулкана Саут-Суфриер судам не следует приближаться к юго-западному и юго-восточному берегам острова Монтсеррат (ИМ 1392/98)". Это - с штурманской карты. Мы не приближались, мы прошли от него милях в двенадцати к северу, оставив по левому борту. Уже в темноте, с лёгким дождём. Так что всё, что было видно - это огоньки какого-то посёлочка на северном мысу острова. То-есть, при другом раскладе видно было бы хорошо. Гораздо ближе прошла Редонда - третий остров государства Антигуа-и-Барбуда, необитаемая скала в 296 м высотой и меньше километра длиной, с крутейшими склонами. Стояла, как огромный треугольник, чёрный на тёмно-сером, без единого огня. А далеко-далеко по правому борту были видны огни острова Невис, крохотные, как булавочные проколы. Собственно, именно после этих островов кончаются проливы и начинается само Карибское море.


20.08.2003.
В флибустьерском дальнем синем море...
15°37'N, 65°47'W

Не такое уж оно и синее. То-есть, синее, конечно, но то ли из-за появившегося ветерка, который развёл небольшие барашки, то ли из-за набежавших облачков, то ли из-за того, что из халистазы вылезли, вода вокруг заметно темнее, чем была в последние дни в океане. Что не мешает ей быть + 28,5. А на воздухе стало чуть менее душно - опять же, ветерок, облачка. Но всё-таки жары хватает, и от моря поднимается такая прозрачная мгла, что-то вроде лёгкого-лёгкого тумана, которая виднее у горизонта, но есть всюду (и, может быть, тоже немножко смягчает солнце). Летучие рыбы стали с селёдку размером и с более крепкими нервами - взлетают не из-под носа, а от середины бортов. Иногда одиночки, иногда стаями. И, когда кренятся на вираже, бока отсверкивают ярким зеркальным серебром.


21.08.2003

Где-то ночью будем на траверзе Маракайбо, пройдём от него милях в ста двадцати к северу. А от основного матёрого берега - вообще милях в пятидесяти. Вода совсем перестала быть синей, и стала какой-то неопределённо-тёмной с прозеленью. Птицы крутятся, мы отвыкли уже от них в халистазе, а тут всё время кто-нибудь летает. Олуша была, какая-то не такая, тёмно-серая, похоже, другой вид. Солнце ежедневно с точностью до копеек залезает в зенит, и я наконец проделал этот фокус с иголкой, воткнутой вертикально - она вообще не отбрасывает никакой тени. Воздух мгновенно разогревается градусов до 30 в тени, про палубы молчу. Но ветерок, поэтому не душно.
Через четыре дня обещают канал, и поплывём мы в Тихий океан. Это уменя четвёртая, кажется, попытка туда попасть – то рейсы накрывались и раз ещё что-то…
[/spoiler]

Эх... По-хорошему завидую.
Не довелось побывать в морских экспедициях. А ведь так мечтал!

Спасибо, prokhozhyj! Порадовал. Тут как бы всё заглохло, что печально, и вот такой подарок. Читала с огромным удовольствием, правда, ходила постоянно в гости к Гуглю, ибо в рыбах и прочей морской живности не очень-то разбираюсь.  :)
*ворчливо* А ты, Дракон, чем завидовать и мечтать, лучше бы написал ещё о своих путешествиях, не ленился. Поскольку балкон-то давно построил, можно было бы и порадовать своими рассказами о путешествии.  :D

Воробушек, если переживу операцию, назначенную на завтра - как-нибудь напишу. Обязательно  ;).

О, Господи! Дракончик, как только появится возможность, просто отпишись, дорогой. Не пугай так.

Не беспокойся, я надеюсь, что все будет нормально. Но любая операция - риск (уж мне, как выходцу из рода потомственных медиков, это отлично известно). Так что, когда буду в рабочем состоянии, обязательно напишу про критские ущелья. Уж очень они красивы...

шесть небольших каракатиц с серьёзными глазами - Вы поэт, эр prokhozhyj! :D
А еще , буквально на днях полумала, как же это капитан Блад ходил в такую жарищу в суконном камзоле на Карибах ;D
Дракон, удачи! Будем завтра ругать ;)

Ты бы лучше подумала, как бедные дамы-южанки при 40-градусной летней жаре ходили в туго зашнурованных корсетах, ворохах нижних юбок, длинных панталонах, нижнем платье и верхнем платье! Тут при одной мысли о таком ужасе начинаешь пылко благодарить судьбу за свою принадлежность к мужскому полу.  ;)

Х-ха, корсеты и ворохи нижних юбок большинство дам быстро свели к минимуму ;D Да и не совсем они дуры были бегать в сиесту по солнцепеку. Для этого есть тенистые сады, гамаки... А простой люд был одет много функциональнее.

В "Унесенных ветром" хорошо написано про это "сведение к минимуму".  ;D

Так мы о колониях 17 века, там все же были несколько иные взгляды на моду и приличия ;D

Ну, вот представь себе не только Питера в суконном камзоле, но и мисс Бишоп... во всей этой сбруе.  ;D

Дракон, я на дежурстве. Как что, так сразу...  :)

Ещё из экспедиционных писем. И даже с парой картинок :).

[spoiler]1.08.2003 г., гидротермальное поле Менез-Гвен.

Сидим, работаем. Взяли очень хороший столб сетью БР (не море - мечта, гладкое, шёлковое, дрейф 0.1 узла, трос идёт вертикально). Придонье брали с пингером (прибор для определения расстояния до дна – прим.), дошли до 10 м от дна, правда, не точно над полем, но вполне рядом. Потом оказалось, что это для пингера была последняя удачная работа, потому что на следующую ночь геологи повесили его к своей трубке, промахнулись и вмазали в базальт, так что на поверхность вернулись только пингеровы лапки, вцепившиеся в трос, а самого его сшибло нафиг.

И всё-таки получился биологический спуск на "Мире", я даже не особенно и надеялся. Позавчера ходили. Правда, утром в день погружения его чуть было не отменили, но к полудню восстановили обратно. Так что пошли. Аппарат на палубе успел раскалиться на солнцепёке, и внутри была полная баня, так он до конца спуска полностью и не остыл. Идти было неглубоко, 900 м до дна, так что спустились быстро, за час, при том, что погружались с небольшой скоростью. Столб оказался типичным тепловодным, планктон без всяких сюрпризов, только на 350-380 м лежал слой с диким обилием птеропод. Причём ни выше, ни ниже их практически не было.

В придонном слое в большом количестве плавают циклотоны, миктофиды и даже рыбы-топорики, а на включённые прожектора аппарата немедленно сбегаются рои эуфаузиид и,  почему-то, гипериид-платисцелид. И раз пять приплывали крупные рачки-фронимы в бочонках, сделанных из обглоданных ими сальп. Одной фрониме понадобилось плыть в обратную сторону, тогда она перекувырнулась, выставила хвост с другой стороны и поплыла себе. Я про такое, кажется, где-то читал, но выглядело это на редкость забавно.

Поле здесь на бугре, а мы сели в долину у его подножия и какое-то время лезли вверх над подушечными лавами, на которых иногда росли оранжево-розовые горгонарии, похожие на сосны на японских пейзажах, и сидели огромные, с суповую тарелку, угрюмые крабы.



А вокруг в лощинках были поляны почерневших мёртвых глубоководных кораллов с редкими живыми бело-розовыми веточками. Потом вылезли на южную часть поля, с «курильщиками». Они тут небольшие, десятки сантиметров в высоту, из них хлещет желтовато-мутноватый флюид и струи его мерцают в свете прожекторов. А в некоторых местах курильщиков даже нет, а просто крутой склон горки, и по всему склону - муар. Участок белых курильщиков такой неширокой лентой лезет вверх по склону холма, и по этой ленте там и сям лежат валуны с друзами митилид. Вид они (митилиды, не валуны) имеют довольно несчастный, и чувствуется, что они здесь на самом краешке ареала. Креветок практически не было, встретили единственного взрослого мирокариса, который сидел на осадке сантиметрах в двадцати от сочения и шевелил усами, как таракан за плинтусом.

Зато плавает много крупных угрей. Хмурых, наглых, серо-коричневатых, с большой пастью. Пару раз они этой пастью с силой выдёргивали что-то из друз батимодиол. Один угорь пытался добраться до такой друзы, сидящей в сильном муаре, два раза отскакивал, вероятно, ошпарившись, и в конце концов уплыл. А потом мы нашли на дне дохлую корифену, и два таких угря её кушали (чтобы не сказать "жрали"). К великому моему сожалению, когда эту корифену заметили, аппарат как раз пытался поставить термометр в муар и было не прерваться, а потом её куда-то снесло – то ли течением, то ли муаром, то ли нашем же винтом, и снять это дело не получилось. Вообще течение у дна сильное, аппарат несло вдоль склона по-чёрному. А потом оно взяло и поменяло направление на обратное, так что, похоже, это какие-то приливно-отливные дела.

В общем, крутились мы на этом участке, брали камни с мидиями и какими-то обрастаниями, меряли температуру, писали транссекту. Потом у нас связь полетела - мы поверхность слышим, а поверхность нас нет. Чуть всплывать не пришлось, но там всё-таки поняли, в чём дело, и отладили систему перестукивания - они о чём-то спрашивают, а аппарат отвечает количеством щелчков гидрофона, так что потом ещё часа два проработали. Хотя какое-то время на это, конечно, ушло. Всё, что хотелось, как всегда, не успели, да я и не помню, чтобы когда-нибудь успевали всё, что хочется. Мы там поставили ловушку, но вот выйдет ли её поднять - полной ясности нет. А когда всплывали, у самой поверхности попали в супчик из радиолярий-спумеллярий, слизистые длинные колонии. Причём подавляющее их большинство было замкнуто в кольцо, так что вся колония выглядела, как мягкая баранка.

Привезли много всего, теперь С.Г. всё это разгребает и меряет, а я ему по мере сил помогаю - то митилид мерить, то осадок перебирать... Зверь норовит подохнуть-протухнуть, так что включён режим "рабочий день кончился - началась рабочая ночь". Наловилась, между прочим, куча мелких эузиридок, вроде тех, что живут на Лаки-Страйк и Лост-Сити, из здешних Палестин не отмеченная. Сидят на друзах митилид и близлежащем осадке. Ещё из нашего спуска привезли какой-то камень, вызвавший полный восторг у геологов.

Давеча пришёл Дима Алейник, и сказал, что американский научный пост-градьюэйтед стьюдент (вчера нырявший) говорит, что видел у дна чуть ли не двухметрового кальмара. Я сегодня отловил Нищету, который ходил в том спуске пилотом, и спросил, что за кальмар такой. Он сказал, что как же, как же, был один, сантиметров сорок... Алейник вообще ходит грустный - прибор его гидрофизический на дно не ставят, а "Розетта" дурит.

Благо работаем в португальской экономзоне, вчера на катере подвезли их научного наблюдателя, и сейчас он под водой. Спустили их со второй попытки, в первый раз уже с воды вернули - забарахлила связь. Португал из ихней инициативной группы, которая пытается устроить на Менез-Гвене первый глубоководный заповедник.

Сегодня с утра подошёл оранжевый спасательный буксир с двумя Камероновскими ПОА - ярко-зелёные тысячники с цельнопрозрачными акриловыми сферами, их немножко видно в бинокль на его палубе. Должны пускать параллельно с "Мирами", но пока не пускали. Корабль звать "Ares", флаг кипрский. Работы на полигоне продлены до 4-го.

Под бортом в воде периодически видны колонии спумеллярий, но их не так много и ведром они не черпаются. Даша долго цыкала на них зубом, и сегодня мы попробовали до них добраться: взяли плейстонную сетку, вместо пенопластовых лыж привязали к верхним углам рамы кухтыли (добытые у боцмана), а к нижним грузики, и запустили. В такой конфигурации она висит, притопленная под поверхность сантиметров на двадцать, очень красивая в прозрачной воде, и моргает своими кухтылями, как наивными глазками. Спумеллярий поймали.

2.08.2003, 02:14.

Кончили разбирать очередную порцию свежепривезённых камней с мидиями. На этот раз для разнообразия попался камень, где они сидели в персональных пещерках, из которых торчали только кончики. Причём пещерки - точно под размер мидий, как они получаются - не представляю. А ещё "двойка" привезла нашу ловушку, пустую. Оказывается, эти самоходные суповые тарелки, сволочные крабы <i>Chacion affinis</i>, проделали снаружи в газе дыру, вытащили приманку и преспокойно её сожрали в полном комфорте и безопасности.



Вынырнула "двойка". Забавно – они где-то въехали в здоровенную сифонофору, и со всего аппарата, как ёлочный дождик, свисали длиннющие сифонофорины нити - с ламп, бункеров, манипуляторов, отовсюду. А они стрекучие, между прочим. Ну, набежал Смолицкий со шваброй, шваброй их поснимал, потом из шланга дополоскали...

Женя Черняев на "единице" ходил на северный участок поля, на который раньше ещё не забегали, и там из дна активно шли пузыри. Богданов говорит, что про это писали - благо поле мелкое и давление на нём не столь кошмарное, наиболее горячие струи тут иногда вскипают. Интересно.


6.07.2003.

На корабле объявился кулик - чуть меньше скворца размером, коричневато-серовато-пёстренький, второй день бегает по корме возле помойки. Его пытаются кормить яйцом и размоченным хлебом, вроде ест.

По ночам на небо вылезает Лебедь и забирается в самый зенит. А Медведица, наоборот, спустилась к морю, но воды пока ещё не касается. И высоко в небо вылезает огромный, яркий-яркий Марс. Давно я его не видел.

Долепил за эти дни кусок отчёта по Менез-Гвену, а PLANKTY теперь умеет сама записывать DAT-файлы для граферов, очень удобно.


7.07.2003.

Вся поверхность буквально забита диким количеством диатомей, похожих на полусантиметровые пучки соломы. Вспышка у них, видите ли, а нам нынче ночью БР-ку пускать, вот изгадят они стакан на верхнем горизонте...

Кулик ожил настолько, что стал перепархивать по кораблю - и в результате куда-то делся. Может, вылезет ещё.

8.08.2003.

Взяли БР - хорошо, от самого дна. Горка здесь крутая - на полмили снесло - получите лишних семьсот метров глубины. Диатомеи вели себя прилично, а ночь была тёплая и влажная. На небе сияла огромная Венера, а чуть в стороне, на невидимой чёрной воде, переливался всеми лампочками "Ares", порхая в черноте на зыби вверх-вниз, как летающая тарелка. "И словно твой привет, качаясь на П-раме, Венера смотрит вслед какими-то глазами". Это ещё из прошлого рейса, тоже из здешних краёв. Эпитет меняется по вкусу :). К семи утра кончили - надо было отдавать пароход для перехода в точку спуска, так что я пошёл спать и проснулся только к полднику. Аппараты пока что здесь, собираются нырять часов в пять. Кулик нашёлся на баке.

Вечер.

Аппараты ушли где-то незадолго до ужина, так что вернутся ориентировочно в 4-5 утра. Могут чего-нибудь привезти, так что надо их как-то караулить. Пузыри тоже собираются нырять, а пока один опускают-поднимают с борта - для съёмки. Мы болтаемся недалеко, и нам всё неплохо видно. А кулик снова летает вокруг корабля - на фоне заката.

9.08.2003.

Вот. Пузыри только что занырнули, "Миры" на старте. Всё. Этой ночью сваливаем отсюда. Забежим на денёк на Снейк-Пит, и на Антигуа, высаживать киношников. Антигуа, что в Малых Антилах, группа Наветренных островов. Звучит-то как... И всего восемь часов стоянки.

[/spoiler].

Вот. А про Антигуа уже было.

Интересно. Спасибо, что не бросил-позабросил нас, путешественников.  :) А кулик остался, не пошёл с вами?

Избавиться от Драконов не так-то просто! Живучие, тварюги... ;D
Конкретно - наркоз давно отошел и даже на стенку лезть от боли уже не хочется. Вроде все в порядке.
Вспоминаются восхитительные критские пейзажи и ущелья, ущелья...  ;)
Но об этом - чуть позже.

Ура-ура-ура!!!
Конечно, позже. Не к спеху, главное, что Дракон живуч, весел и нос в табаке. А про сказочные критские ущелья подождём. Выздоравливай.

Вечно этим Драконам что-то не то видится ;D Я вот всякие пластиковые башни наблюдала, а мама - стены в ситчик и шествие каких-то невысокликов.
Но мы рады драконьей живучести! :D

Сходили на экскурсию. В коллектор Неглинки. Я, Раниэль и Fitomorfolog_t. Собственно, только что приползли. Потрясающе, конечно. Что-то с чем-то. Красивые картинки, надеюсь, воспоследуют, тогда дам ссылку. Но не сейчас, сейчас надо переварить...

Интересно как!  :D Ждем :)

Вывесил у себя в ЖЖ обещанные картинки про Неглинку. Вот тут (http://prokhozhyj.livejournal.com/1647362.html).

.

Очень интересно и красиво :) А кладка какая! :D

Подземная Неглинка впечатляет. А там дышать как? Запахи?
Старинные своды такие надёжные, даже не верится, что им столько лет!
Грибы очень похожи на сморчки, но наверное, это что-то другое, сморчки-то растут в лесу.
А фото у эра prokhozhyj просто изумительные, вот, к примеру, эта лунная дорожка. Я сюда часто заглядываю ради одной фотографии: рябина в туманной лёгкой дымке на фоне деревянной церквушки. Если это фото увеличить, взять в рамку, получится замечательная картина. Вот, правда, не могу налюбоваться.  :)

Довольно сежий влажный воздух и пахнет мокрым кирпичём. Иные запахи были только в паре место, очень локально.


Точно другое. На третьем фото кто-то из навозников, а про первые два идей нету.


Вот тут она покрупнее, 1366 x 768:

http://ic.pics.livejournal.com/prokhozhyj/8624110/2044234/2044234_original.jpg

.

Да, это она, любимая картинка.  :)
Что удивительно, если бы всё было контрастно, без этой лёгкой дымки, никакого бы впечатления, думается мне, и не было бы. Красота.
Мне тут была подброшена великолепная идея: сделать её фоном в компе. Теперь и не надо заходить в тему, любуюсь. Спасибо.  :D

Может быть, гриб - это "Мухомор зелёный", по картинке похоже.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/59607963/Muhomor.jpg)

Сегодня, заказник "Журавлиная родина".

Каков красавец! Вышагивает, наглый, важный, в своём праве нарушать правила дорожного движения. Или это лосиха. Лапки-копытца очень изящные.  :)
Спасибо, всегда радуюсь этим фотографиям. 

  Отсканировал по случаю три давние фотографии из одного городка :).


  Это 2002 год, 47 рейс "Келдыша". Эх, хорошее было время...

Чуть не пропустила эту красоту. Какой интересный тротуар.
И я сразу же запела (люблю этот цикл у Городницкого):

В городе Понта Дельгада нет магазинов роскошных,
Гор синеватые глыбы тают в окрестном тумане.
В городе Понта Дельгада девочка смотрит в окошко,
Красной огромною рыбой солнце плывет в океане.

В городе Понта Дельгада, там, где сегодня пишу я,
Плющ дон-жуаном зеленым одолевает балконы.
Трели выводит цикада, улицы лезут по склонам,
Явственен в уличном шуме цокот медлительный конный.

Спят под лесами вулканы, как беспокойные дети.
Подняли жесткие канны красные свечи соцветий.
Ах, это все существует вот уже восемь столетий -
Юбки метут мостовую, трогает жалюзи ветер.

Если опять я устану от ежедневной погони,
Сон мне приснится знакомый, ночи короткой награда:
Хлопают черные ставни, цокают звонкие кони
В городе Понта Дельгада, в городе Понта Дельгада. (с)
:)

Батурин

Вояж сей  случился  совершенно неожиданно для меня. Т.е, побывать в древней гетманской столице  хотелось давно, только все как-то руки не доходили. Однако, одному решительному молодому политику приспичило стать депутатом Верховной Рады, а чтобы привлечь электорат на свою сторону, он начал всячески развлекать и прикармливать население. Среди бесплатных развлечений оказались и турпоездки. А благо, мои ученики работают в самых различных отраслях, одна из девочек подрабатывает сопровождающей групп и пригласила меня на экскурсию.  Естественно, звонок  раздался поздно вечером, сразу после того как разошлись гости с маминого дня рождения, и мы собрались выпить чаю в спокойной обстановке. Само собой, принимать решение следовало за несколько секунд, а ехать на следующее утро. Выбора у меня не было. С погодой, кто бы сомневался, тоже «повезло». В шесть утра у нас во всю бушевала гроза и  почти тропический ливень. Никакой зонт не помог, к автобусу я добралась промокшей до нитки, в хлюпающих босоножках. Вероятно, по причине ненастья, оказалось довольно много пустых мест.

Батурин находится в Черниговской области, в Бахмачском районе. На берегу реки Сейм.  В свое время, при президентстве Ющенко, было велено обновить «московскую» трассу от развилки возле села Копти поэтому участок дороги Копти-Батурин выгодно отличается от трассы Одесса- Санкт-Петербург.  Ни ям, ни выбоин, ровный чистый асфальт, автобус мягко катится к цели. Говорят, еще при Хрущеве , здесь планировали построить запасной военный аэродром, поэтому сделали дорогу из бетонных плит. Естественно, автотранспорту на такой дороге было некомфортно. Когда стали обновлять трассу, то асфальт уложили поверх бетона, но на стыках все равно получились неровности. Наконец, решили снять все старое покрытие и уложить современный асфальт. Но не тут-то было. Хрущевский бетон не желал сдаваться, разбить его не получалось, только при помощи суперсовременных американских машин, использующих ультразвук, удалось раздробить старые плиты.
Дорога ведет среди ровных, ухоженных полей, засеянных кукурузой и подсолнечником. Сел на трассе мало, практически, все они в стороне. Кстати, в 90-е поля даже вдоль дорог пребывали в полном запустении, так что определенный прогресс на лицо. По пути следования встречается много указателей, направляющих в памятные исторические места: усадьба писателя Кулиша, музей актрисы М. Заньковецкой, усадьба пчеловода Прокоповича… Сам Батурин имеет население около трех тысяч человек и еще недавно пребывал в статусе поселка городского типа, но указом Ющенко  был возведен в ранг города. Никаких преференций жителям это не дало, скорее наоборот. Исчезли льготы сельской интеллигенции, повысилась плата за коммунальные услуги. Рабочих мест на туристических объектах тоже не так уж много – всего 120 человек. Единственный плюс – заасфальтированные дороги. Весь путь нас сопровождал сильнейший дождь, но при въезде в город немного прояснилось. Желающие могут почитать о достопримечательностях здесь: [spoiler]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD [/spoiler]

Я же изложу только свои собственные впечатления и некоторые интересные факты. Заранее прошу прощения за качество фотографий день был пасмурный, а поработать в фотошопе на ноутбуке я поленилась.
[spoiler]https://drive.google.com/folderview?id=0B8qmP392kswqfnJTMjMwQ0Fva2FXLVo1WVowYXFHNGFubEd4a3hMdGlHMjJkVFExTExDckk&usp=sharing[/spoiler]
Первым объектом нашего внимания стала цитадель, то бишь, самая укрепленная часть крепости. Данные археологических раскопок свидетельствуют, что население проживало здесь издревле.  Ученые предполагают, что в поисках защиты в удобном для обороны месте селились всегда, вероятно, были тут защитные сооружения и в ХІ веке, при черниговских князях.  Место для построенной в 1575 году крепости  выбрано не случайно, это одно из немногих природных возвышений в окрестностях. Основателем самого основательного укрепления и поселения при нем считается польский король Стефан Баторий. Отсюда и название городишки. Хотя есть версия,  что батурами или бутурами казаки называли своеобразные, срубно-землянные  укрепления.  Возможно и происхождения названия от тюркского слова батур, батыр – богатырь. Собственно, валы крепости и представляют собой срубы, забитые глиной, а сверху присыпанные землей. Такие укрепления выдерживали артобстрелы лучше, чем деревянные или кирпичные стены – ядра просто вязли в толще стен. Именно по этому принципу отстроили крепость и сейчас. Перед валами находится глубокий ров, стены которого выложены поставленными под углом заостренными  дубовыми бревнами. Крепость деревянная, имеет три башни: южная и северная высотой 12 метров и центральная – 28 метров. В башни и на стены туристов, увы, не пускают. Мост перед цитаделью не подъемный, в случае чрезвычайных ситуаций его попросту разрушали или сжигали. На территории крепости находится деревянная церковь,  здание гетманской резиденции, колодец, домик полковой сокровищницы, несколько разнокалиберных пушек, памятный каменный крест.

Сама территория цитадели кажется совсем небольшой, но селились в прежние времена тут очень густо, не удивительно, что крепость несколько раз горела. В лучшие времена только военный гарнизон насчитывал до 8 тысяч человек. А ведь были еще купцы, ремесленники, слуги, семьи военных. При случае, в стенах укрывались и жители окрестных сел. Несколько раз цитадель приходила в упадок и возрождалась вновь. Во времена Гетманщины  она служила резиденцией трем гетманам. Первым был Демьян Многогрешный. Правил он только три года, затем был обвинен в государственной измене. Вывезен в Москву, судим, приговорен к смертной казни, отправлен вместо этого на Дальний Восток, где успел и повоевать и отличиться. Следующим стал Иван Самойлович, смещенный в 1687 на реке Коломак во время совместного русско-украинского похода против Крымского ханства.
Именно тогда гетманом Левобережной Украины стал Иван Мазепа, правивший дольше всех – целых 22 года. При нем Батурин процветал. С Батуриным связана романтическая история его отношений с Мотрей – дочерью генерального судьи Василия Кочубея. Но об этом несколько позже. Вообще, имя Мазепы с юности и до самой смерти связывали с постоянными любовными историями и пикантными ситуациями. Даже его переходу на сторону Карла ХІІ способствовала последняя любовница, княгиня Дольская. Вероятно, Петра І взбесил сам факт измены человека, которому он безоговорочно доверял. Мазепа был  в числе первых кавалеров первого российского ордена Андрея Первозванного. Молодой царь называл опытного гетмана своим отцом. Неудивительно, что месть за измену  была страшной. В 1708 году Батурин был окружен войсками А. Меншикова и после осады сожжен дотла. Население вырезали полностью, не щадили даже младенцев. Предположительно, погибло около 10 тысяч человек. Местные крестьяне до сих пор выпахивают на своих огородах человечьи кости. Сам виновник трагедии, как нам известно, успел повоевать в Полтавской битве, бежать вместе с Карлом ХІІ в Бендеры и умереть на чужбине. Большую часть артиллерии Меншиков приказал взять с собой, самые большие орудия подорвали. Колодец на территории крепости выстроен уже в наше время произвольно, точное местонахождение старого пока неизвестно. Домик сокровищницы оказался самым крепким, он пережил пожары, разрушения, уже в ХХ веке местные крестьяне разобрали его для своих нужд. Церковь выстроена по образцу знаменитой седневской деревянной церкви, в которой в свое время, снимали фильм «Вий». Только размеры несколько уменьшены. Богослужения тут проводятся исключительно в дни торжественных церемоний. Пушки собраны с миру по нитке, некоторые из них датированы много позже 1708 года. Каменный крест высотой 28 метров поставлен в память погибших. На одной стороне – распятый Иисус, на другой – икона Божьей матери – точная копия найденной на территории цитадели старинной обгоревшей иконы. Со смотровой площадки открывается  замечательный вид на пойму реки Сейм. Даже в дождливый туманный день видно достаточно далеко.

После цитадели наша группа направилась в музей археологии расположенный рядом с крепостью в здании бывшей школы. Здесь собраны результаты исследований преимущественно последних лет, ибо во времена Российской империи и СССР имя одиозного гетмана старались не упоминать часто, а связанные с теми временами события мало кого интересовали. По этой причине почти все, что пощадил пожар, сохранилось в довольно приличном виде. Батурин в этом плане можно назвать украинскими Помпеями – застывший слепок давнего времени. На стене музея есть интересная фотография – культурный слой Батурина. Четко видны границы-пожарища между разными эпохами. Найдены кости мамонта, следы деятельности неолитических охотников и земледельцев эпохи бронзы. Есть знаменитые трипольские «венеры» - глиняные фигурки женщин. Что интересно: сами трипольцы на Левобережье не жили, а изготовленные ими фигурки найдены. Бартер? Подарок? Военный трофей? В зале эпохи казачьего Батурина интересна подборка трубок. Есть индивидуальные трубки-носогрейки. А есть и казачья «трубка мира», ее курили, пуская по кругу. Сохранились монеты, утварь, ядра, пули, стремена, глиняные «ежики» для калеченья татарских некованых лошадей. Сабли и пистолеты переданы музею меценатами.
После музея мы отправились в заново отстроенную Воскресенскую церковь. Ее, в свое время, приказал основать последний гетман Украины Кирилл Разумовский. Церковь должна была стать местом его последнего упокоения. По легенде, Разумовский спросил как-то у управляющего готов ли его дом, а когда услышал, что церковь почти готова, умер через месяц. На месте его упокоения в здании храма был поставлен памятник скульптором И.Мартосом. Кстати, родом знаменитый ваятель тоже из черниговских краев, из городка Ичня. Уже в 1927 году было проведено вскрытие могилы, памятник разрушили, а  местные жители растащили его для хозяйственных нужд. Потом фрагменты скульптуры частично удалось собрать, а по сохранившимся фото и рисункам воссоздать новый памятник. Само тело было набальзамировано, но при изъятии из склепа быстро разложилось и было перезахоронено. Куда  исчезли ордена и драгоценности, история скромно умалчивает, но вряд ли их упокоили вместе с владельцем. Всякий раз, когда слушаю такие истории, вспоминаю «Отблески Этерны». Могут ли хорошо и счастливо жить люди, использующие кусок надгробия в качестве порога своего дома? Церковь действующая, в храме есть несколько ценных икон, считающихся чудотворными.

На площади перед цитаделью и церковью стоят две скульптурных группы: памятник четырем гетманам, находящийся в состоянии реставрации, и мать, провожающая сыновей на войну. Тут  же можно приобрести у местных бабулек сувениры: магнитики, деревянную и керамическую утварь, буклеты.
Время близилось к обеду, и мы направились в туристический центр имени Н.Миклухо-Маклая. Принадлежит этот комплекс частным владельцам, потомкам Маклая, таких центров по Украине четыре. В комплекс входят кафе, ресторан, гостиница, музей, ферма.  Там нас накормила вкусным обедом, а потом прочитали лекцию о знаменитом ученом. Владельцами по крупицам собраны фотографии, сведения о Миклухо-Маклае. Есть комната, оформленная в стиле папуасской хижины, лекционный зал в виде палубы парусника. Все сделано со вкусом и любовью. Почему именно знаменитый этнограф и именно в Батурине? Дело в том, что отец путешественника был родом с Черниговщины, а деньги на экспедиции давал граф Алексей Толстой, потомок Разумовского. Среди завлекалок для туристов – коллекция костюмов ХУІІІ - ХІХ веков. В них можно фотографироваться, чем мы все и не преминули воспользоваться. Парик я на себя предусмотрительно не стала напяливать, но перед роскошным платьем и пиратским камзолом устоять не смогла.

После обеда мы поехали в музей генерального судьи Василия Кочубея. Вот тут уместно вспомнить о похождениях Ивана Мазепы. Природа и судьба наделили этого человека всевозможными достоинствами и бурными страстями. Пожалуй, именно они и сгубили гетмана. Сын мелкого шляхтича уже в юности отличался красотой и умением находить выгоду в любых обстоятельствах. Он получил неплохое образование в Киевской академии и за границей, служил покоевым у польского короля Яна-Казимира. Однажды король признался своему пажу в любовной неудаче у придворной дамы, вскоре Мазепа сам стал любовником королевской фаворитки, через некоторое время убил из-за нее на дуэли знатного поляка. Король вынужден был отправить его сначала в Европу, затем на Украину. Он и тут сумел найти приключения на свою голову, влюбившись в замужнюю даму, пани Фальбовскую. Оскорбленный муж приказал своим гайдукам раздеть донага незадачливого кавалера, вывалять в смоле и перьях, привязать к спине полудикой напуганной лошади и пустить в чисто поле. По легенде, спасли Мазепу казаки, у которых он и осел на некоторое время. Выполняя поручения Яна-Казимира, Мазепа оказался на службе у правобережного гетмана Петра Дорошенко, затем перешел на службу к Самойловичу, побывал под арестом в Москве, сумел вывернуться и, наконец, добился булавы. Поговаривали, что жена Кочубея, Любовь Федоровна, в свое время, была влюблена в Мазепу, но он предпочел ей другую сестру, Ганну, на которой, впрочем, тоже не женился. Гетман стал крестным отцом Матрены Кочубей, часто гостил в доме  генерального судьи, дарил девочке подарки, восторгался ее красотой и умом, рассказывал о своей жизни. Вероятно, юная Мотря видела в нем идеал мужчины и рыцаря. Разница в возрасте была колоссальной – 49 лет. Хотя,  точная дата рождения гетмана неизвестна. Он и тут сумел запутать следы. Возле дома судьи есть великолепный старинный парк. До недавнего времени там стоял дуб, дупло которого служило почтовым ящиком влюбленным. Сейчас на этом месте стоит памятный знак и скульптурная группа, символизирующая  влюбленных. В музее хранятся списки с писем Мазепы к Матрене. Сам Кочубей (кстати, потомок знатного татарского рода) был не в восторге от любви гетмана к его любимой дочери. Отказ посватавшемуся знатному вдовцу был в довольно мягкой форме, но категоричен: не может отец, пусть и крестный, жениться на своей духовной дочери. Это против законов божеских и человечьих. Тогда строптивая дочь сбежала к своему избраннику. Через некоторое время Мазепа вернул беглянку в лоно семьи, но Кочубеи, вместо того, чтобы скрыть позор дочери, стали громко возмущаться. Именно тогда в столицу полетел донос. Однако, Петр поверил Мазепе, а не его полковникам. Вскоре Кочубей и другие противники гетмана были подвергнуты допросу с пристрастием и казнены. Говорят, судья выдержал только пять ударов плетью и признался в лживости навета. В доме судьи есть воссозданная в подвале пыточная камера и каземат,  котором держали узников. Судьба Матрены не ясна. То ли ее выдали замуж, то ли закончила свои дни в монастыре. А гетман уже  летел на последний огонь, чтобы сгореть в нем. Характерна такая деталь: в некоторых церквях на Украине Мазепе одновременно провозглашали и хвалу и анафему. Анафему за предательство и переход на сторону шведов, а хвалу за меценатство, возведение храмов, помощь типографиям и школам.
В парке, неподалеку от дома, находится памятник  знаменитому пчеловоду Петру Ивановичу Прокоповичу, создавшему первый улей с вертикальной рамкой. Родом изобретатель тоже из этих краев. Интересно, что этот улей он назвал Петербург.

Последним туристическим объектом в тот день стал для нас дворец Кирилла Разумовского. И тут тоже не обойтись без еще одной романтической истории. Жил в селе Лемеши на Черниговщине казак Григорий Розум. Розумом его прозвали за излюбленную, повторяемую в подпитии поговорку: «Ой, що ж то за голова, ой, що ж то за розум!» Было у казака несколько сыновей, мечтал он их воспитать исправными казаками, да вот только Алексей получился не слишком удачным. Вместо сабли и плуга тянулся к книгам, за что не раз был бит отцом. В конце концов, строптивый подросток сбежал от крутого родителя в соседний Чемер к местному священнику. Там никто не мешал ему предаваться любимым занятиям – чтению и пению. Случилось в ту пору проезжать через Чемер полковнику Федору Вишневскому.  Ехал он из Венгрии, где закупал токайские вина для императорского двора. Заночевал у местного священника, пошел поставить свечку за успешное завершение пути и услышал ангельское пение молодого Алексея Розума. Такой голос не должен был пропасть в полесской глуши, ему место в императорской капелле. В отличие, от Григория Сковороды, избравшего своим девизом «Мир ловил меня, но не поймал»,  Алексей за предложение ухватился с радостью. А там его увидела Елизавета Петровна, и следуя примеру своего родителя, сделавшего императрицей безвестную служанку, влюбилась в красивого украинца по уши. Настолько, что готова была идти с простолюдином под венец. Пришлось придворным знатокам срочно изыскивать для простого черниговского казака  знатных предков. И стал Алексей Розум графом Разумовским, польским шляхтичем, морганатическим мужем императрицы Всероссийской. Семью свою не позабыл, матери дал денег столько, что хватило на постройку деревянной церкви в Лемешах и каменного храма Рождества Богородицы по проекту Григоровича-Барского в Козельце. Семья переехала в Козелец, мать на некоторое время стала статс-дамой при императорском дворе. Но самую фееричную карьеру сделал младший брат, Кирилл. Получил великолепное образование за границей, стал в восемнадцать лет президентом Академии наук, обойдя, увы, самого Ломоносова. А в 22 года для него воссоздали должность гетмана Украины.
[spoiler]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87[/spoiler]
Впрочем, об истории этого рода написано довольно, так что мне не стоит повторяться. В 1764 году Екатерина ІІ упразднила гетьманство. Разумовский воспринял это довольно спокойно, Батурин остался за его семьей.  Сам дворец был перестроен по проекту архитектора Чарльза  Камерона в стиле классицизма.  Легкую романтичность дворцу придают колонны по всему фасаду, увенчанные треугольным аттиком, круглые боковые ризалиты. Все это усиливает сходство дворца с греческим храмом.  Перед дворцом разбит великолепный регулярный парк, недурной розарий. Строительство при Разумовском так и не было завершено, а при его потомках  все пришло в запустение. Нынешнее внутреннее убранство дворца было выполнено по сохранившимся описаниям, рисункам, частично скопировано с аналогичных дворцов в Царском селе, Павловске, великолепны люстры, роспись плафонов, лепнина стен, паркет. Восстановлены, естественно, не все комнаты. Есть два зала, домовая церковь, зал для торжественных церемоний, столовая, кабинет самого  графа, парадная лестница, множество скульптур из каррарского мрамора,  интересные портреты, иконы, палаш – подарок одного из потомков, живущего за границей, копия знаменитого Пересопницкого евангелия, на котором приносят присягу украинские президенты. Все это было воссоздано к 2008 году, будем надеяться, что деньги на строительство и реставрацию  будут иногда выделяться. В кабинете Разумовского хранится простая свита, в которой брат привез его в Санкт-Петербург. Говорят, граф до последних дней хранил ее и любил вспоминать свою юность. Однажды, увидев счет за жилеты от портного, он мягко упрекнул своего сына:
- Я в твои годы ничего этого не имел.
Наследник тоже не растерялся:
- Ты, отец, был сыном простого пастуха, а сын фельдмаршала Российской империи.
При выходе из дворца ко мне, естественно, пристали бездомные собаки, весьма симпатичные. К тому времени дождь прекратился. Моя промокшая обувь высохла, выглянуло солнце. Обратный путь оказался приятным и показался короче. Кроме того у нас были великолепные экскурсоводы, очень хорошая и доброжелательная подобралась  группа.
Дома, стоя под горячими струями душа я вспомнила почему-то слова Хозяйки: «Память о дворцах и дорогах лучше смывать сразу".

Эрэа Tany, спасибо!
В прошлом году в Севастополе купил путеводитель про дворцам и замкам  Украины.
Какая красота!
И как жаль что, боюсь, не скоро будет возможность увидеть воочию.
А может нам всем повезет...

Спасибо, эр Павел Парвус :)
До недавнего времени в Батурине регулярно бывали и московские группы. Нынче, увы, все переменилось. А ведь история-то общая. Женой А.С.Пушкина, к примеру, была Н. Гончарова, потомок рода Петра Дорошенко . Все так переплетено, что нельзя рвать судьбы народов по-живому.

Мне туда сейчас ходу никак.
А способом из советского анекдота дуже неохота.  >:( :(

Так, что лучше по-чукотски: "когда-нибудь"
;)

Стесняюсь спросить, что за способ ;D ;)

один из вариантов:


Вот эта книга. Так еще и большая часть на западе  :(
Туда дольше ехать...

(http://www.castles.com.ua/uploads/pics/krepostizamkydworcy.jpg)

А я даже крымских еще не видел  :'(

Я тоже не все видела :)

Ну, немного приокского леса.  :)
Это лето в средней полосе странное:  то жара, то ливни, то жара вместе с ливнями. А еще это лето жутко грибное и страшно ягодное (любой рынок в областном центре или в маленьком городке – яркое доказательство). Выросло все: земляника и луговая клубника, черника, ежевика, дикая малина. 
И, естественно, хочется во всей этой природной щедрости поучаствовать, пусть и любительски.
Поэтому, как только нарисовалась первая часть отпуска, я бодро сбежала на левый берег Оки и стала делать вылазки в дикую и полудикую природу.
Собственно, дальше должен был быть обстоятельный рассказ, но в процессе написания выяснилось, что бессистемно описывать лесные красоты как-то лениво, а самом сборе разве есть что-то сложное?
Просто встать пораньше, пока жара не замучила, найти тару – в идеале, конечно, лукошко, но сойдет и что есть, оседлать велосипед и – вперед в пампасы. В первый раз, что ли?
Не в первый. Но лес отчего-то никогда не приедается. Он разный – поутру и на закате, когда стволы становятся золотыми от солнца, в смолистую сушь и в ненастье. И он обязательно проверит, а готова ли ты к бродяжничеству: ага, кроссовки надела, но бац – и ноги в росе по колено, ага, думала, ягода легко берется – так вот тебе комары-вомперы и число им легион.
Он нагло заведет тебя на заросшие тропы, он положит поперек сосну, и все синицы будут смеяться, глядя, как ты перетаскиваешь через нее железного коня, он швырнет в тебя шишкой и вымажет в паутине и смоле.
Но все равно – он красив. И, когда сосны влажно гудят после долгого ливня, кажется, что остановилось само время.
[spoiler](http://static.diary.ru/userdir/1/2/4/3/1243563/83080389.jpg)
Ну, а когда найдешь ту самую поляну, тут уж надо пошевеливаться – комары покоя не дают и в плен не берут.
(http://static.diary.ru/userdir/1/2/4/3/1243563/83080439.jpg)
Небольшой результат
(http://static.diary.ru/userdir/1/2/4/3/1243563/83080340.jpg)
Солнце и зелень
(http://static.diary.ru/userdir/1/2/4/3/1243563/83080343.jpg)
Дело было через пару дней после Купалы. Может, он цвел?
(http://static.diary.ru/userdir/1/2/4/3/1243563/83080433.jpg)
Ну, и как постскриптум поездка за липовым цветом. Поколесили мы изрядно: все липы высокие и цветут с вершины, не достать. Зато, когда ночью разложили добычу на столе сушиться, дом моментально пропитался медовым запахом.
Полевая дорога
(http://static.diary.ru/userdir/1/2/4/3/1243563/83080447.jpg)
Сосны, устремленные в небо. Смолистый хвойный аромат хорошо успокаивает и настраивает на созерцательный лад. Не зря пословица говорит: "В сосновом лесу - молиться...".
(http://static.diary.ru/userdir/1/2/4/3/1243563/83080455.jpg)
На сем пока завершу.  :) [/spoiler]
       
         

Трудяга хоббит! (Не ленивый ты ;) )
Пусть будет крепок твой велосипед,
Пусть попадется много сладких ягод!
Красавец лес покой пусть даст душе,
И вдохновенья творчеству добавит!  ;) :-*

Качановка
Мои фото:
[spoiler]https://drive.google.com/folderview?id=0B8qmP392kswqfmI1cDN6WjBaLTJsUy1NQVhOTFZOS2duVlM3dVc5UTlYUXVIdlhmOU5laW8&usp=sharing[/spoiler]
Информация из Википедии:
[spoiler]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%29[/spoiler]

Стараниями  все того же кандидата и той же моей ученицы, посчастливилось мне посетить еще одно интересное место – усадьбу Качановка в Ичнянском районе Черниговской области. Путь туда несколько дольше, чем до Батурина, а  участок дороги Прилуки-Ичня  оставляет желать лучшего. Однако, к полудню наш автобус подъехал к воротам усадьбы, миновав сахарный завод, принадлежавший ранее владельцам имения.
Это одно из самых красивых и интересных мест такого типа на территории  Украины. Сам парк занимает территорию 732 гектара  (из которых 125,5 гектар — водное плесо) на двух уровнях. Верхнее плато занимает дворцовый комплекс и регулярный парк, на нижнем расположен пейзажный парк с 12 прудами (из которых два крупнейших — Большой и Майорский), павильоном, скульптурами, мостиками, «руинами». Композиция усадьбы имеет четкое осевое построение с ориентацией запад — восток.
История имения начинается в 1771 году, когда в казну были куплены и подарены знаменитому полководцу Петру Румянцеву-Задунайскому  хутора Парфиевка и Качановка. Вскоре здесь был выстроен дворец в псевдоготическом стиле, до наших дней не сохранившийся.  Имение сменило нескольких хозяев, пока в 1824 году не отошло к семейству Тарновских. Именно Григорий Тарновский выстроил двухэтажный дворец в классическом стиле, изменил планировку парка, сделал преобразования прудов, начал собирать коллекцию предметов искусства.  Кстати, умер Григорий в один день со своей женой и был похоронен в Георгиевской церкви. В имении гостили Н. Гоголь, М. Глинка, Т. Шевченко, П. Федотов, В. Штернберг, Л. Жемчужников…Эту традицию продолжили его племянник Василий  Тарновский и сын племянника, Василий Тарновский-младший. Собранная ими коллекция позже легла в основу фондов Черниговского исторического  и художественного музеев. Именно здесь писал своих «Запорожцев» Илья Репин. Кстати, сам хозяин изображен в центральной части полотна, на варианте картины, хранящемся  в Русском музее Санкт-Петербурга. Однако, Василий Тарновский-младший вел слишком расточительный образ жизни, тратил огромные деньги на приобретение раритетов, славился  хлебосольством. Достаточно сказать, что свадьбу в имении отмечали более месяца при огромном стечении гостей, а кормили, естественно, не борщом да кашей.  Вся аллея от дворца до церкви, где венчались молодые, была усыпана сахаром, чтобы жизнь была сладкой. В 1898 году усадьбу  и завод за 1 млн. рублей приобрел «сахарный король» Павел Харитоненко. Он подарил Качановку дочери Елене. С ее именем тоже связана романтическая история. Елена была замужем за князем Урусовым, но в 1907 году произошла дуэль между мужем и любовником княгини – бароном Оливом. После дуэли Урусов покинул имение, развелся с женой и она вышла замуж за Олива. Супруги продолжили  традиции меценатства.

С 1918 года начинается, естественно, упадок усадьбы. Многое было разрушено и уничтожено, во дворце попеременно были то коммуна для беспризорников, то эвакогоспитали, то туберкулезный санаторий. Парк пришел в запустение: начал зарастать без надлежащего ухода, часть деревьев была вырублена. Государственным историко-культурным заповедником Качановка была объявлена только в 1981 году, но годы перестройки и разрухи не пошли ей на пользу.  В 2001 году заповедник получил статус национального. Однако, как призналась нам милая женщина-экскурсовод, с 2007 года на реставрационные работы не было выделено ни копейки.
На меня парк и дворец произвели двойственное впечатление: в воображении я представляла, как все это выглядело при Тарновских и Оливах, а действительность была много печальнее. Из 72 комнат дворца отреставрированы и более-менее обустроены чуть боле  десятка. Сохранилось немного утвари, посуды, мебели, но все это не из данной усадьбы, а собрано по крупицам из других музеев или подарено меценатами. Во многих залах представлены коллекции и выставки современных мастеров: киевских и черниговских художников. Интересны коллекции медных самоваров, современной, стилизированной под античность и Триполье, керамики. Замечательны картины знаменитой украинской художницы-примитивистки Марии Приймаченко. Несколько комнат посвящены знаменитым гостям поместья: Гоголю, Глинке, Шевченко, Репину. На потолках великолепная  роспись и лепнина в классическом  стиле, но ни одной аутентичной люстры. Есть несколько музыкальных инструментов, зеркал, шкафов-буфетов, каминов, сохранился старинный кафель. Вместо металлической лестницы – деревянная. С балкона  второго этажа открывается великолепный вид на парк и пруд. 
Рядом со дворцом расположены службы. Есть отдельный павильон для охотничьих собак, нынче в нем выставлена часть коллекции мебели. Широкая аллея ведет к действующей Георгиевской церкви, выстроенной в начале ХІХ века в стиле позднего классицизма. Моих  спутников поразили даты жизни захороненных рядом с храмом священников. Большинство умерли в возрасте 35-40 лет. 
Из интересных построек на территории парка – павильон Глинки. Он расположен на высоком холме неподалеку от пруда. Выстроен в стиле романтизма. Под павильоном находится ледник. Собственно, вход туда не разрешается, но несколько моих спутников рискнули спуститься по полуразрушенным ступеням при свете мобильника, и были вознаграждены созерцанием замечательно выложенного из кирпича купола. Удалось даже найти обломок кирпича с древним клеймом.
Естественно, все мы посетили «романтические руины», специально созданные еще в румянцевское время. С тех пор они не раз вводили в заблуждение археологов и исследователей. Рядом находится не менее романтический мостик в аварийном состоянии. Впрочем, туристов напугать трудно, все с удовольствием карабкаются по развалинам и фотографируются в самых аварийных местах.
На территории растет несколько десятков видов различных растений. Из экзотов видели ель, европейский кедр, веймутову сосну, лиственницу, сибирскую пихту, кипарисовик орехоплодный, бархат амурский, падуб. Очень хороша липовая аллея возле церкви. А еще нам повезло с погодой – было солнечно, но не жарко. Естественно, за несколько часов не удалось обойти большую территорию, но то, что видели – впечатлило. Нынче в усадьбе часто устраивают свадебные выездные церемонии, пикники, одну свадьбу мы тоже наблюдали. 
Говорят, как и в любой старинной усадьбе, тут имеется свой призрак. Это дух Василия Тарновского. И бродить ему, пока не возвратится в имение его былое великолепие. Следовательно, еще не скоро упокоится призрак старого хозяина, вложившего всю душу в свое творение.

Ах, Tany!
Как интересно... и грустно.
Заброшенные усадьбы - как чья-то сломанная судьба...

Спасибо, Дракончик :) Да. немного грустно, но этим усадьбам еще повезло, они слишком известны, в них бывали знаменитые современники, поэтому кое-что сохранилось и подлежит восстановлению. Хуже с не менее интересными, но мелкими имениями, домами, храмами. Скажем, у нас в области осталось только два деревянных храма конца ХІХ  века, остальные уничтожены, причем сознательно. Да что тут говорить, сама работаю в школе, переделанной в 1965 году из церкви. До сих пор на стенах подсобок сквозь побелку проступают лики святых.

Ну-с, отправимся все-таки в греческие ущелья.  ;D
-----------------
В первый раз на Крит наша небольшая дружная компания (ваш покорный слуга, его жена и наша близкая подруга) попали в 2013 году. Отдыхали в чудесном курортном городке Агиос Николаос, административном центре самой восточной провинции Крита. Точнее, занимались тем, что подразумевает под словом "отдых" моя дражайшая половина: пытались объять необъятное, исколесив на автобусах и своим ходом добрую половину острова. Весьма большого, надо отметить! А простейший вариант: послать... в смысле, отправить Галочку и подружку в самостоятельный вояж, самому же наслаждаться неспешным отдыхом, теплым морем и восхитительным пивом, увы, пришлось отринуть с порога. Ибо ориентироваться ни по карте, ни на местности они абсолютно не умеют. Заблудились бы сразу же и бесповоротно. Потом пришлось бы искать, поставив на уши все критские службы соответствующего профиля.
Но вот одну из главных достопримечательностей Крита - знаменитое ущелье Самарья, самое длинное в Европе, мы в тот раз не увидели. Уж слишком далеко было добираться от него из Агиос Николаоса. Пришлось ограничиться поездкой на Санторини (на обратном пути попали почти в шторм, впечатлений была масса ;) ), в Ирапетру, в Ираклион, на развалины древнего города Лато и пешими походами по окрестностям. Забрались даже в одно ущелье, дикое и живописное, но оттуда нас быстро прогнали шершни, раскормленные до безобразия. При виде небольшой лужи, перегородившей проход, над которой со зловещим гулом кружилось целое скопище этих тварей, я скомандовал: "Назад, только спокойно!" Не хватало только еще быть покусанными, с моей-то аллергией на осиный и прочий подобный яд...
Дали друг другу слово, что если еще раз побываем на Крите, то уж тогда - непременно-с! Не уйдет от нас Самарийское ущелье.
На следующий год, мы снова приехали на этот прекрасный остров. Только теперь остановились в пригороде Ханьи - столицы самой западной области. От которой до этого ущелья - рукой подать (судя по карте).
Зная патологическую любовь супруги к плаванию в море, я специально выбрал простенькую, но очень хорошую гостиницу буквально в паре минут ходьбы от 4 (!) восхитительных песчаных пляжей, расположенных в живописных бухтах, глубоко вдающихся в сушу. Красота редкостная! Вода чистейшая, довольно теплая (хоть был еще только конец мая). Плавай, загорай - не хочу!
Милая женушка так и поступала. В перерывах между поездками ;D Посетили остров Гранбуса (пиратская база с сохранившейся венецианской крепостью, но об этом - отдельный рассказ), съездили в Ретимно, на пляж Элафониси (сказочно красивое место!), пешком добрались до озера Курнас (второе пресное озеро на Крите после Вулкамени в Агиос Николаосе)... Само собой, была куплена путевка и в Самарийское ущелье.  ;)
И вот наступил торжественный день. Хмурым и не по-гречески промозглым утром мы стояли на автобусной остановке, поджидая транспорт с гидом. Снаряженные как положено: в прочной обуви, с легкими рюкзачками, питьевой водой и бутербродами. Жена прихватила еще и купальник - надо же было окунуться в Ливийское море после выхода из ущелья, ожидая посадки на катер! (Других способов уехать оттуда нет, дороги не проведены).
Тормознул автобус. Гидом оказался очень обаятельный грек средних лет, худощавый, с добродушным лицом и пышными кудрявыми седыми волосами, по имени Димитрис. Он придирчиво осмотрел нашу обувь и остался доволен: мол, что надо! Такой подход к делу мне понравился.
И мы поехали в горы...

Только прилетела, сразу села и обнаружила столько подарков!
Марриэн, дорогой трудяга хоббит, это прекрасно, такая природа на фото! И я тоже очень люблю сосновый лес, он какой-то особенный, что ли. Но сколько же надо потрудиться, чтобы собрать столько земляники!!!  :)) И меня очень впечатлили слова «пока завершу». Значит, будет ещё.
*танцую и пою* траля-ля-тра-ля-ля. Хоббит проснулся, хоббит проснулся, хоббит проснулся.  :D
Tany, это здорово! Спасибо за исторические экскурсы и за замечательные рассказы. Просто класс!
Дракон, где продолжение про горы?! Гони подробности. И спасибо, что не забыл эту тему.

И я привезла вам кучу впечатлений\рассказов, ждите.  :D

passer-by , с приездом! :D
Так и знала, что ты в интересных местах побывала :)

Воробушек!  ;) :-* Как радостно услышать твое чириканье!  :D

Drago63, спасибо за добрые пожелания!  :) Надеюсь, так и будет! Что-то в этой фразе подсказывает, что съездили вы с приключениями... ;)
Tany, интересный рассказ, жаль только, что усадьба сейчас в таком состоянии. Ломать - не строить.
passer-by, да ладно, земляники там немного ))) А поляна была... какая поляна была - ведро можно было бы набрать, если бы не комары-кровопийцы. 
[spoiler] Хотелось бы. Хоть лето и заканчивается, я надеюсь на какое-нибудь лесное путешествие. [/spoiler]
Воробей, где ж ты летал, в каких дальних краях?  :)

Марриэн, страны остались прежними, места, впечатления и фотки новые.  :) Ну, так, для затравки: побывала во второй раз в Нормандии, ибо влюбилась во всё тамошнее.
Расскажу, напишу-напишу, покажу-покажу, только соберусь с силами, после отпуска та-аа-кая лень, нет никаких сил с ней справиться. И что я тебе про лень рассказываю? В этом вопросе разбираешься лучше меня.  ;D
А тут ещё подваливает день рождения сына-льва, а это кухня-кухня-кухня, а я ж за 3 недели забыла про кухню, посуду и прочие прелести бытия.  Тяжко.  :)

passer-by, лень после отпуска - святое дело.  :) Не торопись, приходи в себя. Разносолы наготавливаешь? Конечно, тяжко, зато вкусно.

;) ;D
Кухня, кухня, земляника, земляника, жара, жара...  :)
--------------- 
Пока автобус, натужно пыхтя, карабкался вверх, подбирая людей у отелей, Димитрис давал подробные инструкции, касающиеся всех тонкостей прохождения по этому самому Самарийскому ущелью. Хотя разговор шел на английском языке, похвастаться свободным владением которого я не могу, мне было понятно (о чудо!) почти все. Видимо, потому, что по-английски говорил грек  ;), а не англичанин, или, упаси Боже, шотландец, ирландец (самый тяжелый вариант - австралиец). Мне в свое время на научных конференциях приходилось слышать доклады граждан разных стран - носителей английского языка, так что могу сравнить и оценить.
Попутно Димитрис не забывал вежливо приветствовать всех входящих и проверять их обувь. "Ё шуз, сэр!" или "Ё шуз, мэм!" слышалось постоянно. Один раз он неодобрительно покачал головой и раскритиковал обувку: подошва, мол, слишком тонкая, может не выдержать...
Вкратце смысл инструкций был таков: идти таким темпом, который наиболее оптимален для самочувствия, рекордов скорости лучше не ставить, но и плестись еле-еле тоже нежелательно. Устали - отдохните, на маршруте есть несколько "точек" со скамейками, столами. Там же рядом туалеты. По пути можно перекусить, но!!! Не увлекаться, а то потом идти будет очень тяжело.
"Онли хав оф бургер! Ит вил би инаф!" - настойчиво уговаривал Димитрис.
  За окном проплывали довольно суровые пейзажи. Трудно даже было поверить, что мы на острове, лежащем ориентировочно на 35-й параллели! Исчезла пышная южная растительность. Величественные, но грозные скалы исполинских размеров, испещренные глубокими извилистыми трещинами, хвойный лес, пропасти... Вот что делает подъем даже на сравнительно небольшую высоту! А ведь вход в ущелье, если не врут источники, лежит где-то на высоте 2 с лишним километров! Что же будет там?
"Там" пейзаж оказался еще более суровым, но чертовски привлекательным. Гулял сильный и довольно холодный ветер, вершины гор были окутаны неплотным туманом. Вход выглядел точно так же, как на видеосъемках и статьях про ущелье: аккуратный "шлагбаум" из бревен с табличкой-указателем, за ним - ступени каменной лестницы, ведущей вниз, вдоль которых тянулись грубо сколоченные деревянные ограждения.
Димитрис пригласил группу зайти в магазинчик-кафе. Напоследок ;) выпить горячего кофе, посмотреть сувениры, ну и посетить "комнаты задумчивости", кому нужно.
Дорогая женушка проигнорировала и кофе, и комнату, но зато тут же купила отличную теплую футболку с изображением местной достопримечательности - милой козочки "кри-кри". Сказала, что наденет ее сейчас, а как внизу станет теплее - снимет. Заодно будет хорошая память об ущелье.
Я выразил надежду, что путеводитель не врет и нам удастся погладить пару-другую этих самых козочек, которые часто выходят к туристам в надежде на угощение. В самом деле, надо быть редкостным жлобом, чтобы не отщипнуть кусочек хлеба для такого милого создания! Попутно я следил за Димитрисом, который беседовал с кем-то по телефону. Озадаченное выражение лица почтенного грека, а также срывающиеся с его губ слова: "Сирокко", "Стронг винд" и даже "Сторм" нравились мне все меньше и меньше...
-Чует сердце, эта футболка останется единственной памятью! - вздохнул я. И как вскоре выяснилось, не ошибся.
Расстроенный Димитрис созвал всю группу и попросил внимания. С его слов, сотрудник их агенства, ожидающий нас в точке выхода из ущелья, передал, что на море шторм. Задул сильный сирокко, волнение такое, что ни один катер не сможет подойти к причалу и принять нашу группу на борт. Точнее, ни одному капитану катера не разрешат так рисковать судном и жизнями людей. Он очень сожалеет, руководство его компании очень сожалеет, но что же поделать, с природой не поспоришь.
-Так мы останемся без ущелья?! - растерянно охнула Галя. Многие дамы, не сговариваясь, задали тот же вопрос, преимущественно на английском языке.
Димитрис начал успокаивать их, предлагая запасной вариант (по его словам, специально придуманный для таких сюрпризов погоды). Дескать, недалеко отсюда есть еще одно ущелье, очень красивое. Называется ущельем святой Ирины. Оно гораздо короче, чем Самарийское, всего около 8 километров, но пройти по нему сложнее, потому что тропа идет то вверх, то вниз. А главное, из деревушки на морском берегу, расположенной вблизи выхода из ущелья, можно уехать по суше! Там нас будет ждать наш автобус. Вы согласны, леди и джентльмены? Ду ю эгри?
"Одобрямс" получился практически единогласным. Хотя бы потому, что выбора-то все равно не было. Не возвращаться же по гостиницам несолоно хлебавши... то есть, вообще без ущелья!
-Эх... - жалостливо вздохнули жена с подружкой, направляясь к автобусу и бросая последний взгляд на вход в Самарийское ущелье. Самое длинное в Европе.

passer-by, Марриэн , спасибо.  :) Да, всегда грустно, когда уходит прошлое, если там была красота.
Воробей, публика ждет и жаждет. ;)
Дракон, ты в этом ущелье еще на пару месяцев застрянешь, или все же выберешься и поведаешь нам о незапланированном ущелье? ;D
Марриэн, хочу за земляникой и грибами. У нас такая сушь. Зато я за ежевикой ездила на велосипеде :D И малины, само собой, набрала. :)

Эх, Марриэн! Разносолы-то, разносолы, но я - экспериментатор, а сын - консерватор. Посему имеется список любимых  с детства блюд и приписка:" И попрошу без экспериментов. Уж на мой день рождения как-нибудь постарайся не экспериментировать!"  ;D

Дракон, ждём. Надеюсь, тебя лень не обуяла, поскольку ты у нас большой труженик.  :)
*сентиментально* Ох, я по вам всем соскучилась.  :-[ ;D

Дракон, Ну да, а еще строгание перца и кабачков на заготовки и сушка груш - обычная летняя программа. Ну, хотя бы футболка осталась.
А то коротенькое ущелье как? С приключениями?
Tany , Я слышала мнение, что дикая малина полезнее, чем домашняя.
Я тоже хочу, но пришла жара, и грибы пропали, а ежевика от нас далеко, за Окой, а шиповник еще зеленый.  Так что лесные поездки только в режиме вечерней прогулки - короткие и недолгие, на подышать. А отпуск заканчивается...
Воробей, И мы...  :D

Я за ежевикой ездила в пять утра. От нас не слишком далеко, но хотелось до жары. Все время жалела, что не взяла фотоаппарата. Был и великолепный восход солнца, и полная луна с другой стороны, и усыпанные ягодами кусты, и толстый уж на ветке грелся на солнышке. :D И отмотали мы в то утро километров двадцать по берегам старых русел рек, поросших ягодниками.
А теперь только купаться езжу каждый день на велосипеде, стараюсь в первой половине дня, до сильной жары. В лесу великая сушь. :)

Ой, а у нас ежевики!!!  ;) ;D Девать ее, проклятую, уже некуда.  ;D
То же самое относится к сливам и яблокам ;)
Грибы и огурцы уже замаринованы в нужном количестве (Галя, как всегда, переживает, что "не хватит"  ;D) Впереди - помидоры и баклажано-овощная смесь... Варенья в этом году, после вишневого и клубничного, решили больше не делать. Разве что в сентябре из желтых слив. Совсем немного, баночек так 5-6... ;D
--------------- 

Дорога, петляющая по серпантинам, заняла примерно 20 минут. Выгрузившись из автобуса, мы двинулись вслед за Димитрисом вниз по пологому склону. Под ногами тихо похрустывали какие-то хвойные шишки (совершенно не похожие на наши сосновые). По обе стороны дороги тянулись скалистые выступы, которые потихоньку становились все крупнее.
Тишина, нарушаемая лишь негромкими порывами ветра. Покой.
Трудно даже поверить, что в считанных километрах от этого места море с кучей курортов... И вообще, что где-то есть аэропорты, города, электричество.
Тут природа осталась практически нетронутой.
Впереди возникла небольшая поляна, на которой нас поджидал молоденький парнишка с какой-то нарукавной повязкой и кипой бумажных квитанций. Димитрис пояснил, что это нечто вроде кассы, вход в ущелье платный. Не помню, сколько пришлось отдать, но сумма была очень умеренной.
И вот оно - ущелье святой Ирины!
Пологий уклон потихоньку становился более крутым, но идти было комфортно. Пока ;) Особенно в удобной обуви. Сбоку от тропы журчал маленький чистый ручеек, петляющий между гладко обтесанных камней и крупных валунов, который, по словам того же Димитриса, во время зимних дождей становится могучим свирепым потоком и может буквально смести все на своем пути. В качестве подтверждения гид указал на отметку, сделанную на скальном выступе - мол, до этого уровня добиралась вода.
Какие-то дамы из нашей группы недоверчиво поднимают брови. Но мы-то с Галюшей своими глазами видели, что такое - сильный дождь в крымских горах, и с какой умопомрачительной скоростью тогда "вспухают" горные ручьи. Про нашу подругу, выросшую в горах Дагестана, и говорить нечего. Мы - верим.
Везде - скалы, скалы. Самой необычной, причудливой форма. Димитрис то и дело останавливается, поджидая отставших, а попутно рассказывает про наиболее интересные объекты, особенно подчеркивая, что рука человека к ним не касалась. Только силы природы: выветривание, действие влаги... Ну и отголоски землетрясений, конечно.
Мы с искренним восхищением смотрим на эти чудеса. Действительно, трудно поверить, что узенькая щель правильной трапецевидной формы в скале не вырублена, а возникла сама собой!
Тропа, до этого момента спускавшаяся под уклон, вдруг резко пошла вверх. Относительно ровная почва под ногами сменилась бесформенными каменистыми выступами.
Димитрис с чуть сконфуженным видом объясняет: леди и джентльмены, он предупреждал, что тут дорога не такая легкая, как в Самарийском ущелье! Но зато впереди нас ждет столько красивых пейзажей, такие образцы редких растений! А между 3-м и 4-м километром есть оборудованное место отдыха, там можно будет посидеть, передохнуть.
Леди и джентльмены улыбаются: да ладно, что такое каких-то три километра! Мы и так уже почти километр прошли, судя по ощущениям... Сколько там осталось! Потерпим.
Димитрис тоже улыбается.  ;)
Вскоре по левую сторону мы увидели первую ... ну даже не знаю, как лучше назвать. Церковь? Часовенка? "Молитвенная точка"? Словом, крохотная ниша в скале, где в защищенном от влаги и ветров месте прикреплена икона. Чтобы верующий путник мог помолиться. Рядом - традиционная "метка скалолазов" - горка из разновеликих камней. Мол, мы тут прошли, и ты тоже иди по нашему следу!
Склоны ущелья становятся все выше и круче. Тропа между камней скачет верх-вниз, как та самая козочка кри-кри. Пейзаж - дух захватывает. Очень суровый, скупой не по-южному, но какой же восхитительный!
Забываешь, что сейчас двадцать первый век со всеми его проблемами. Вот она - настоящая природа. Мать!.. ;)
Душа благоговейно ликует, а мышцы ног уже начинают ныть. Все-таки жителям равнин такие резкие перепады высот непривычны. И все чаще возникает назойливая мысль: какая сволочь сперла километровые столбики?! Идем, идем... а еще ни одного указателя! Хотя, судя по описаниям, они тут расставлены как раз вдоль тропы!
Димитрис, как и обещал, то и дело рассказывает о редких растениях. Интересно, со знанием дела.
Описывает, какие у них характерные особенности.
-Фор экзампл, зис плант хав э вэри стронг смелл! - радостно улыбаясь, говорит добродушный грек. И обращается ко мне с просьбой наклониться и понюхать это самое "растение с очень сильным запахом".
Честно говоря, не очень-то хотелось, со своей аллергией на разные виды пыльцы... Но зачем огорчать доброго человека?
Наклонился, понюхал. Осторожно.
Запах был и в самом дел очень сильный. Даже приятный. А потом по носоглотке будто провели крупнозернистой шкуркой. Вдобавок перехватив горло чем-то жестким. Приступ удушливого кашля никак не утихал. Кое-как достал бутылку с водой, начал торопливо пить.
Вот тут бедный грек, сильно перепуганный, начал кричать: "Дринк сам вотэ! Квикли!" Наверное, в роду у славного малого были не только эллины, но и эстонцы...  ;D Вода помогла. Хоть и не сразу.
Очень хотелось помянуть Димитриса "незлым тихим словом"...  ;D А, ладно! Он же не хотел.  ;)
Группа двинулась дальше. Примерно через пять минут справа от тропы возник, наконец, долгожданный столбик.
С обозначением: "1 km".  ;D

Вот нечего совать нос, куда прикажут ;D

Какой болван утверждал, что "женское сердце нежнее мужского"?!  ;D :-*

Гусар, разводивший хозяйку на постой подешевле  ;)
врал при том напропалую "скромнее меня не найти..."
ага  ;D

Интересно, а что сказала Галина?  ;)Неужто похвалила: "Молодец, муженек, чуть не сделал меня вдовой, нюхая всякие экзоты по чужому приказу?"  ;D

Галина так увлеклась фотографированием, что даже ничего не заметила  ;) Во всяком случае, далеко не сразу.
Ведь женщины - они же такие заботливые, внимательные...  :-*

ОДИН километр?!
Судя по сильно ... э-э-э... скажем деликатно, удивленным лицам жены и подружки, а также целой колонны соискателей приключений, тянувшейся сзади нас, они были ошарашены. Столько идем, карабкаемся вверх-вниз, и пока еще прошли всего километр? А впереди, значит, еще семь?
-Н-да... - как-то неопределенно хмыкнул ваш покорный слуга, миновав долгожданный столбик. Как оказалось, вовсе не украденный неведомыми "сволочами".
Каменистая тропа то ныряла в густо затененные заросли кустарника, то вилась вдоль исполинских валунов вдоль почти пересохшего ручья (того самого, который сильно разливается зимой), то круто тянулась к небу. Сверху кружила пара каких-то птиц. Орнитолог из меня неважный, вид не определил, но судя по некоторым признакам, это были хищники.
"Черный ворон, что ты вьешься..." - вспомнился вдруг грустный текст.
-Не дождетесь, твари! Руссо туристо не отступает! - ехидно прошептал я птичкам и двинулся дальше.
Димитрис привлек внимание еще к одной нерукотворной достопримечательности, вверху слева. Вся группа, дружно ахнув, схватилась за фотоаппараты. Вид огромной клинообразной расщелины с идеально гладкими боковинками стоил того, честное слово!
Добродушный грек вежливо поинтересовался у меня, хорошо ли видно с того места, где я стою. Он вообще из кожи вон лез, искупая невольную оплошность с тем чертовым цветком ;D Все время спрашивал, все ли о кей и так далее.
Я заверил, что место хорошее, внезапная слепота пока не грозит и вообще я давно не получал такого удовольствия от местных достопримечательностей, включая флору. Сказал святую правду, но Димитрис почему-то огорченно заморгал. И поспешно направился в кустарник. Откуда вышел уже с самодельным посохом, отламывая от него боковые ветки. Чуть ли не с поклоном протянул его мне: мол, очень помогает при ходьбе по камням, вам будет легче, ноги не будут болеть...
Я отнекивался, стараясь не обижать доброго человека: дескать, ничуть не устал, ничего не болит и со здоровьем все в порядке... Бесполезно. Добрый грек не отставал, пока я не вооружился этим посохом и не начал опираться на него при ходьбе. Только тогда Димитрис просиял и быстро занял место во главе колонны.
Было сильное искушение зашвырнуть кривую палку обратно в кустарник или подарить ее кому-то из попутчиков, кто действительно устал или испытывал боль в ногах. Но испугался, что Димитрис обидится. Он же хотел как лучше!  :)
-Впереди еще семь километров... - задумчиво вздохнула Галина.
-Отступать некуда, - констатировала подруга. - В конце концов, мы за этим сюда и приехали!

Все больше напоминает мое восхождение на гору Кобыла во главе отряда малолетних ... гм... вредителей.  ;D

Продолжение, окончание где? Дракон, не сачкуй. Проходи 7 км уже, рассказывай давай.  :)

Он эти 7 км идет два месяца ;D

"Злые вы, уйду я от вас..." в то ущелье!  ;D :-*
---
Тропа вдруг резко "рванула" вниз под довольно крутым углом. Подул весьма сильный ветер. В ущелье начал отчетливо ощущаться эффект "аэродинамической трубы". Димитрис поспешно пробежался вдоль сильно растянувшейся линии разноплеменных ущельепроходцев, советуя тем, у кого рюкзаки были надеты на одно плечо, надеть их на оба. "Чтобы не нарушилось равновесие!" - доносился голос заботливого грека. Придя к выводу, что это весьма разумный совет, мы с Галюшей тоже закинули рюкзачки за спины.
Валуны, высившиеся вдоль русла ручья, и осколки скал, державшиеся в массивах каким-то чудом (судя по величине и глубине трещин), стали просто исполинских размеров. Под ногами тихо шелестел ковер из высохших хвойных иголок.То и дело попадались "горки скалолазов", заботливо выложенные неутомимыми руками.
-И не лень же людям время и силы тратить! - для порядка ворчу я, прогоняя нехорошие мысли типа: "как последние дураки, за свои же деньги отыскали приключений..." Можно подумать, без какого-то ущелья не обошлись бы!
Вид столбика "2km" несколько улучшил настроение.
-Еще шесть... - шумно дыша, констатировала женушка.
-Я знаю, что ты окончила одну из лучших физико-математических школ! - ласково подтвердил любящий супруг.
Вроде не сказал ничего особенного, зачем же буравить человека "взглядом василиска"?  ;)
Но тут тропа резко пошла вверх. Пришлось помогать супруге подниматься на "ступеньки", чересчур большие для ее роста (160 см). Она сначала поупиралась, потом все же приняла эту помощь. Мир вернулся в семью.  :) Великодушный муж не стал даже привычно язвить про "равноправие".
Судя по красному лицу и учащенному дыханию подруги, она тоже устала. Но мы упрямо шли вперед. Руссо туристо не отступает! Особенно, если деньги уже уплачены.  ;D
Чтобы не огорчать Димитриса, делал вид, что усердно опираюсь на тот самый посох. И улыбался: мол, теперь совсем другое дело! Добрый грек просто сиял.
Еще два таких же подъема-спуска, и - о чудо! Указатель "3km"! Ну и ну!
-Мы прошли уже больше трети пути! - бессильно-радостно констатирует Галя.
Я молча киваю. С мыслями: "Ну, хоть забрались уже достаточно глубоко, не так обидно..."
Вскоре перед нами открылась та самая "база отдыха" - если так можно назвать пару грубо сколоченных длинных столов с такими же скамьями по бокам. Из крана, вделанного, как нам показалось, прямо в высокую скалу, капала вода, стекая в выдолбленный желоб.
Мы, не сговариваясь, присели к одному из столов и немного перекусили. Хотя и проголодались (такой поход на свежем греческом горном воздухе у кого угодно пробудит аппетит!), но соблюли разумную умеренность. Конечно, какие там "хаф от бургер", съели по целому.  ;) В конце концов, Димитрис имел в виду куда более длинное ущелье!
Потом снова пошли по маршруту.
Тишина, прерываемая лишь порывами ветра, скрипом старых деревьев и шелестом высохшей хвои... Блаженство. Душевный покой. Кризисы, политика, права секс-меньшинств, выходки феминисток, противоборство "быков" и "медведей" и т.д. - Господи, как далеко все это! Вместе  с комфортом, Интернетом, горячим водоснабжением... Дикая, практически нетронутая природа, властно влезшая в душу.
Крутой поворот тропы, и перед нами открывается очень глубокий спуск. Ущелье расширяется, деревьев становится гораздо больше. Наверху в разрывах свинцово-серых туч сияет ярко-бирюзовое небо.
Столбик "4Km" уже не вызвал почти никаких эмоций. Ну, половина дистанции, так половина!
Тропа идет вплотную к ручью, по зарослям какого-то кустарника. Димитрис снова останавливает группу, давая возможность подтянуться отставшим. И заводит речь про какое-то растение, тыча в него пальцем.
Я на всякий случай отворачиваюсь и делаю снимки скал. Благо, было, что снимать!  ;)

Не уходи, я всё прощу, упрёки, подозренья...  ;D

руссо туристо не отступает! Особенно, если деньги уже уплачены. ;D ;D ;D

Ну так!  ;)
---------------------
Следующий километр прошел по относительно ровной местности, лишь с небольшими перепадами. Поэтому к столбику с отметкой "5km" мы подошли в весьма даже бодром темпе и настроении, почти не запыхавшись. С гордостью поочередно сфотографировались рядом с ним. На память для будущих внуков ;) Смотрите, мол, куда черт заносил дедушку с бабушкой...
Почти сразу же тропа снова резко пошла вниз. Сверху открылся вид настоящего обвала. Или завала. Кому что больше нравится. Русло ручья вместе со всем дном ущелья скрылось под беспорядочным нагромождением разновеликих валунов и скальных обломков.
-А куда же идти? - растерянно спросила подруга.
-По логике, другого пути все равно нет... Наверное, там как-то можно пробраться... - не совсем уверенно протянул я.
Димитрис ободряюще указал рукой - мол, форвард, форвард! И двинулся во главе цепи, указывая дорогу. Каменные "пирамидки", то и дело попадающиеся, подтверждали, что до нас тут кто-то точно проходил.
"В конце концов, больше половины одолели!" - мелькнула гордо-утешительная мысль.
Как оказалось, когда мы спустились к завалу, сверху масштаб "разрушений" выглядел страшнее, чем на самом деле. Хотя идти было куда труднее, чем раньше. Вот теперь уже требовалось внимательно смотреть под ноги, то и дело проверяя устойчивость камня, перед тем, как доверить ему тяжесть собственного тела. Особенно потому, что многие из них были гладко отполированы  водой. Ну, в сухую погоду еще туда-сюда, а если после дождя? Или, еще хуже - в дождь?
Кое-где приходилось держаться за каменные выступы руками, при спуске с высоких валунов. Я, как полагалось джентльмену, помогал женушке. Подруга заявила, что вполне справится сама: мол, оживают воспоминания детства. Ведь у них в Дагестане  ущелий - пруд пруди.
Потом начался долгий и очень крутой подъем. И вот тут-то пригодился посох (спасибо Димитрису).
Затем - столь же крутой спуск... И столбик "6km!" Ура!!! Три четверти дороги позади!
И почти сразу же тропа ... исчезла. Мы остановились перед сплошным высоким завалом, растерянно уставившись на сей феномен.
Пропажа обнаружилась очень скоро. Благодаря тем же "башенкам" и двум маленьким красным стрелочкам, которые смотрелись просто кощунственно на этом диком великолепии... Хоть и были необходимы.
Оказалось, что этот завал все же можно пройти. По-пластунски. Ну, или почти по-пластунски. Огромный скальный обломок, видимо, свалившись когда-то сверху, почти полностью перегородил ущелье. Попутно притащив с собой кучу обломков поменьше. И всю эту гору можно было миновать по боковым проходам, больше похожим на щели. Под уклоном градусов в 40 - 45 и высотой не более метра. Это еще полбеды, главное, что они были ну ОЧЕНЬ узкими!!!
-Да, раньше кое-кто был более стройным... - ласково проворковала дорогая женушка, окинув своего господина и повелителя критическим взглядом.
-Раньше кое-кого можно было вносить на второй этаж на руках! - с медовой ехидностью отозвался я. - Ну, пошли! Отступать некуда!
И, перекинув на грудь рюкзак, первым пополз по проходу, ногами вперед.
"Такие приключения на старости лет!" - снова шевельнулась мысль. Но была быстро изгнана.

А вот вам описание одного шторма, как оно выглядит :). Зарисовка с натуры была позже подарена Фитоморфологу Т. на предмет использования в "Детях капитана Блада (http://fitomorfolog-t.livejournal.com/20555.html)". Оттуда сейчас и стащил. Тут добавились персонажи, но море не тронуто :).

"...Караван медленно тащился вперёд, уходя от задевшей их у Азор непогоды, и покинутые острова незаметно утрачивали реальность, становясь воспоминанием, мороком, сном. На четвёртый день непогода вновь догнала их. С утра галеон вдруг начало ощутимо качать на пришедшей откуда-то зыби, потом подоспел ветер. Потом ветер усилился. Голубое, чуть морщинистое море исчезло. Вместо него вокруг ходили тёмно-зелёные, почти чёрные холмы с мраморными прожилками пены и большими мутными пятнами там, где обрушился гребень – будто кто-то швырнул в воду гигантскую пригоршню мела. Пятна долго не хотели исчезать… Вода озверела и ожила. Вода догоняла корабль, нависала над перекошенной кормой, рвалась на палубу, плюясь пеной. Горизонт взлетал над головой и с воем падал под ноги, солёные иглы брызг жгли лицо. Откуда-то подлетела неприметная, серая, с повисшей бородой дождя, тучка, и ударил шквал. Мраморные прожилки вытянулись в широкие, удивительно прямые белые ленты, пена больше не держалась на макушках волн, а, смешавшись с дождём, летела над морем, и над самой водой повисла мглистая пелена, ползущая по волнам, обгоняющая их и скатывающаяся в гладкие, вылизанные долины между валами. Солнце просунуло откуда-то свой луч, и пелена засветилась серебром, возникло дикое ощущение, будто волны затканы сплошным покрывалом паутины. Потом дождь унесло дальше, и там, вдали, вспыхнула потрясающе яркая радуга. А на едва продохнувшие корабли уже заходил следующий шквал… Впрочем, долго оглядываться вокруг Бесс не смогла – по-прежнему невозмутимый, но какой-то по-особому собранный дон Эстебан, не слишком утруждая себя подбором выражений, загнал пассажиров под палубу. Следующие два дня Бесс просидела в своём углу у переборки, вцепившись в подстилку и стараясь не полететь кувырком, когда галеон неожиданно клало на борт. Голова была пустой и гудящей, мысли путались и почему-то неудержимо клонило в сон. Сил хватало только на то, чтобы слабо гордиться, что вроде бы её не тошнит..."

Белая зависть - простительное чувство...
Никогда не сумел бы так великолепно описать по-настоящему сильный шторм.  ;)

Уфф... осталось два километра ;D
Эр prokhozhyj , спасибо и за описание шторма и за великолепный роман Фитоморфолог Т. :)

Наверное, потому что не попадал в настоящий шторм на маленькой посудине.  ;D
А вообще, очень впечатляюще. Меня поразила вот эта строчка в отрывке:
"Сил хватало только на то, чтобы слабо гордиться, что вроде бы её не тошнит" (с)
Какое там слабо гордиться!!! Можно очень сильно гордиться, отделавшись только головной болью от этого взбесившегося океана. Кстати, я видела на фото женщин в экспедиции, вот и думала, а если шторм? Как они-то его выдерживают? Хоть и размеры уже побольше, чем пиратские судёнышки, но тем не менее. Сильные женщины!

P.S. Всего-то 2 км осталось. Ждём. А потом я вам расскажу про Мулен-Руж и покажу тамошних красоток. И, кстати о море и его обитателях, покажу живых морских змей в обнимку с красоткой.  :D

На сильно уже не хватало :).

Увы, ехидный Воробушек,  ;) :-* не доводилось. Ибо шторм (он же - "сильное волнение") - по наиболее распостраненной шкале начинается с 7 баллов. Мы же на обратном пути с Санторини на Крит угодили в 5- балльную болтанку, которая порой доходила до 6-баллов (ну точно по описанию: "волны громоздятся друг на друга, с них срываются пенные гребни"). Мелкой посудиной наш скоростной катамаран было не назвать, но крупной, пожалуй, тоже... Скажем так: когда в первый раз судно врезалось носом в крупную волну и задрожало всем корпусом, а в буфете с полок посыпалась посуда, дамы даже попробовали поднять визг и панику (к счастью, быстро "подавленную"). Болтало очень прилично. В пути мы вместо положенных двух часов пробыли больше трех с половиной.

Ну так сразу и ехидный Воробей! За что? Простое соображение. Но если вы попали в такой шторм (пардон, сильную болтанку), то вы все там (включая и дам) с отличным вестибулярным аппаратом и мужественные люди. Я в шторм не попадала, но в молодости летела на "кукурузнике", попали в сильную болтанку, наверное, это как при шторме, потому что думала - вывернусь наизнанку. Вот и восхищаюсь теми, кто может такое перенести, чтобы и не затошнило.  ;D